2 måder at lave et canadisk stænk på

ALI POSTMA og hendes mand Joey arbejdede sig rundt i Canada for at dokumentere mangfoldigheden af ​​dets dykning fra kyst til kyst – hun udvælger to kontrasterende steder for at give os en smag …

Fra det nordlige Stillehav til det høje Arktis til Nordatlanten er Canada et af de største lande i verden. Ikke alene er vi store, men på mere end 150,000 miles har vi også den længste kystlinje i verden og flere ferskvandssøer end nogen anden nation.

Læs også: Quebec-dykkere finder 7 skibsvrag - på 3 måneder!

Vand er overalt. Det er den larmende flod, der flyder gennem prærierne, den azurblå sø højt i bjergene, det kolde hav, der forsyner fiskerne med hummer. Vand forbinder os.

Joey og jeg har lavet utallige dyk over hele verden, og det ville kun virke logisk, at vi som canadiere ville have udforsket vores egen baghave. Men inden vi besluttede os for det for nogle år siden, kunne jeg nok tælle på én hånd de forskellige steder, vi havde dykket i vores hjemland. Vi havde knap nok ridset overfladen af ​​dykning i Canada.

Vores projekt "Canadian Splash" blev født af vores ønske om at forbinde og opmuntre andre dykkere til at opleve denne vandrige verden - vi var i gang med at dykke og fotografere alle provinser og territorier i Canada for at fremvise skønheden, vidunderet og skrøbeligheden skjult under vandlinjen .

For at give en smag, har vi her en saltvands- og en ferskvandsplacering i to provinser.

Når man overvejer koldtvandsdykningsmulighederne i Canada, hvor begynder man så overhovedet? I det store hvide nord, med dets store vidder af uberørt vildmark og isbjerge? Eller måske Fundy-bugten, hvor du kan smutte under overfladen for at prøve dykning midt i verdens højeste tidevand?

Kom for helvede eller højt vand, dykningen stopper ikke - i hvert fald ikke i New Brunswick.

Hvor de fleste ville afvise ideen om at dykke i lav sigtbarhed, rivende tidevand og uforudsigelige strømme, hilste Joey og jeg den østlige provinss Bay of Fundy med åbne arme.

Bugten er et verdenskendt turistmål, men også et unikt dykkersted. Ikke overalt langs dens kystlinje skriger dykning, men Deer Island nær den amerikanske grænse er vært for en fænomenal undervandsverden.

Fordelingen af ​​øer i området, sammenløbet af strøm og havbundsbatymetri har givet anledning til "Old Sow", den største tidevandsspiral på den vestlige halvkugle, som hvirvler lige ud for spidsen af ​​denne Fundy-ø.

I betragtning af den ubarmhjertige natur af et tidevandssvirvel betyder dykning der, at du skal omfavne stærk strøm og selvfølgelig også timing dit dyk lige til de bukser, der giver mulighed for sikker nydelse af dette smukke sted.

Deer Island, Bay of Fundy

Et gys af koldt og mørkt vand omgiver mig, mens jeg indånder og ånder ud som Darth Vader gennem min regulator.

Selv med en tørdragt på, kan dykning i Fundy-bugten føles mægtig kølig på alle tider af året. Jeg er ikke alene, når jeg grimaserer, når Atlanterhavet oversvømmer min neoprenhætte, for Joey kryber også sammen ved kulden.

Det er omkring en time før slapt tidevand. Det forstyrrede vand i Den Gamle So er stillet, og jeg tømmer mit BC, og føler den følelse af perfekt frihed, efterhånden som trykket fra lag af tungt gear forsvinder. Verden bliver langsommere. Jeg skimter de første par spidse grønne pindsvin, der strøer over havbunden. Vi følger deres spor dybere.

Jeg kan mærke bygningens vandtryk og en blid strøm, der fører mig væk fra mit indgangspunkt. Jeg får mest muligt ud af det resterende omgivende lys.

Den skrånende havbund bliver gradvist til en klippevæg, der stikker ud fra gulvet. Lyserøde alger pynter hver krog, hvilket får mig til at føle mig som Scuba Barbie. Jeg ser livet i havet overalt, i røde, lyserøde, grønne, orange og gule farver smeltet sammen som på en malers palet.

Denne væg er vært for så mange makrodyr, at hvis du var uklog nok til at lægge en finger ned, ville du sandsynligvis forstyrre en anemone eller nøgensnegl.

Faunaen i dette mindre kendte canadiske dykkerparadis er herlig, men ikke overraskende. To gange om dagen skylles milliarder af gallons koldt, næringsrigt nordatlantisk vand ind og ud af bugten, hvilket bringer denne mangfoldighed af liv med sig.

Den Gamle Sos strøm skubber os blidt frem, som en lazy river-tur. Mens vi driver, finder og fotograferer vi livet i havet med farver og teksturer, der næppe ser ud til at høre hjemme i et så ekstremt miljø.

Længere hen ad væggen mærker jeg tidevandet metodisk skifte retning, hvilket betyder midtvejspunktet i vores dyk. Vi går tilbage på vores rute og bevæger os op ad klippevæggen for at gennemsøge en mere lavvandet del for makrobevægelse.

Dette er sædvanligvis den bedste del af dykket, hvor vi plejer at have mest held med at finde klumpsugere – mine yndlingsfotografiske motiver. Jeg kunne bruge et helt dyk med fokus på disse små fyre.

Joey signalerer mig over, efter at have set en plumpet fisk forankret ved sin sugeskive på klippen. Jeg har set klumpsugere på mange dyk, men hver gang jeg ser en ny, hviner jeg ind i min regulator.

Disse squishy små fisk, nogle gange lidt større end en fingernegl, har en måde at svømme så akavet og yndig, at det smelter dit hjerte.

Vi bruger mere end vores del af tiden på at lege med de tornede klumpsugere, og strømmen begynder at tage til. Den Gamle So-hvirvel er begyndt at gå rundt igen. Jeg nyder Deer Islands kalejdoskopiske udsigt i et par minutter mere, før jeg langsomt dukker op...

Brockville, St Lawrence River

Da jeg lærte at dykke i min hjemprovins Ontario var det ikke på grund af nogen særlig interesse for kolde, skumle søer – det var simpelthen fordi jeg elskede at være under vand.

Så da min Canadian Splash-rejse bragte mig hjem til sommeren, var jeg glad for at planlægge en tur til Ontario og Brockville, land med 1000 øer!

Byen Brockville ligger ved St Lawrence-floden og bliver ofte overset som et dykkersted sammenlignet med dets Tobermory-modstykke. Men som forbindelsen mellem De Store Søer og Atlanterhavet er det ingen overraskelse, at bunden af ​​denne søvej er fyldt med skibsvrag.

Som en stor vragdykkerentusiast var jeg spændt på at dykke i Brockville. Det, der gør St Lawrence-dykning tiltalende, er ikke kun det varme vand og manglen på termoklin, men også den lette adgang til vragene, nogle gange fra kysten.

På vores første dykkedag valgte mit to-mands kammerat-team (Joey og min far André) og jeg et dyk på land til Rothesay, en 59m træ-sidehjuler. Hun blev bygget i 1868 og sank efter at have kollideret med en slæbebåd i 1889.

Vi forberedte os til dykket fra bagsiden af ​​vores køretøj og gik ned til vandet til sidste kontrol, før vi fulgte en undervandslinje, der løb ud til skibet. Efter måneders dykning i havet var det mærkeligt ikke at mærke havets bitre salthed kilde min tunge. Dette var et miljø med ferskvandsvidunder.

Da jeg fandt gennem de ukrudtsagtige lavvandede områder, så jeg, mens invasive kutlinger pilede vildt hen over sandet. Jeg holdt også øjnene åbne for større rovdyr såsom gedder, kendt for at gemme sig i plantelivet.

Der gik omkring 15 minutter før jeg så agterstavnen af Rothesay materialisere sig ud af mørket. Et blik på den gamle flodbåd af træ viste, at tid og vand ikke havde været venlige mod den. Det og nedrivningen uddannelse ved Royal Military College i Kingston havde lavet et nummer på dens struktur.

Men på trods af rod, hvori Rothesay var blevet efterladt, og kiggede godt efter kunne jeg genkende dens form og en del af skovlhjulet. Vi kredsede om vraget og kiggede efter interessante væsner.

Ferskvandssvampe, muslinger, snegle og sandart var blandt det akvatiske dyreliv, vi nød i det fri, men mere undvigende fisk som aborre var sværere at opspore. Vi finnede over og under dynger af træbrædder og metalrigningsarmaturer, påmindelser om Rothesay i sin storhedstid.

For den følgende dag havde vi skrevet med blyant Conestoga, oprindeligt et 77m tømmer passager-/pakke dampfragtskib.

Bygget i 1878 sank hun i 1922 efter at have taget ild, mens hun krydsede opstrømsslusen. På grund af frygt for, at hun ville brænde slusen, blev hun skyllet ud i floden og landede på lavvandet, hvor vraget i dag ligger på kun 9 meter.

Jeg var lidt betænkelig på grund af strømmen, der kunne ses hvirvle rundt om den rustne motor, som står over vandlinjen lige ud for kysten. Ville jeg være i stand til at tage overbevisende billeder, mens jeg kæmper mod flodens strøm?

Vi skubbede af fra kystlinjen, tømte vores BC'er og faldt til flodlejet, hvor en plakette eftertænksomt giver information om fartøjet. Jo længere vi svømmede fra kysten, jo mere tog strømmen op.

Når Connie var i vores sigte, vi løftede fra bunden, red strømmen på bagbord side. Vi susede forbi dæksplankerne og skrogets tømmerstruktur sammen med en flygtig fisk eller to og nåede alt for hurtigt agterstavnen.

En stor gruppe sandartede hang ude på de sandede lavvandede områder, og da jeg så dem svømme mod strømmen, sprang en gnaven-ansigtet gedde ud af ingenting. Den kastede sig ind for at dræbe, og sandarten spredte sig hurtigt - for hurtigt.

Jeg kiggede på mine kammerater og måtte grine ind i min regulator – held og lykke med at finde frokost et andet sted, hr. Pike.

Efter dette Blå Planet sideshow, vendte jeg min opmærksomhed tilbage til bagsiden af Conestoga, hvor den massive firebladede propel var et syn for ømme øjne.

Det var langt den mest interessante del af skibet, så jeg hengav mig til noget foto opps, mens mine kammerater prikkede rundt.

Langs styrbord side af vraget fandt vi en lang metalkæde placeret for at hjælpe dykkere med at trække sig mod strømmen og udforske båden en anden og tredje gang. Hånd i hånd vendte jeg min maske ind i strømmen og gik mig vej op ad floden – en langsom, opslidende proces.

Tilbage ved stævnen gik vi til runde to, denne gang faldt vi indenfor Connie. Det indre skrog gav beskyttelse mod strømmen og gjorde det meget lettere at fotografere og flytte rundt.

Jeg fik øje på enorme kædeled og en stor ankerspil i skroget, men da jeg gik gennem de zebramuslinger-tilstoppede lavvande, fik jeg også set de massive kedler, spil, motor, dæksarmaturer og andre diverse artefakter.

1863-årgangen Robert Gaskin skulle være sidste stop på vores Brockville dykkereventyr. Efter gentagne forlis og bjærgninger kom hendes endelige skæbne i 1889.

Vi tilsluttede os en lokal bådcharter denne gang, fordi vraget ligger lidt uden for rækkevidde for landdykkere. Efter flere dyk i området havde vi vores scuba-rutine ned til en tee, og det tog os ikke lang tid at forberede os til dykket.

Vi trådte i vandet og sørgede for at få fat i ankerlinen. Ned ad den gik vi og kæmpede mod stærk overfladestrøm, der blev mindre i dybden.

Da vi landede på 18 m, fik vi vores første kig på træprammen. Hvilende på en fast bund var vraget omkring 35 m langt og skroget langt mere intakt end Rothesayhavde været.

Vi drev hen over dækket og kunne se det maleriske trærækværk og store tømmer, der udgjorde rammen. Jeg elsker at dykke skibsvrag, men den Gaskin var et uhyggeligt syn på den spøgelsesagtige grønne ferskvandsbaggrund. Mod agterstavnen syntes dens tilstand at blive væsentligt forværret, og jeg var overrasket over, hvor få fisk der kunne ses.

De to foregående vrag havde været fiskemagneter - haler og skæl havde set ud til at flagre overalt.

Tilbage ved stævnen, langt den mest spektakulære del af dette vrag, tjekkede vi et stort hul i skroget og et rustent anker. I modsætning til på de andre lavvandede skibsvrag, var vores tid på Gaskin var gået langt hurtigere, end vi havde håbet. Før jeg vidste af det, var det tid til at stige op.

Også på Divernet: Dykning i Newfoundland på fantastiske Bell Island, Vragdykning på Bell-måden, Hvidhajbur dykkersæt til Nova Scotia, Canada: MPA'er for at mene, hvad de siger