Rust, flora og fauna

Langstrandsdriften af La Manga i regionen Murcia er et naturfænomen, der stort set er blevet forvandlet til et spansk ferie udvej. Strækker sig 13 miles fra Cape Palos til Torre de la Horadada,

denne smalle sandspids ville engang have været en stor redeplads for skildpadder i Middelhavet – hvis ikke den største af den nordlige Middelhavskyst.

Udvikling, der startede i 1960'erne og voksede gennem 70'erne og 80'erne sat betalt for det. La Manga er dog næsten lige uden for døren til britiske dykkere, og bevaringstendenser er vokset betydeligt siden disse udviklinger. De spanske myndigheder tager beskyttelsen af ​​deres marine arv meget alvorligt.

Denne placering har det hele for dykkere på tværs af et tværsnit af muligheder og smag, og det er det perfekte sted for spæde introduktioner til den undersøiske verden. Der er dybe vrag til tekkies; vrag, der skal findes og registreres af ivrige arkæologer; lavvandede græsklædte skråninger, kløfter og svømmegennemgange for bidende snappere og en række dykkercentre bemandet af entusiastiske eksperter, der arbejder mere sammen, end jeg har oplevet andre steder i verden.

Alle steder har løftet om varierede og ret produktive fiskebestande. Dette er takket være indførelsen af ​​store og beskyttede marinereservater i 1995 - Reserva Marina de Cabo de Palos e Islas Hormigas.

La Manga var den seneste destination for min nu årlige pilgrimsrejse med min kammerat. Vi sluttede os til British Sub-Aqua Club i 1981, og flere våddragter og tre tørdragter senere forbliver vi medlemmer og nyder hvert øjeblik, vi tilbringer under vand.

Vi leder efter lokationer, der fremstår i modsætning til normen og holder interesse på forskellige fronter. Da Brian første gang sendte mig planen for at besøge det midt-til-nordlige Spanien, var jeg i tvivl. Jeg var dykket lidt længere sydpå i Andalusien, og havde fundet det undervældende og fisket ud.

Oplysningerne fra Ed, der driver Scuba Murcia, ændrede min opfattelse. Han gav detaljer om havreservatet og inden for det den mere udfordrende udforskning af de kendte beskyttede vragsteder.

Dykning er strengt overvåget. Havreservater og vrag, flora og fauna i dem er stærkt beskyttet og aktivt overvåget af lokale og føderale myndigheder. En fod, der sættes forkert af en operatør eller dykker, opfylder, hvad jeg betragter som forholdsmæssig straf - pas taget og tilbageholdelse forud for retssagen!

Storbritannien kunne lære meget af den spanske disciplin her. Myndighederne har været dristige nok til at anvende stringent lovgivning for at bevare havmiljøet og marin arkæologi, og beviserne under vand tyder på, at deres tilgang virker.

Vi skulle have tilladelse fra både de lokale og føderale myndigheder til at dykke de kendte vrag. Scuba Murcia gjorde sagen for os på baggrund af vores erfaring med vragforskning og konservering fra vores kollektive fortid, og vi bestod testen.

Vi havde gjort vores krav klart og blev introduceret til vores opvingede twin stål 12'ere med Hogarthian rigge. Dag et startede med et vurderings- og rig-justeringsdyk.

En fem-minutters sejltur fra marinaen ved Cape Palos bragte os til dykkerstedet i havreservatet under klippefremspringet, hvorpå det sidste bemandede fyrtårn i Europa ligger.

Der blev talt om Mola mola og stor havabbor, men mens vi kun fik øje på den flagrende topfinne af en solfisk i overfladen, belønnede vores 20m dyk os på andre måder.

Svajende, gennemskinnelig grøn tang og græsser, der glødede i sollyset, der trængte ind i det klare vand, dannede et indbydende undervandslandskab, skulptureret af de massive kampesten og klippefremspring. Ind og ud af græsset blinkede adskillige fisk, inklusive et stort antal gøglebe, der strålede i deres regnbueliv.

Se godt efter, og der kunne ses klare blå nøgensnestre, mens man løftede øjnene afslørede havabbor og snapper og endda en ensom barracuda. Ed førte os også gennem en hule gennemsvømning under klippeformationerne.

Brian og jeg prøvede Hogarthian-opsætningen og simulerede situationer uden for luften, hvor vi begge fungerede som donor og modtager. Det var et meget tilfredsstillende og naturskønt dyk på 60 minutter, hvorefter jeg smed 4 kg bly resten af ​​turen.

Middag og en strålende rødvin fra Duerro-flodregionen i Spanien, mens vi havde udsigt over stranden, sluttede vores første dag behageligt af – 12 euro for vinen og 20 euro for frisk tapas, perfekt!

Naranjitoen ligger 39 m nede, en syv-minutters sejltur fra havnen ved Cape Palos. Dette skib - navnet betyder "Små appelsiner" - medførte en fuld, men lidt ustabil last af spansk citrusfrugt.

Da stormens dønning gav genlyd i hendes skrog om aftenen den 12. april, 1946, forsvandt massen af ​​orange kasser i lastrummene, hvilket resulterede i en irreversibel list og et synk så hurtigt, at flere af besætningen gik tabt.

Vraget sidder oprejst på en havbund, der skråner væk i en let hældning - fra stævn til agterstavn. Det var en let skråning at have sat sig på for en undgåelig, tragisk ødelæggelse. Vraget er bøjet, og reglerne i området er, at medmindre der er en nødsituation, går man ned på bøje- eller skudlinjen, og vender samme vej til overfladen.

Da der kun er konvektionsstrømme at klare, fremtvinger dette en sund "planlæg dykket - dyk planen"  disciplin.

Vi faldt ned ad bøjelinjen. Konvektion. I vandsøjlen forårsager dette en termoklin, en konflikt mellem vand og temperatursammenstød.

Det er en tåge af synlighed for dykkeren, der passerer igennem.

Går ind i vandet fra agterplatformen i min 5 mm våddragt havde været en behagelig nedsænkning i vand ved 26°C. Da vi faldt ud af termoklinens glimt på 23m fandt vi os i 13°!

Havde jeg vidst dette, ville jeg have betalt det overskydende flybagagegebyr og medbragt min tørdragt.

Sigtbarheden på omkring 15 m bragte snart vraget til syne, da vi faldt tæt på stævnen lige ned på spilgearet. Vraget er ret godt intakt, men helt koloniseret af livet i havet, enten gemmer sig i dets struktur eller stimer omkring det.

Der klyngede sig til det var mange anemoner. Jeg fik øje på en stor muræne, der gemte sig under en stålskotplade og en stor conger ikke langt væk i en ventilationshætte. Det så ud, som om det var blevet sparket i kæben, så tilfældige var vinklerne på dens skarpe og forbudte tænder.

Det så melankolsk ud på en Marvin the Android-måde. Kan der være sådan noget som en kronisk deprimeret kongeål?

Vi gik mod agterstavnen og faldt ind under brostrukturen for at svømme gennem lastrummene og dukkede op på dækket. Længere tilbage førte en stor åbning os ind i maskinrummet, hvor hovedtrækkene er den gigantiske tredobbelte ekspansionsmotor og kedler - alle messingventiler og -målere intakte.

Der er en stor åbning i bagbord side af maskinrummet. Vores instruktør Ed adopterede flagrende armbevægelser, og da vi havde konstateret, at der ikke var noget galt med ham, fulgte vi retningen af ​​slaglerne og så flyve hen over åbningen, ikke en men to kæmpe solfisk – Molaen! Spektakulært at se, men desværre for hurtig til at fange på kamera.

En hurtig omdrejning fra agterstavnen og vi vendte tilbage over toppen af ​​broen; på tværs af de forreste holdere og tilbage til bøjelinjen. Det var en termisk lettelse at stige over termoklinen til vores første stop ved 12 m, derefter op gennem 9, 6 og til sidst 3 m.

På det helt klare område ankom vi til overfladen i solen for at finde dykkerbåden lige hvor vi havde brug for den, og liftplatformen inden for et halvt dusin vendinger fra finner. Jeg ville ikke gerne prøve en stige med twin steel 12s, det er helt sikkert.

Næste dag dykkede vi Carbonero, opkaldt af lokale dykkere efter den kullast, hun medbragte. Hendes rigtige navn var Lilla, og hun var en 90 m italiensk vagabond, der forvildede sig ind i periskopsigterne på en U-båd den 13. oktober 1917, fem miles fra Cape Palos.

Nogenlunde oprejst på en havbund 45m dyb hæver vragets overbygning sig til 35-32m. Den definerende og uundgåelige karakteristik er, hvor torpedoen ramte midtskibs, hvilket fik skibet til bogstaveligt talt at brække i to.

Skipperen af ​​dykkerkatten krydsede stedet for at få position, mens vi puttede. Da de tabte skuddet, bemærkede jeg, at fartøjet stadig bevægede sig.

Jeg skulle måske have sagt noget, for der er stor risiko for, at skuddet glider af mærket, hvis båden stadig sejler.

Vi trådte ind, og ned gik vi. Da jeg gik ned forbi termoklinen og ned i koldt vand igen, lagde jeg mærke til, at visen også lukkede ned. Vi så ud til at falde ind

et fint beige siltlag. Intet vrag dukkede heller op. Da vi nåede 40 m kunne jeg tydeligt se den sildige havbund og slutningen af ​​det ensomme skud! Nu ville jeg ønske, jeg havde nævnt det.

Da vi var på 28% nitrox, stoppede jeg vores dybde på 40m. Ed valgte en skygge ud og rullede af linjen, og vi gik mod den. Snart dukkede den store skygge af agterstavnen ud af mørket, og vi sprang op til dæksniveau på 35m.

Som med mange vrag har Lilla trives som et menneskeskabt rev, omend et voldsomt anbragt ved krigshandling. Det vrimler med liv. Vi bevægede os gennem stimerne af snapper mod stævnen, så vi synet af det buede vrag og faldt ned i dele, hvor sikker adgang er tilladt.

Det var i en af ​​gennemsvømmelserne, at jeg fik øje på en anden conger, denne gang i en trossekathole. Denne så lige så deprimeret ud som Naranjito-eksemplaret.

Det lykkedes os at nå stævnen - efter

en lille afstikker ind på kaptajnens toilet med intakt toiletskål - på det tidspunkt, der markerede vores tilbagevenden agter.

Det er en mærkelig ting: Jeg ville ikke give et 70 år gammelt toilet et ekstra blik på land, men fundet i et sunket skib bliver det et genstand for undren, med næsten skattelignende tiltrækning!

Ved agterstavnen samlede vi hurtigt rullen op og holdt dybden til 35m til skuddet. Efter 25 minutters stop blev vi hurtigt hentet via lift af båden og reflekterede over endnu et fantastisk dyk på turen tilbage til havn.

Vores sidste dyk på denne korte tur var i det glitrende vand i Islas Hormigas Marine Reserve, på et sted kaldet Bajo de Fuera. Vi havde en dybde på 37m til både dyk og pæne lange dyktider på henholdsvis 65 og 48 minutter – med sund pause og frokost imellem.

Der er et ret fremtrædende fyrtårn på hovedstaden Isla Hormigas, men dette synlige fremspring er omgivet af nedsænkede tinder, der stiger temmelig rene fra mere end 90 m til kun 2-3 m under overfladen.

Bajo de Fuera, den største af disse, er dobbelttoppet, med en lavvandet sadel imellem dem. Dens navn oversættes til "lille udenfor", og jeg tror, ​​det betyder uden for hovedøen.

De ulykkelige skippere og deres besætninger, der gik glip af denne subtilitet, vil have set fyrtårnet, men måske været lykkeligt uvidende om, hvad det fortalte dem - det vil sige: "Styr godt væk fra dette område, ikke kun mig, da jeg er den eneste, du kan se".

Vi faldt ned ad den permanente bøjelinje og drev ud på landsiden af ​​den massive top, mens vi langsomt drev ind på de forslåede rester af flere vrag. Jeg siger flere, fordi det virkelig er et massivt affaldsfelt, der strakte sig på og ned forbi vores planlagte grænse på 37m.

Ved det første dyk drev jeg hen over en fuldstændig intakt bronzetelegraf, og på det andet plukkede jeg et perfekt koøje af messing fra havbunden. Disse artefakter i begyndelsen af ​​1980'erne var drømmenes ting til at ødelægge dykkere. Tiderne har ændret sig, og til det bedre, så disse blev efterladt på plads for mange andre dykkere at opleve.

Fra 37m krydsede vi langsomt op og rundt om toppen og tog de store fiskestimer og de mange massive og venlige havabborre ind. Jeg har aldrig set så mange grouper i et enkelt dyk, som jeg så på hver af de to, vi gjorde på dette sted.

Adskillige muræner krøb sammen i lysegrønt søgræsskjul, og gøg og regnbue læbefisk pilede hen over vores seværdigheder.

Det livsniveau, der er vendt tilbage siden oprettelsen af ​​reservatet i 1995, vidner om sådanne initiativer.

Det rene drop-off på havsiden er lige så majestætisk som ethvert koralpræget ansigt i Rødehavet eller Koralhavet.

Lidt mere angribende også, da klippen falder i massive støtteben ned i et dybt mørke. Og du ved, at der er sovende skibsvrag dernede.