Den første dags dykning fra Extra Divers Spice Island Resort ser ud til at dække alle vinklerne, og i en vis stil. Så hvordan følger du det? spørger JOHN LIDDIARD. Det finder han hurtigt ud af
Tilbage i dag, ville se en tønde-svamp squat hummer have gjort turen. Vores guide Erick finder en i de første par minutter af det første dyk.
Læs også: Dive Worldwide tilføjer 3 resorts til GO Diving

Dengang ville det have gjort turen at finde en pygmæ-søhest. Vores guide Erick finder et par minutter senere, af Bargibantens sort, vi populært tænker på som og pygmæ søhest.
Så i løbet af de næste to dyk finder han flere, herunder Denise-sorten og Pontoh-sorten.
Ind imellem pygmæ-søheste har vi udsmykkede spøgelsespibefisk, et udvalg af nøgensnegle, andre snegle og fladorme, bløde koralkrabber, en høgenæsskildpadde, en behåret reje, der er for lille til at dukke op som noget andet end en 2 mm hårbold, og sorttiphajer, der krydser forbi, knapt kan skelnes fra revet.

Dengang ville dag ét have været turen. Det er det. Været der. set det hele. Fik t-shirten. Tid til at tage hjem.
Hvilket rejser spørgsmålet: hvad laver vi resten af turen?
Halmahera halvvejs
Extra Divers Spice Island ligger på Kusu-øen i Halmahera-provinsen i Indonesien, som bredt dækker Maluku-øerne.
Det er et par timer at flyve direkte østpå fra Manado og Sulawesi, stort set halvvejs mellem Sulawesi og Raja Ampat.
Maluku er et par store øer, der i størrelse ligner de andre store øer i Indonesien, med utallige små øer spredt omkring.

Kusu Island er en af en række øer på det smalle punkt mellem Bacan Island og Halmahera Island. Som med enhver sådan kanal er livet i havet frodigt i strømmen, hvor tidevandet løber stærkt fra nord til syd og omvendt to gange om dagen.
Kusu er lige stor nok til feriestedet og dykkercentret med en stor bakke af beskyttet jungle bagved. Ingen ø-landsby, ingen andre indbyggere.

Det er her, du tager hen i Indonesien for at komme væk fra de mere travle destinationer. Et par af de nærliggende øer har små dykkersteder af samme størrelse.
Deres dykkerbåde har travlt nok, men vi støder ikke på dem på dyk bortset fra et fem-minutters overlap på et sted. Det er et af de steder, hvor der er så meget god dykning og så få dykkere, at ingen behøver at trænge til.
Det er selvfølgelig ikke fornuftigt at dykke alle steder hele tiden. Tidevandet skaber hvirvler og hvirvler omkring øerne. Korallerne og fiskene bliver fodret med passerende vand; vi dykker hvor der er læ eller slæk.
Vores bådkaptajn ved, hvor forholdene er sikre. Dykkerguiderne finder fede ting til os.
Den almindelige briefing er, at: “Denne side er god til store og små ting. Vi vil lede efter de små dyr. For store fisk, kig ud i det blå, og du kan finde dem selv."


Ikke at det forhindrer vores guider i at klirre i tanks, når en haj glider forbi, eller en napoleon læbefisk eller bumphead-papegøjefisk dukker op over revet.
Som med det bedste fra Indonesien, er guiderne her for at vise os ting, ikke for at være barnepige eller overstyre en flok dykkefår.
De lærte alle deres fag i Bunaken, Lembeh eller de andre critter-hotspots nær Manado – og bragte derefter deres ekspertise hertil.
Resortchef Kurt opsummerer det: ”Det er sjældent, at vi har gæster med færre end 500 dyk. Alle vores gæster er erfarne dykkere. De har ikke brug for mikrostyring. De har bare brug for et ekspertøje for at vise dem det bedste, der er at finde."
Trods mange ture til Coral Triangle, ville jeg ønske, at jeg havde udviklet det ekspertøje. Jeg er ikke totalt inkompetent til at finde ting. Rejer større end en hårbold, kan jeg finde.
Porcelænskrabber kan jeg søge anemoner efter. Jeg er ikke så dårlig til at se nøgensnegle, selvom min kone er meget bedre end mig. Men pygmæ søheste – nærmest umuligt for mig.
At få øjet ind

Jeg kigger lige op fra et par robuste spøgelsesrørfisk, da en fotograf, der dykker sammen med den anden guide fra vores båd, vinker efter min opmærksomhed.
Jeg følger ham afsted over og ned ad skråningen til en sten, hvor jeg tidligere havde bemærket ham begravet i sit kamera.
Han laver søhestetegnet, en slags 'giddy-up' mime. Han peger på et skrammelt hydroid-dækket plaster, men efter at have ledt i et minut eller deromkring, kan han ikke finde det igen og signalerer, at det er op til mig nu.
Fem minutter senere er jeg ved at give op, da jeg finder den. En Pontohs pygmæ søhest.
Så er jeg en pygmæ søhestefinder? Ikke rigtig. Guiden havde fundet den og påpeget den til min medfotograf.
Da han var færdig, havde han peget på stenen til mig. Jeg havde søgt i et område af habitat på størrelse med et A4-ark for at finde det igen.
Meget af tricket er at kende habitatet, men der er altid en masse habitat at søge efter. Måske kunne jeg narre mig selv, jeg er en junior junior junior pygmæ søhestefinder efter lokale standarder.
Luft og nitrox
Vi har dykkere nok på båden til at dele os i to grupper mellem to guider med to til fire dykkere hver. Any more og Extra Divers kører den anden båd.
Opdelingen er enkel, den ene gruppe dykker nitrox og den anden dykkerluft. Nitrox er virkelig der for dem, der ønsker en ekstra sikkerhedsforanstaltning så langt væk fra enhver rekompressionsfacilitet.
Dyk vandrer ned til 20 eller 25 m og tilbage igen, med en massiv tid lavvandet i slutningen. Vi er normalt på kanten af kontakten med den anden gruppe, så guiderne og dykkerne hjælper hinanden. Vi drager alle fordel af to par lokale øjne for væsenet.


Næsten alle har et kamera, nogle større systemer, andre med kompakte i plastikbokse og GoPro'er.
Olympus Tough-serien er fremherskende blandt dem, der foretrækker væsner. Mikroskoptilstand er perfekt til de små bæster.
De fleste dykkersteder deler en lignende topologi. Et randrev skråner ned og er brudt op af murbrokker til en dybere sandskråning med udspring af koralsten.
Nogle er klarere med lyst sand, andre en smule mudrede, nogle mørke og vulkanske, og nogle meget mudrede.
Husrevet er en undtagelse. Det kaldes husrevet, men ville bedre kunne beskrives som huskanalen. Jeg kan se strømmen stige fra vores bungalow. Med det i tankerne er den tilgængelig som et båddyk en gang om dagen i dagslys på de fleste dage.
De hårde og bløde koraller på husrevet er fremragende. Fremragende stand, høj dækning, smukt intakt og 10 gange så mange fisk som alle andre steder – hvilket udmønter sig i en helvedes masse fisk.
Dette er stedet at dykke efter de store scener, selvom Erick finder os en pygmæ søhest og en blød koralkrabbe, ikke den første og ikke den sidste. Han finder dem mindst én gang om dagen og formerer sig på nogle dyk.

Et par hundrede meter fra husrevet stiger korallen igen til et plateau på 18m. Dykkerstedet her hedder ganske enkelt Buoy No 2, hvor vi venter på, at tidevandet falder, binder af og følger linjen ned.
Ligesom husrevet er det dækket af fisk fra små til meget store, inklusiv en familie af kartoffelhavere, der forsvinder dybt under en overhånd ved deres første observation af dykkere.
Efter en sting ray og et par hajer væk fra væggen, henledes min opmærksomhed på en anden brabant-pygmæ-søhest i en vifte, og så en spøgelsespipefisk lige på det tidspunkt, hvor vi virkelig burde være på vej tilbage op ad linjen.
Indtil videre har jeg dykket luft og har slet ikke fundet det begrænsende, men Buoy No 2 er et sted, hvor jeg helt sikkert ville have valgt nitrox.
Er der en bøje nr. 1? du spørger. Det er i den anden ende af plateauet og 10 m dybere. Buoy Nor 2 har et bedre slapt vand og giver mere mening som et dyk.

Med enhver kanal, såsom husrevet, er det andet oplagte dykkerspørgsmål: "Hvad er på den anden side af kanalen?".
Dette bringer os fuld cirkel. Mindre end 1 km væk omfatter den anden side af kanalen stederne Tanjun Baku og Tanjun Kusa, hvor vi startede vores første dag med den første af utallige pygmæ-søheste og spekulerede på, hvad vi ville lave resten af ugen.
Nå, en slags fuld cirkel, men lad mig fortælle dig om en omdirigering til rigtig møg – den slags møgdykning, du ville forvente ved Lembeh.
Omkring molebenene
Femten minutter væk ligger Karao, en typisk lokal landsby med en ny mole og en gammel. Over den gamle mole vinker børnene begejstrede til en indkommende båd.
Nedenfor den gamle mole er snavset sort vulkansk sand, masser af ophobet affald og moleben pyntet med gorgonianere og absolut horder af udsmykkede spøgelsespipefisk.
Hvor mange spøgelsespibefisk kan jeg passe ind på et billede? Ikke nær så mange, som jeg kan se, for sigtbarheden er begrænset, og de forsvinder i små strimler af fuzz, medmindre de er lige op ad et vidvinkelobjektiv.
Rundt om molebenene kan jeg ikke få dem alle sammen, så jeg koncentrerer mig om det bedste: et slående, bare råhvidt soloeksemplar med en lyserød gorgonianer som baggrund.

Jeg har mistet overblikket over tiden. Det har min dykkercomputer også, for den har ikke tællet den virkelig lavvandede del af molebenene. Det har en mulighed for at gøre det, men jeg havde forsømt at vælge 'ja', mens mit hoved var begravet i min kamerasøger og udvælgede udsmykkede spøgelsesrørfisk.
Erick klirrer og signalerer, at det er tid til at gå ned ad skråningen. Det sildige sorte sand fortsætter ind i et sort mulm ud over de 21 m, hvor vi stopper. Ikke af nogen grund, udover at der er mere end nok at se uden at gå dybere.


Forskellige krabber, mantis rejer, pufferfish, almindelig pibefisk og flere spøgelsespibefisk, og masser af nøgensnegle, store som små.
Nøgensneglene omfatter et par varianter, som jeg ikke husker at have set før, så jeg samler lektier for at slå dem op i en guidebog.
Hver tur til Indonesien afslører en anden balance i makrolivet. På denne tur har vi utallige pygmæ-søheste, spøgelsespibefisk, bløde koralkrabber og tøndesvampe hummere, men ikke så mange porcelænskrabber eller rejer.
Vi finder dem, bare ikke under alle koraller eller anemone. Det kan være beliggenhed, det kan være tid på året eller måske en blanding af begge.

Mellem dyk er det sædvanlige at spise og sove, og det er det. Dette er en destination for dedikerede dykkere.
Der er masser af landskaber for dem, der kan lide det store billede, hajer og større fisk for dem, der ønsker at hænge ud af revet og håbe på det magiske møde, og selvom dette ikke er et dedikeret dyrsted, kan ingen, der ønsker at se dyr, blive skuffet .
Hvis du vil se andet, kan Kurt arrangere udflugter til forskellige landsbyer.

På spisefronten scorer Extra Divers Spice Island usædvanligt godt. Før Kurt begyndte at dykke, var han kok og ejede en restaurant i Schweiz. Det viser sig i valget, kvaliteten og præsentationen af maden.
Køkkenet har endda en ismaskine med daglig produktion af forskellige tropiske frugtis som en af dessertmulighederne. Min stemme går på mangoen.
Som Kurt opsummerer det, er dykkere, der har rejst så langt, kommet her for at dykke. De har brug for et rent sted at bo, god mad og god dykning. Extra Divers Spice Island scorer på alle tre.
Komfortable og rene bungalows med aircondition, mad, der er både velsmagende og velpræsenteret, og dykning, der matcher.
Fakta-dokument

ER PÅ VEJ: John Liddiard fløj med Singapore og Scoot Airlines for at overnatte i Manado, derefter Wings Air til Labuha. Overførslen til Extra Divers Spice Island Resort tager derefter omkring en time i bil og båd. Returflyvninger følger en lidt anderledes rute for bedre forbindelser med Batik Air til en overnatning i Jakarta og derefter Singapore Airlines via Singapore. Rejser fra Storbritannien blev booket igennem Dyk i hele verden.
DYKNING & OVERNATNING: Dykning var baseret på Extra Divers Spice Island Resort. Indkvarteringen er i bungalows med aircondition langs stranden.
PENGE: Indonesisk rupiah (100,000 rupiah er omkring £6).
BESTILLINGER: Dyk i hele verden kan arrangere en 13-dages/12-nætters rejse, der inkluderer internationale og indenrigsflyvninger tur/retur med to nætter i Manado på vej ud og hjemrejse plus alle overførsler. Gæster får ni dage / otte nætter på Spice Island på halvpension og nyder 10 dyk hver. Yderligere dykning er tilgængelig efter anmodning. Prisen for turen er £2,665pp (to deler).
Alle fotografier af John Liddiard
Også på Divernet: Sali hær, De 39 dyk, Overraskelse overraskelse