Byron Conroy rejste til Bahamas med ét mål for øje - for at få nogle hajfotografier i høj kvalitet. I dette todelte indslag følger vi hans 14-dages eventyr på Bahamas Master liveaboard, der mere end leverede
Fotografier af Byron Conroy
Jeg har dykket i mange år og gennemført omkring 4,000 dyk i alle tænkelige havmiljøer – det meste af det med mit troværdige kamera. Men selv med alle disse dyk, på alle de forskellige steder, havde jeg næppe nogen hajbilleder, som jeg var meget tilfreds med.
Det er et tegn på den moderne verden, vi lever i – hajpopulationer over hele verden er blevet decimeret.
Selv på steder, der er berømte for hajer, såsom Cocos-øerne, Maldiverne osv., har de hajer, jeg så, altid været frygtsomme og bange for mennesker og ikke i det store antal som beskrevet i historisk optegnelse.
Jeg er en ivrig forsker af fotografering, kigger altid på platforme såsom Instagram efter de typer undervandsbilleder, folk tager, og undersøger derefter destinationer, dykkersteder og anden information.
Så ofte, når jeg havde set en stor haj foto med fantastisk interaktion og tæt på kameraet ser billederne alle ud til at komme fra ét sted – Bahamas
I 1993 forbød den lille ø-kæde på Bahamas langlinefiskeri, hvilket begrænsede hajfiskeriet og var med til at beskytte de 40 forskellige arter, der kalder området hjem. Så i 2011 forbød nationen fuldstændigt alt hajfiskeri og forbød også salg og import af hajprodukter.
Dette dristige skridt har forårsaget et hajdykturismeboom til landet - i 2014 viste det sig, at haj- og rokketurisme havde genereret 114 millioner USD til landets økonomi. Bahamas har beregnet, at hver levende haj genererer op til US$250,000 til økonomien årligt, og at de er langt mere værdifulde levende end døde.
Vandet på Bahamas er krystalklart, og øerne har maleriske hvide sandstrande, men det var dette boom i hajturisme og overfloden af undervandsbilleder, der fik mig til at se, hvor god dykningen var.
Der er mange muligheder for at besøge Bahamas, men alle muligheder for land-/dagbåde fixer dig stort set til ét område for dykning, og kun dykning med en af de forskellige hajtyper i økæden. Landet er spredt over 3,000 øer og over en afstand på næsten en halv million kvadratkilometer, så for mig var den bedste måde at besøge på liveaboard.
Den rejseplan, jeg valgte, var en 14-dages, Ultimate Bahamas tur ombord på Bahamas Master (masterliveaboards.com), der dækkede alle de vigtigste områder for dykning i landet.
Master Liveaboards opererer fra Freeport, Grand Bahama, en af de større øer og let tilgængelig med en kort flyvning fra Miami på det amerikanske fastland.
Der afgår daglige fly fra Miami og andre byer i Florida, hvilket bringer turister til de tropiske strande. Freeport er det bedste sted at betjene liveaboardet fra, da det giver rimelig adgang til hvert af de vigtigste dykkerområder afhængigt af rejseplanen.
Jeg havde valgt at flyve ind en dag før liveaboardet, da jeg kom fra Island og ville sikre alt bagage, osv., var ankommet, og jeg havde nået at suge ethvert jetlag af inden jeg gik ombord. Vi blev hentet af holdet fra Master Liveaboards om eftermiddagen, og vi gik over til båden for at møde besætningen og de andre gæster.
Efter et lille velkomstmøde, blev vi vist til vores hytter, alle komfortable hytter med eget badeværelse og netop havde fået en makeover for nylig. Senere på aftenen var vores leder og krydstogtdirektør Dylan fra Sydafrika i stand til at give os en mere detaljeret dykkerbriefing og en introduktion til hajdykning og hvordan man opfører sig med disse fantastiske væsner.
Briefingen var ulig nogen bådbriefing, jeg har haft før – vi diskuterede hajer ved deres navne, ikke artsnavne, men individuelle navne, som besætningen havde givet dem. Vi diskuterede, hvad vi skulle gøre, når hajerne rører dig...
Ville der virkelig være så mange, og ville de virkelig komme så tæt på?
Dykning på øen New Providence
Efter en natlig damp vågnede vi til udsigten over øen New Providence, bedre kendt efter navnet på hovedstaden Nassau. Dette område var berømt for de caribiske revhajer, der tager hjem i området.
Øen har en dyb rende tæt på kysten kaldet Tongue of the Ocean - dette dybe vand, der møder de mere lavvandede rev, gør den til det perfekte hjem for revhajer, der er i stand til at krydse i det dybere køligere vand i skyttegraven og derefter komme til revet for at fodre på fiskene.
Området er et af de mere berømte for hajdykning, da det er hovedstaden og veludviklet, har der altid været mange turister der, så som sådan blev det et mekka for dykkere med sin kombination af rev og skibsvrag og landbaseret dykkeroperatører.
En kombination af gentagne daglige dykninger på de samme steder og samspil mellem hajfodring på disse steder og beskyttelse af hajer har skabt en bestand af hajer, der er meget tam sammenlignet med de fleste steder, og også stærk i antal.
Vidste du?
Den blotte størrelse af Bahamas er betagende. Du finder det tredjestørste barriererev offshore plus dybe mure, vrag, blå huller, tunneler, huler og nogle af de bedste hajdykning i verden. Farvande ud for New Providence giver drop-offs, der er tæt på kysten, blå huller, huler, historiske vrag og spændende hajdykning.
Vores første dyk var om eftermiddagen, et dejligt udtjekningsdyk på et lavvandet lille rev omgivet af det mest vidunderlige hvide sand, et perfekt sted at tjekke udstyr og stryge eventuelle vægtningsproblemer.
Om eftermiddagen tog vi et af de lokale rev, hvor vi fik vores første glimt af hajerne, der bebor vandet, revhajer, der krydser over de lavvandede koraller og derefter falder ud i det dybere vand.
Fordi turen primært ville være en kombination af rev og specifikke hajdyk, benyttede vi lejligheden til at tilbringe dag to med at dykke i de berømte vrag af Nassau. Dyk et var Ray of Hope-vraget, et vrag, der blev berømt for billederne af dykkere på stævnen omgivet af hajer.
Vores gruppe så adskillige hajer patruljere vraget i det blå og krydsede rundt om vraget og tjekkede den fantastiske udsigt i 40 meters sigtbarhed.
Vi havde også mulighed for at dykke i det mest æstetisk tiltalende vrag på Bahamas, Sea Trader.
En pram, der er parkeret på sandbunden med to tredjedele af vraget på sandet med den forreste tredjedel hængende over skråningen, hvor sandet falder af i det uendelige, hvilket får vraget til at ligne et spøgelsesskib, der styrter fremad ud over kanten af rev og dybt ned i havet.
Vi tog et dyk på et yderligere vrag, tvillingesøstrene, inden vi begyndte at overnatte på dampen over til Cat Island for den anden del af vores tur.
Vidste du?
Oceaniske hvidspidshajer er opkaldt efter de karakteristiske hvide spidser på deres finner og findes over hele verdenshavene. De er en mellemstor haj med en gennemsnitlig længde på tre meter og en vægt på op til 170 kg.
Cat Island, oceaniske hvide spidser
Nu har næsten alle europæiske dykkere været i Det Røde Hav, og specifikt det dybe syd om efteråret, hvor du kan få et glimt af oceanerne.
Jeg har selv været der for at se dem, men efter to ugers dykning i området og ventet på dem, har jeg kun et skud. Så selvom de er der, er de stadig meget sjældne, og selvom du er heldig at se en, vil det sandsynligvis kun være én og for et flygtigt pas.
I månederne april og maj migrerer tun gennem Cat Islands dybe vand på deres årlige migration. Denne tilstrømning af tun bringer en af verdens mest spændende, men undvigende hajer med sig, den oceaniske hvidspids.
Denne haj er en ægte pelagisk art, der normalt findes i det åbne hav som et enkelt eksemplar. Denne art plejede at være meget almindelig og fordelt jævnt over alle verdens tropiske dybe farvande, men dette gjorde den sårbar over for fiskeri, og som sådan er dens befolkningstal styrtet ned over hele verden.
Efter en 20-timers damp ankom vi til Cat Island til det mest lokkende hav, havet var fladt roligt og havde en rig dybblå azurblå farve. Dylan begyndte briefingen for de oceaniske hvide spidser, det ville være et dyk med lokkemad over meget dybt vand.
Agnkassen ville være på en line i en dybde på omkring 20m, hvor en af Divemasters bemandede linen og rykkede den for at løfte lokkemadkassen op og ned og skabe en let kammerat i vandet.
Besætningen smed agnen over bord 30 minutter før dykket og lod den hænge fra sin bøje for at forsøge at tiltrække hajerne, før vi fik den. Vi dykkede i to grupper af seks og dykkede med kun én gruppe i vandet for at holde tingene rolige og stressfrie under vandet.
Min gruppe var gruppe to. Jeg gik til soldækket for at se de andre dykkere fra overfladen, vandet var så klart, at man kunne se de seks af dem i det blå danne en cirkel omkring 15 meter væk fra agnenlinjen.
Efter en time vendte de tilbage, men havde ikke set nogen hajer. Da de svømmede på overfladen tilbage til båden, råbte en af besætningen "haj", og der var hun, en elegant tre meter lang oceanisk hvidtip 1 m fra overfladen og krydsede mellem dykkerne... de var ankommet!
Min tid kom til at dykke, og kan jeg sige, det var bare utroligt - i 90 minutter dykkede vi mellem 5m og 10m dybde, svævede over det mest utrolige dybblå vand og fik oceaniske hvide spidser til at sejle ind imellem os alle.
Jo længere vi blev, jo mere afslappet blev det hele, hajerne blev mere og mere komfortable med både os og hele situationen, og kom tættere og tættere på. Inden for de første ti minutter havde den allerede overskredet to ugers undervandstid i Det Røde Hav.
I løbet af de næste par dage fortsatte vi denne fantastiske oplevelse, og den blev kun bedre, til det sidste dyk gjorde vi det sent på dagen, og solen sad lavere på himlen.
Dette gav os det mest utrolige lys, hvor strålerne slog igennem overfladen og oplyste ryggen på de forbipasserende hajer. Vi havde syv oceaner helt for os selv i hele 90 minutter, mere end én hver.
De blev ved med at passere mellem os og hele vejen rundt om linjen. Der kan virkelig ikke være noget bedre sted på jorden for oceanisk dykning end dette, det mest naturlige af omgivelser med ikke en anden båd, der engang kan ses i horisonten, og hele mødet udelukkende på dyrets præmisser - præcis som det burde være.
Thunderball Grotte og Pig Beach
Fordi dette var en 14-dages tur, er det rart at tage en fridag fra dykningen, og vi tog over til Exuma, et område på Bahamas berømt for to aktiviteter i vandet, men ikke-dykning. Først tog vi over til Pig Beach, en lokal strand, der er blevet berømt for sin bestand af grise, der bor på stranden hele året rundt.
Turister begyndte at komme til stranden med båd for at se grisene og begyndte snart at smide mad over bord for dem, hvilket resulterede i en gruppe grise, der tilbringer det meste af dagen med at svømme rundt i det smukke lave vand, før de trækker sig tilbage til stranden for at solbade.
Det var første gang, jeg havde snorklet med grise, og jeg var overrasket over, hvor store de var. Min forskning havde fået dem til at ligne søde små pattegrise, men mange af dem vejede godt og vel 100 kg og var ret glubske, når det kom til fodringstid.
Efter en vidunderlig frokost om bord på Bahamas Master, tilberedt af kokken Mark, begav vi os ud i jolle til vores næste stop, Thunderball Grotto, der er blevet berømt for at blive brugt i flere filmscener, inklusive James Bond-filmen af samme navn.
Grotten er et lille oversvømmet huleområde, og loftet har et hul i det, der tillader naturligt lys at strømme igennem, hvilket skaber en undervandssøjle, der ser fantastisk ud, når man fridykker til bunden.
Denne artikel blev oprindeligt udgivet i Scuba Diver UK #77
Tilmeld dig digitalt og læs flere gode historier som denne fra hvor som helst i verden i et mobilvenligt format. Linket fra Bahamas Hajer
