Bryon Conroy fik sin første smag af dykning på Maldiverne for ti år siden, og det satte ham på vej til at arbejde i dykkerindustrien. Nu vender han tilbage og sætter kursen mod Deep South på jagt efter hajer.
Fotografier af Byron Conroy
For næsten ti år siden til datoen arbejdede og boede jeg i Storbritannien, arbejdede i et 9-til-5-job og fulgte en meget traditionel karrierevej. Jeg var 28 år gammel og havde for nylig nået et karrieremål, som jeg havde arbejdet hen imod i de sidste par år. Da jeg nåede det mål, havde jeg en følelse af tomhed, en følelse af 'hvad nu?' Jeg havde opnået det, jeg havde sat mig for, men selve jobbet gav mig ingen tilfredsstillelse.
Min dykkeroplevelse på Maldiverne
Så jeg besluttede at holde ferie. Jeg vidste ikke, at det ville være et af de mest bekræftende øjeblikke i mit liv og en af de bedste beslutninger, jeg nogensinde har taget. Hele pointen med denne tur var at prøve at dykke – i mange år havde jeg været interesseret i livet i havet og holdt akvarier derhjemme. Men nu efter mange års hårdt arbejde for at nå mit karrieremål, tænkte jeg, at det var på tide at tage ud og se alle disse farverige marinearter i deres naturlige miljø. Min foretrukne destination var Maldiverne, og mit første dyk i det klare, rolige blå vand på Maldiverne ændrede virkelig mit liv. Oplevelsen var så overvældende, at den satte tingene i perspektiv, der var virkelig mere i livet end kolde, fugtige morgener i Storbritannien og monotone møder, der gentagne gange diskuterede de samme ting.
Da jeg vendte tilbage til Storbritannien, afleverede jeg min opsigelse fra mit job, solgte alle mine ejendele og planlagde at forlade Storbritannien for at blive professionel dykker. Rejsen tog mig over hele verden, hvor jeg levede i Mexico, Australien, New Zealand og nu til min nyt hjem på Island, hvor jeg flyttede for seks år siden for at arbejde med dykning. Jeg har dykket over hele planeten i løbet af de sidste ti år, men meget af det skyldte jeg det allerførste dyk på Maldiverne.
Dykning i maldiverne
Maldiverne er en lille ø-kæde i Det Indiske Ocean, de er verdensberømte for deres smukke øer og utrolige dykning. Der er mange forskellige ø-resorts, der alle tilbyder fantastiske villaer over vandet og afslappende kurbade. Disse giver en fantastisk bryllupsrejse-lignende ferie med et par dyk her og der. Men hvis du virkelig skal få mest muligt ud af dykningen på Maldiverne, er langt den bedste mulighed et liveaboard. Et liveaboard vil tage dig over et meget større område, da du ikke behøver at vende tilbage til det samme sted hver aften.
Mit hjem til min syv-dages tur ville være Blue Force 1, et luksuriøst 42 meter langt fartøj, der byder på ti kahytter, som alle holder en meget høj standard og har eget badeværelse. Båden vandt 'Best Maldivian Liveaboard' i 2018, og ved at se på billederne, før jeg tog afsted, er det let at se hvorfor. Formålet med virksomheden var at konkurrere med feriestederne og tilbyde dig det allerbedste inden for luksus og samtidig tilbyde den bedste dykning.
Efter lidt research og efter at have været på Maldiverne flere gange siden min første dykkeroplevelse for ti år siden, var der én rejseplan, jeg altid havde ønsket at prøve – 'Deep South' i månederne februar og marts. Maldiverne er ikke berømt for sine rev, men for sine pelagiske møder. Google 'Maldiverne dykning', og du vil se et væld af forskellige billeder af djævlerokker, hvalhajer og forskellige typer revhajer.
Udforske den bedste dykning i dyb syd
Deep South-rejseplanen er dog ekstra speciel. For to måneder om året er forholdene perfekte. Sigtbarheden er øget i kanalerne, og vejret giver roligere overfladeforhold, hvilket gør disse udfordrende dyk klargjorte og klar til avancerede dykkere. Dykningen er kanaldykning, med store strømme og er kun for erfarne dykkere. Forholdene er vanskelige, men belønningerne er rige, med vægge af hajer, der findes på ydersiden af kanalerne.
Flyver til Maldiverne er normalt en forholdsvis nem affære, selv under COVID-pandemien. Fra det meste af verden kan du ganske nemt flyve til Abu Dhabi, Dubai eller Qatar, så er du kun en kort fire timers flyvning fra øerne, og der er flere flyvninger fra hver destination dagligt. Ved ankomsten til Male, den internationale lufthavn, skulle vi tage et indenrigsfly omkring en time sydpå til øen Khoodoo, hvor vi blev mødt af nogle af bådbesætningen og kørt hjem til os i den næste uge.
Varm velkomst ombord på Blue Force 1
Det var sidst på eftermiddagen, da vi ankom på fartøjet, og efter de sædvanlige drinks og velkomst fra dykkerteamet og bådbesætningen, kunne vi sætte udstyr op og forberede dagens første dyk.
Vi mødte også vores guide for ugen, som også var den mangeårige bådsupervisor David. David bringer afslappet selvtillid både som guide og dykkervejleder. Med 25 års dykning under bælte og mange certificeringer fra forskellige uddannelse agenturer, har han en naturlig affinitet til dykning og til sine kunder.
Davids briefinger var blandt de mest underholdende, jeg nogensinde har mødt på et liveaboard. Normalt kan briefinger være en formel affære, der resulterer i, at gæsterne ikke får meget opmærksomhed. Davids vittigheder og også hans interaktion med kunderne under briefingerne gjorde dem dog til et opsigtsvækkende punkt på turen – det er ikke ofte gæsterne er begejstrede for briefingen, men det var de bestemt ved denne lejlighed.
Enhver, der regelmæssigt dykker liveaboards, vil være vant til, at dykkerudstyret opbevares på bagdækket af hovedskibet, og nogle tenders bliver brugt til at færge dykkere rundt. På Maldiverne er det lidt anderledes – og til det bedre. Der bruges en separat dykkerbåd kaldet en Dhoni, dette er en meget rummelig separat båd, der kun bruges til dykning og intet andet. Alt udstyr opbevares på fartøjet under turens varighed, dette gør både dykningen bedre, da der ikke er behov for små bud, og giver også hovedfartøjet en meget mere luksuriøs følelse med et dejligt åbent bagdæk, der ikke er fyldt med udstyr. . Det betyder også, at det traditionelle dykkerdæk kan bruges som et dejligt udendørsrum til spisning.
Vores dykning begyndte med et dejligt rev-dyk med en lille mængde strøm; vi fulgte David langs kanten af en mur på omkring 18 m dybde og drev lidt. Da vi kom til hjørnet af stedet, tog strømmen lidt til, og David fik øje på nogle hajer i det fjerne. På grund af den fremragende sigtbarhed og forholdene var jeg i stand til at drive hen over den lille gruppe af hajer og affyre et par skud, inden de sank ned på dybere vand. Et meget dejligt roligt og afslappet dyk for at åbne sagen.
Oplev spændingen ved kanaldykning
Efter en afslappet morgenmad samlede David os til kanaldykkerbriefingen. Kanaldykning er, hvad denne tur handler om, og mens vi dykkede i Den nordlige ende af det dybe syd, ville det være to kanal dyk hver morgen før et mere afslappet dyk om eftermiddagen.
Kanaldykning er, når strømmen skubber ind fra det åbne hav ind i en ø eller atol. På nogle punkter er der dybere kanaler mellem øerne, hvor strømmen kan strømme ind i kanalen. For at dykke på denne måde bliver du sat af ved dykket Dhoni i det blå vand, måske 90 meter fra øen, du går derefter ned i det åbne blå vand til omkring 24m, strømmen vil forsigtigt skubbe dig mod øen. øer. Når du bliver skubbet tættere på væggen, vil kanalbunden begynde at dukke op i det fjerne, og strømmen vil intensiveres. Det er her, guiden vil lave skiltet til at 'kroge ind'. Det er relativt simpelt at bruge revkroge, du hægter den ene ende ind i en sten eller et dødt område på revets væg og fastgør derefter den anden ende til BCD.
Derefter kan du tilføje lidt luft i jakke, og du kan flyde op to meter fra revet og slappe af i strømmen. Når du er tilsluttet, vil du være på kanten af muren omkring 30 m, med det lodrette fald foran dig og øerne bagved. Ved slutningen af dykket sætter du af og tillader dig selv at rejse over toppen af kanalen og slappe af i en vanvittig højhastighedstur over revet.
Vores første kanaldyk var på Mareeha Kandu. Efter vores ekspertguide David sprang vi fra Dhoni og sank ud i det blå. Det er en ret surrealistisk følelse, der driver hensigtsløst i det blå vand, man kan ikke mærke strømmen, men man slapper bare af og lader den gøre sit arbejde. Først når du får en visuel reference på toppen af væggen, begynder du at mærke strømmen, da du kan se dig selv bevæge dig hurtigere og hurtigere mod den.
Vi slog hurtigt ind på 30m og lod naturen begynde showet. Jeg kan bedst beskrive kanaldykning som at være i biografen. Du går dybest set ned, finder dig selv et dejligt område til at se showet, kobler dig ind og slapper af og venter derefter på, at gardinerne rejser sig og showet begynder.
Efter et par minutters fald begynder alle at slappe af i en dejlig behagelig stilling og vænner sig til den rasende strøm, der skubber mod dit ansigt. Så langsomt men sikkert begynder hajerne at rejse sig fra det dybe vand og over toppen af muren. Det starter med en, derefter to, og før du ved af det, kan der være 10 til 15. Spændingen i gruppen var til at tage og føle på, alle var så forbløffede over at føle sig i ét med disse hajer, mens de ubesværet sad i den rasende strøm. om deres virksomhed, mens publikum så deres adfærd.
Efter dykket diskuterede vi, hvilket fabelagtigt dyk det havde været med David, han var enig i, at det havde været fantastisk, men fortalte os, at der ville komme meget mere! Til vores andet dyk på dagen gik vi igen til den samme kanal og blev mere og mere komfortable med kanaldykningen, før vi gennemførte et dejligt lavvandet rev-dyk om eftermiddagen.
Kom tæt på hvalhajer
I den nordlige udkant af Deep South i de senere år er mange hvalhajer blevet set på bagsiden af bådene. De tiltrækkes af planktonet, der igen tiltrækkes af lysene, der skinner fra bådenes bagdæk. Som et resultat af dette har dykkeroperatører sat stadigt større lys over bådenes bagdæk for at forsøge at tiltrække disse blide giganter til fodring om natten.
Omkring klokken 8 efter middagen hørte vi skriget fra bagdækket – 'hvalhaj'! Alle kiggede fra over siden af den udendørs spiseplads til bagsiden, hvor lavt og se, en hvalhaj svømmede yndefuldt rundt i det oplyste område. Efter at have tilladt det at blive behageligt, kom snorklerne ud for at komme ind med de største fisk i havet.
Jeg havde aldrig haft et godt møde med en hvalhaj før, så det var fantastisk at tilbringe en time i nærheden af et så utroligt dyr. Lyset fra bagsiden af båden var lige nok til at se alting pænt og klart, men det at snorkle om natten gjorde det ekstra specielt. Når det er mørkt rundt omkring dig, så tænker du kun på, hvad du kan se og ikke distraheret af andre ting, og i dette tilfælde var det en hvalhaj.
Efter en nat med at drømme om hvalhajer, var det snart tid til den tidlige morgenvågning og videre til endnu en dag med kanaldykning. Den foretrukne kanal i dag var VilingilliKandu. Vi var nu i rillen med det daglige bådliv og måderne til kanaldykning og følte os ret afslappede ved at gå ind i dykket. Vi sprang alle sammen fra Dhoni og begyndte vores nedstigning i det blå vand, sigtbarheden var enestående på 40 meter, og vandet var rigt mørkeblåt, da dykket var meget tidligt om morgenen, og solen ikke var helt oppe endnu.
Vi nåede toppen af revvæggen, og mens der var strøm, havde den ikke sit sædvanlige slag, hvilket gjorde det nemt at hook-in. Da vi lænede os tilbage, begyndte showet, den sædvanlige rutine, en, to, ti hajer... så 20, 30. På dette tidspunkt så jeg over til David, som var synligt begejstret – vores sædvanlige seje og rolige dykkerguide kendte spillet var tændt, og denne gang havde vi billetter til Hollywood-blockbusteren.
Antallet af hajer fortsatte med at stige, 40, 50…, og efter ti minutter eller deromkring var der flere hajer, end man overhovedet kunne tælle. De bevægede sig ubesværet i strømmen og kom frem fra over revet væggen og ind i det lyseblå vand ovenover. Solen fortsatte med at stå op og blev et baggrundslys for muren af hajer, vi blev opslugt af.
Vi blev dybt på væggen i omkring 30 minutter, fascineret af det, vi så. Med dykkecomputere Da vi hurtigt nåede deres NDL-grænse, løsnede vi os modvilligt og drev væk fra hajerne.
Da vi vendte tilbage til båden, var skriget fra gæster og råben om, hvor mange hajer de havde set, smitsomt, grupper sammenlignede noter og billeder mellem dem, og alle hævdede, at deres gruppe havde set mest. Virkeligheden var, at alle havde været så heldige at se et af de største dyrelivsmøder tilbage i naturen. Efter at have skruet op for min bærbare computer studerede jeg billederne – i én ramme var jeg i stand til at tælle over 65 hajer.
Succesen for hajbestanden er nede på en komplet forbud mod hajfiskeri i 2010, en beslutning, der har set hajbestanden stige og stige i løbet af de sidste ti år. Der er få steder på Jorden, hvor befolkningen har det så godt. De fleste hajbestande rundt om i verden er blevet decimeret af en række pres, herunder overfiskning, klimaændringer, forurening, bifangst og fødevaremangel. Det var fantastisk at se for dine egne øjne, hvordan naturen kan være, hvis bare vi lader den klare sig selv og stopper med at høste til uholdbare priser.
Udforsker Fuvamulah
Kanaldyk fortsatte de næste dage sammen med andre eftermiddags- og aftenaktiviteter. Blue Force tilbyder kajakker, SUP'er og også lidt landtid. Hver tur tilbringes en eftermiddag på en øde ø. Min favorit udflugt var øen BBQ, at være på tørt land var rart efter at have været på en båd i en uge. Det lokale personale satte et rigtigt show op, lavede skulpturer i sandet og lavede en lang række forskellige fødevarer.
Efter kanaldykning var det tid til at tage lidt længere mod syd, og en fire timers tur i løbet af aftenen gjorde, at vi kunne vågne op ved Fuvamulah. I de senere år har en lokal landbaseret dykkeroperatør arrangeret hajfoderdyk her, hvor hovedstjernen er tigerhajer.
Vores båd forklarede, at vi ikke ville fodre hajerne, da dette over tid har ændret hajernes naturlige adfærd. Selve dykket er relativt enkelt, forsiden af øen giver en mur, vi gik ned omkring 40 meter væk fra muren til 9m og svømmede derefter mod den, så faldt vi til 15m eller deromkring og fulgte muren, mens vi holdt den på vores højre side skulder.
Da vi nåede det område, hvor øens havn er, faldt vi lidt dybere til omkring 20m. Så kom de, ud af det blå, klatrende fra dybet, de dukkede op. Vi var så heldige at tilbringe 20 minutter eller deromkring med to tigerhajer – i betragtning af disse hajers glubske natur og det ry, de har, var det en overraskende rolig oplevelse. Hajerne var ikke aggressive og forblev rolige under hele dykket. Der er kun to steder på Jorden, hvor du pålideligt kan se tigerhajer i naturen – Tiger Beach på Bahamas, og nu her i Fuvamulah.
Natten over tog vi til den dybe sydlige ende af Maldiverne. Indtil videre har vi set alt, hvad du kan forvente af Maldiverne – hvalhajer, tigerhajer og vægge af revhajer. Vi havde dog ikke set djævlerokker, men dette er ikke en manta-tur, og det dybe syd er ikke berømt for det, men guiderne kendte til en lokal rensestation kaldet Maa Kandu, hvor mantaer kunne ses omkring 50 pct. tiden.
Dykket var en simpel affære, drop ned, svæv indtil rensestationen kom til syne og hæng så ind og se om de dukkede op. Vi tilsluttede os revet på 20 m og sad i 25 minutter eller deromkring og ventede på, at mantaerne ankom. For os viste de sig desværre ikke, men for mig så man noget andet af meget mere betydning på dykket.
Maldiverne er ikke berømt for gode koraller, området er virkelig blevet påvirket af global opvarmning og klimaændringer. I 2016 led et sted mellem 60 og 90 procent af alle koraller af en masseblegning, og koraller i nord og centrale atoller er virkelig blevet påvirket af dette. I det fjerne syd var tingene dog anderledes. Dette har mere flow af åbent havvand og har som et resultat formået at opretholde lidt lavere og mere ensartede vandtemperaturer. Som et resultat er koralrevene vidunderligt sunde, og kvaliteten og mangfoldigheden af koraller er virkelig enestående sammenlignet med resten af ø-kæden. For mig var dette en fantastisk ting at se – da jeg første gang kom til Maldiverne for ti år siden, var jeg kommet for at se korallerne, og nu i det dybe syd havde jeg fundet de bedste koraller på Maldiverne.
Hyldest til HMS-loyalitet
Vores sidste dyk på turen var på et skibsvrag, Loyalty, et tidligere britisk olietankskib, der blev sænket i havneområdet i Addu i 1946. Vraget ligger på siden, og hele toppen er nu dækket af en vidunderligt udvalg af sunde hårde koraller, og fusiliers og blue jacks danser over vraget i en konstant kat og mus-kamp. Vragets støtte er dog virkelig nøgleområdet, de gamle gelændere er dækket af koralpiske, og der gemmer sig mange løvefisk indeni, klar til at bagholde enhver forbipasserende mindre fisk.
Efter det sidste dyk kom den sidste middag, altid en bittersød afslutning på enhver tur. Liveaboards handler om at få en høj diversitet af dykning på kort tid og også om at knytte bånd til og møde nye mennesker. Vores sidste middag var med vores nye venner Sergei og Ekaterina, og det gav os chancen for at reflektere over alt, hvad vi havde set.
Tigerhajer, vægge af revhajer, skibsvrag, hvalhajer og sunde koralrev alt sammen inden for syv dage. Jeg har bevæget mig vidt og bredt over hele verden og selv set de ødelæggende virkninger af overfiskning på hajbestande. Det var en sand fornøjelse at dykke ned i det dybe syd og se, hvordan intet hajfiskeri i ti år har resulteret i en så stor og mangfoldig hajbestand – præcis som naturen havde tænkt sig.
