Bryon Conroy fik sin første smag af dykning på Maldiverne for ti år siden, og det satte ham på vej til at arbejde i dykkerindustrien. Nu vender han tilbage og sætter kursen mod det dybe syd på jagt efter hajer.
For næsten ti år siden til den dato arbejdede og boede jeg i Storbritannien, hvor jeg arbejdede med et 9-til-5-job og fulgte en meget traditionel karrierevej. Jeg var 28 år gammel og havde for nylig nået et karrieremål, som jeg havde arbejdet hen imod i de sidste par år. Da jeg nåede det mål, havde jeg en følelse af tomhed, en følelse af 'hvad nu'? Jeg havde opnået det, jeg havde sat mig for, men selve jobbet gav mig ingen tilfredsstillelse.
Så jeg besluttede at holde ferie. Det gjorde jeg ikke nu, det ville være et af de mest bekræftende øjeblikke i mit liv og en af de bedste beslutninger, jeg nogensinde har taget. Hele pointen med denne tur var at prøve at dykke – i mange år havde jeg været interesseret i livet i havet med at holde akvarier derhjemme. Men nu efter mange års hårdt arbejde for at nå mit karrieremål, tænkte jeg, at det var på tide at tage ud og se alle disse farverige marinearter i deres naturlige miljø. Min foretrukne destination var Maldiverne, og mit første dyk i det klare, rolige blå vand på Maldiverne ændrede virkelig mit liv. Oplevelsen var så overvældende, at den satte tingene i perspektiv, der var virkelig mere i livet end kolde fugtige morgener i Storbritannien og monotone møder, der gentagne gange diskuterede de samme ting.
Da jeg vendte tilbage til Storbritannien, afleverede jeg mit seks måneders varsel fra mit job, solgte alle mine ejendele og lagde en plan om at forlade Storbritannien for at blive professionel dykker. Rejsen tog mig over hele verden, boede i Mexico, Australien, New Zealand og nu til mit nye hjem på Island, hvor jeg flyttede for seks år siden for at arbejde med dykning. Jeg har dykket over hele planeten i løbet af de sidste ti år, men meget af det skyldte jeg det allerførste dyk på Maldiverne.
Bedste Maldiviske Liveaboard
Maldiverne er en lille ø-kæde i Indiske Ocean, de er verdensberømte for deres smukke øer og utrolige dykning. Der er mange forskellige feriesteder på øerne, der alle tilbyder fantastiske villaer over vandet og afslappende kurbade. Disse giver en fantastisk bryllupsrejse-lignende ferie med et par dyk her og der. Men hvis du virkelig skal få mest muligt ud af dykningen på Maldiverne, er langt den bedste mulighed et liveaboard. Et liveaboard vil tage dig over et meget større område, da du ikke behøver at vende tilbage til det samme sted hver aften.
Mit hjem til min syv-dages tur ville være Blue Force 1, et luksuriøst 137 fods fartøj, der byder på ti kahytter, som alle er af meget høj standard og kommer med eget badeværelse. Båden vandt 'Best Maldivian Liveaboard' i 2018, og ved at se på billederne, før jeg tog afsted, er det let at se hvorfor. Formålet med virksomheden var at konkurrere med feriestederne og tilbyde dig det allerbedste inden for luksus og samtidig tilbyde den bedste dykning.
Efter noget research og efter at have været på Maldiverne flere gange siden min første dykkeroplevelse for ti år siden, var der en rejseplan, jeg altid havde ønsket at prøve. 'Deep South' i månederne februar og marts. Maldiverne er ikke berømt for sine rev, men for sine pelagiske møder. Google 'Maldiverne dykning' og du vil se et væld af forskellige billeder af manta rays, hvalhajer og forskellige typer revhajer.
Deep South-rejseplanen er dog ekstra speciel. For to måneder om året er forholdene perfekte. Sigtbarheden er øget i kanalerne, og vejret giver roligere overfladeforhold, hvilket gør disse udfordrende dyk klargjort og klar til erfarne dykkere. Dykningen er kanaldykning, store strømme og er kun for erfarne dykkere. Forholdene er vanskelige, men belønningerne er rige, med vægge af hajer, der findes på ydersiden af kanalerne
Flyver til Maldiverne
At flyve til Maldiverne er normalt en forholdsvis nem affære, selv under Covid-pandemi. Fra det meste af verden kan du ganske nemt flyve til Abu Dhabi, Cuba eller Qatar, så er du kun en kort fire timers flyvning fra øerne, og der er flere flyvninger fra hver destination dagligt. Ved ankomsten til Male, den internationale lufthavn, skulle vi så tage et indenrigsfly omkring en time sydpå til øen hoodoo, hvor vi blev mødt af nogle af bådbesætningen og kørt hjem til os i den næste uge.
Det var sent på eftermiddagen, da vi ankom på fartøjet, og efter de sædvanlige drinks og velkomst fra dykkerteamet og bådbesætningen, var vi i stand til at sætte udstyr op og forberede os til dagens første dyk.
Vi mødte også vores guide for ugen, som også var den mangeårige bådsupervisor David. David bringer en afslappet selvtillid både som guide og dykkervejleder. Med 25 års dykning under bælte og mange certificeringer fra forskellige uddannelse agenturer, har han en naturlig affinitet til dykning og til sine kunder.
Dykkerbriefing
Davids briefinger var blandt de mest underholdende, jeg nogensinde har mødt på et liveaboard. Normalt kan briefinger være en formel affære, der resulterer i, at gæsterne ikke får meget opmærksomhed. Davids vittigheder og også hans interaktion med kunderne under briefingerne gjorde dem dog til et opsigtsvækkende punkt på turen – det er ikke ofte gæsterne er begejstrede for briefingen, men det var de bestemt ved denne lejlighed.
Enhver, der regelmæssigt dykker liveaboards, vil være vant til, at dykkerudstyret opbevares på bagdækket af hovedskibet, og nogle tenders bliver brugt til at færge dykkere rundt. På Maldiverne er det lidt anderledes – og til det bedre. En separat dykkerbåd kaldet a dhoni er brugt, er dette en meget rummelig separat båd, der kun bruges til dykning og intet andet. Alt udstyr opbevares på fartøjet under turens varighed, dette gør både dykningen bedre, da der ikke er behov for små bud og giver også hovedfartøjet en meget mere luksuriøs følelse med et dejligt åbent bagdæk, der ikke er fyldt med udstyr. Det betyder også, at det traditionelle dykkerdæksområde kan sagsøges som et dejligt udendørsrum til spisning.
Vores dykning begyndte med et dejligt rev-dyk med en lille mængde strøm; vi fulgte efter David langs kanten af en mur på omkring 60 fod i dybden og drev lidt. Da vi kom til hjørnet af stedet, tog strømmen lidt til, og David fik øje på nogle hajer i det fjerne. På grund af den fremragende sigtbarhed og forholdene var jeg i stand til at drive hen over den lille gruppe af hajer og affyre et par skud, inden de sank ned på dybere vand. Et meget dejligt roligt og afslappet dyk for at åbne sagen.
Kanaldykning
Efter en afslappet morgenmad samlede David os til kanaldykkerbriefingen. Kanaldykning er, hvad denne tur handler om, og mens vi dykkede i den nordlige ende af Deep South, ville det være to kanaldyk hver morgen før et mere afslappet dyk om eftermiddagen.
Kanaldykning er, når strømmen skubber ind fra det åbne hav ind i en ø eller atol. På nogle punkter er der dybere kanaler mellem øerne, hvor strømmen kan strømme ind i kanalen. For at dykke på denne måde bliver du sat af ved dykket Dhoni i det blå vand måske 300 fod fra øen, du går derefter ned i det åbne blå vand til omkring 80 fod, strømmen vil forsigtigt skubbe dig mod øerne . Når du bliver skubbet tættere på væggen, vil kanalens bund begynde at dukke op i det fjerne, og strømmen vil intensiveres. Det er her, guiden vil lave skiltet til at 'kroge ind'. Det er relativt simpelt at bruge revkroge, du kan hægte den ene ende ind i en sten eller et dødt område på revets væg og derefter fastgøre den anden ende til BCD. Derefter kan du tilføje lidt luft i jakke og du kan flyde op seks fod fra revet og slappe af i strømmen. Når du er tilsluttet, vil du være på kanten af væggen på omkring 100 fod, med den lodrette drop-off foran dig og øerne bagved. Ved slutningen af dykket løsner du krogen og tillader dig selv at rejse over toppen af kanalen og slappe af i en vanvittig højhastighedstur over revet.
Mareeha Kandu
Vores første kanaldyk var på Mareeha Kandu. Efter vores ekspertguide David sprang vi fra Dhoni og sank ud i det blå. Det er en ret surrealistisk følelse at drive formålsløst i det blå vand, du kan ikke mærke strømmen, men du slapper bare af og lader den gøre sit arbejde. Først når du får en visuel reference på toppen af væggen, begynder du at mærke strømmen, da du kan se dig selv bevæge dig hurtigere og hurtigere mod den.
Vi slog hurtigt ind på 100 fod og lod naturen begynde showet.
Jeg kan bedst beskrive kanaldykning som at være i biografen. Du går dybest set ned, finder dig selv et dejligt område for at se showet, kobler dig ind og slapper af og venter derefter på, at gardinerne rejser sig og showet begynder.
Efter et par minutters fald begynder alle at slappe af i en dejlig behagelig stilling og vænner sig til den rasende strøm, der skubber mod dit ansigt. Så begynder hajerne langsomt, men sikkert at rejse sig fra det dybe vand og over toppen af muren. Det starter med en, derefter to, og før du ved af det, kan der være 10 til 15. Begejstringen i gruppen var til at tage og føle på, alle var så forbløffede over at føle sig i ét med disse hajer, mens de ubesværet sad i den rasende strøm i gang med deres forretning, mens publikum så deres adfærd.
Efter dykket diskuterede vi, hvilket fabelagtigt dyk det havde været med David, han var enig i, at det havde været fantastisk, men fortalte os, at der ville komme meget mere! Til vores andet dyk på dagen gik vi igen til den samme kanal og blev mere og mere komfortable med kanaldykningen, før vi gennemførte et dejligt lavvandet rev-dyk om eftermiddagen.
I den nordlige kant af det dybe syd er der i de senere år blevet set mange hvalhajer bag på bådene. De tiltrækkes af planktonet, der igen tiltrækkes af lysene, der skinner fra bådenes bagdæk. Som et resultat af dette har dykkeroperatører sat stadigt større lys over bådenes bagdæk for at forsøge at tiltrække disse blide giganter til natfodring informere gæsterne.
Hvalhaj
Ved 8-tiden efter middagen hørte vi skriget fra bagdækket – 'hvalhaj'! Alle kiggede fra over siden af den udendørs spiseplads til bagsiden, hvor lavt og se, en hvalhaj svømmede yndefuldt rundt i det oplyste område. Efter at have tilladt det at blive behageligt, kom snorklerne ud for at komme ind med de største fisk i havet.
Jeg havde aldrig haft et fantastisk møde med en hvalhaj før, så at komme til at tilbringe en time i nærheden af et så utroligt dyr var fantastisk, lyset fra bagsiden af båden var lige nok til at se alting pænt og klart, men handlingen af snorkling om natten gjorde det ekstra specielt. Når det er mørkt rundt omkring dig, så tænker du kun på, hvad du kan se og ikke distraheret af andre ting, og i dette tilfælde var det en hvalhaj.
Efter en nat med at drømme om hvalhajer, var det snart tid til den tidlige morgenvågning og videre til endnu en dag med kanaldykning. Den foretrukne kanal i dag var Villingili Kandu. Vi var nu i rillen med det daglige bådliv og måderne til kanaldykning og følte os ret afslappede ved at gå ind i dykket. Vi sprang alle sammen fra Dhoni og begyndte vores anstændige ned i det blå vand, sigtbarheden var enestående ved 130 fod, og vandet var rigt mørkeblåt, da dykket var meget tidligt om morgenen, og solen ikke var helt oppe endnu.
Vi nåede toppen af revvæggen, og mens der var strøm, havde den ikke sit sædvanlige slag, hvilket gjorde det nemt at kroge ind. Da vi sparkede tilbage, begyndte showet, den sædvanlige rutine, en, to, 10 hajer... derefter 20 , 30. På dette tidspunkt så jeg over til David, som var synligt begejstret – vores sædvanlige seje og rolige dykkerguide vidste, at spillet var i gang, og denne gang havde vi billetter til Hollywood-blockbusteren.
Antallet af hajer fortsatte med at stige, 40, 50... og efter ti minutter eller deromkring var der flere hajer, end man overhovedet kunne tælle. De bevægede sig ubesværet i strømmen og dukkede op fra over revet væggen og ind i det lysere blå vand ovenover. Solen fortsatte med at stå op og blev et baggrundslys for muren af hajer, vi blev opslugt af.
Vi blev dybt på væggen i omkring 30 minutter, fascineret af det, vi så. Da dykkerpendlere hurtigt nåede deres NDL-grænse, trak vi modvilligt af og drev væk fra hajerne.
Da vi vendte tilbage til båden, var skrigen fra gæster og råben om, hvor mange hajer, de havde set, smitsom, grupper sammenlignede noter og billeder mellem dem, og alle hævdede, at deres gruppe havde set mest. Virkeligheden var, at alle havde været så heldige at se et af de største dyrelivsmøder tilbage i naturen. Efter at have knækket min bærbare computer studerede jeg billederne, i en ramme kunne jeg tælle over 65 hajer i den ene ramme.
Hajbestand
Hajbestandens succes skyldes et fuldstændigt forbud mod hajfiskeri i 2010, en beslutning, der har set hajbestanden vokse og stige i løbet af de sidste ti år
Der er få steder på jorden hvor befolkningen har det så godt. De fleste hajbestande rundt om i verden er blevet decimeret på grund af en række pres, overfiskeri, klimaændringer, forurening, fangst og fødevaremangel. Det var fantastisk at se for dine egne øjne, hvordan naturen kan være, hvis bare vi lader den klare sig selv og stopper høsten og uholdbare rater.
Kanaldyk fortsatte de næste dage sammen med andre eftermiddags- og aftenaktiviteter. Blue Force tilbyder kajakker, SUP'er og også lidt landtid. Hver tur tilbringes en eftermiddag på en øde ø. Min favorit udflugt var øen BBQ, at være på tørt land var rart efter at have været på en båd i en uge. Det lokale personale sætter et rigtigt show op, laver skulpturer i sandet og forbereder sig. en lang række forskellige fødevarer.
Efter kanaldykning var det tid til at tage lidt længere sydpå, og en fire timers tur i løbet af aftenen gjorde det muligt for os at vågne op ved Fuvamulah. I de senere år har en lokal landbaseret dykkeroperatør arrangeret hajfoderdyk her, hvor hovedstjernen er tigerhajer.
Vores båd forklarede, at vi ikke ville fodre hajerne, da dette over tid har ændret hajernes naturlige adfærd. Selve dykket er relativt enkelt, forsiden af øen giver en mur, vi gik ned omkring 130 fod væk fra muren til 30 fod og svømmede derefter mod den, så faldt vi til 50 fod eller deromkring og fulgte muren, mens vi holdt den til højre skulder. Da vi nåede det område, hvor øens lysthus er, faldt vi lidt dybere til omkring 65 fod. Så kom de, ud af det blå, klatrende fra dybet, de dukkede op. Vi var heldige nok til at tilbringe 20 minutter eller deromkring med to tigerhajer, i betragtning af disse hajers glubske natur og det ry, de har, var det en overraskende rolig oplevelse. Hajerne var ikke aggressive og forblev rolige under hele dykket. Der er kun to steder på Jorden, hvor du pålideligt kan se tigerhajer i naturen – Tiger Beach på Bahamas og nu her i Fuvamulah.
Natten over tog vi til den dybe sydlige ende af Maldiverne. Indtil videre havde vi set alt, hvad du kan forvente af Maldiverne – hvalhajer, tigerhajer og vægge af revhajer. Vi havde dog ikke set djævlerokker, men dette er ikke en manta tur og det dybe syd er ikke berømt for det, men guiderne kendte til en lokal rensestation kaldet Maa Kandu, hvor mantaer kunne ses omkring 50 procent af tiden.
Dykket var en simpel affære, drop ned, svæv indtil rensestationen kom til syne og hæng så ind og se om de dukkede op. Vi tilsluttede revet ved 65 fod og sad i 25 minutter eller deromkring og ventede på, at mantaerne skulle ankomme. For os viste de sig desværre ikke, men for mig sås noget andet af meget mere betydning på dykket.
Maldiverne er ikke berømt for gode koraller, området er virkelig blevet påvirket af global opvarmning og klimaændringer. I 2016 led et sted mellem 60 og 90 procent af alle koraller af en masseblegningshændelse, og koraller i nord og centralt er virkelig blevet påvirket af dette. Men i det fjerne syd var tingene anderledes. Dette har mere flow af åbent havvand og har som et resultat formået at opretholde lidt lavere og mere ensartede vandtemperaturer. Som et resultat er kulrevene vidunderligt sunde, og kvaliteten og mangfoldigheden af koraller er virkelig enestående sammenlignet med resten af ø-kæden. For mig var dette en fantastisk ting at se – da jeg første gang kom til Maldiverne for ti år siden, var jeg kommet for at se korallerne, og nu i det dybe syd havde jeg fundet de bedste koraller på Maldiverne.
Skibsbrudsdyk
Vores sidste dyk på turen var på et skibsvrag, loyaliteten, et tidligere britisk olietankskib, der blev sænket i havneområdet i Addu i 1946. Vraget sidder på siden, og hele toppen er nu dækket af et vidunderligt udvalg af sunde hårde koraller, og fusiliers og blue jacks danser ovenover vraget i en konstant kat og mus-kamp. Vragets rekvisit er dog virkelig nøgleområdet, de gamle gelændere er dækket af koralpiske, og der gemmer sig mange løvefisk indeni klar til at overfalde enhver forbipasserende mindre fisk.
Efter det sidste dyk kom den sidste middag, altid en bittersød afslutning på enhver tur. liveaboards handler om at få en høj diversitet af dykning på kort tid og også om at knytte bånd til og møde nye mennesker. Vores sidste middag var med vores nye venner Sergei og Ekaterina, og gav os chancen for at reflektere over alt, hvad vi havde set.
Tigerhajer, vægge af revhajer, skibsvrag, hvalhajer og sunde koralrev alt sammen inden for syv dage. Jeg har bevæget mig vidt og bredt over hele verden og selv set de ødelæggende følger af overfiskning af hajbestande. Det var en sand fornøjelse at dykke ned i det dybe syd og se, hvordan intet hajfiskeri i ti år har resulteret i en så stor og mangfoldig hajbestand – præcis som naturen havde tænkt sig.
Fotografier af Byron Conroy
