Cancer Cancer

DET RØDE SEAD HAR MERE END 1200 fisk og 300 koralarter. Den berømte koraltrekant i Stillehavet kan prale af 2228 fisk og 605 koraller. Jeg nævnte denne sammenligning med undervandsfotografen David Doubilet fra National Geographic.

"Koraltrekanten er som at dykke ned i en regnskov med hektar af forskellige arter," svarede han. "Det Røde Hav er som at gå en tur i en engelsk landhave - lidt af dette og lidt af det."

Jeg synes altid, at dette svar opsummerer Det Røde Hav perfekt. Med de mange forskellige rev og øer, der ligger på tværs af Krebsens vendekreds i det sydlige Egypten, bør du altid forvente det uventede.

Jeg var medeje af et af de få dykkercentre i Sharm i 1980'erne, så det er helt naturligt, at jeg længes lidt efter de gamle dage – eventyrlysten, de desperado dykkerbesætninger, de blide, tilbagelænede beduiner, store tomme egyptiske ørkenlandskaber, uoverfyldte dykkesteder og uberørte vrag.

JEG STARTEDE MIN REJSE ved den nye menneskeskabte marinalagune ved Port Ghalib, syd for Marsa Alam internationale lufthavn.

Det var ikke for travlt, men travlt nok til ferie-skabere glade for at undslippe Europas dvælende vinterblues.

Jeg tjekkede ind på Marina Lodge Hotel, hvor Emperor Divers er baseret, og dens flåde dagbåde fortøjede på anløbsbroen lige foran hotellet. Det er en professionel operation, der besøger lokale, men temmelig ligegyldige steder på udkantsrev ved siden af ​​kysten og kystrevbordet, især godt for dykkerelever, og hvis du er heldig, kan du støde ind i en dugong, der græsser på havgræsset, eller se den enorme grønne skildpadder ved Marsa Mubarak eller Ras Shona.

Ved Ras El Torfa fik jeg endda seks flaskenæsedelfiner svømme ind bag mig med fart, næsten inden for berøringsafstand, med deres øjne fast rettet mod en mission op ad kysten.

Sikke en velkommen tilbage til Rødehavet tænkte jeg – forvent det uventede!

General Manager Luke Atkinson fortalte mig om kejserens "Deep South" live-aboard-rute til St John's reefs, med lejlighedsvise besøg på Zabargad og Rocky Island, så dette blev min backup-plan, hvis alt andet mislykkes sydpå.

I mellemtiden foreslog han, at jeg skulle tage de 100 miles eller deromkring sydpå til Hamata. Det lød som min slags rolige beliggenhed, væk fra de vanvittige riviera-skarer med kun nogle få resorts, dykker- og snorkler-fokuserede og dagsture ud til det store revkompleks i Fury Shoal.

Så stødte jeg ind i Christof Clausen fra Orca Dive Club, som fortalte mig, at han rejste ned til dets dykkercenter på Wadi Lahmy Azur Resort i Hamata. Han sagde, at jeg var velkommen til at tage en tur og tjekke det ud.

Vi tog afsted næste morgen, sydpå langs kysten med sit kalejdoskop af ørken- og revfarver på vejen til Port Bernice og Sudans grænse.

Christof delte historien om områdets udvikling undervejs og lavede et pit-stop ved indgangen til den enorme Wadi el Gemal Nationalpark.

Sidste gang, jeg havde rejst denne vej, havde været omkring 1990, hvor der ikke havde været nogen lufthavn og ingen hoteller, kun den sære beduin-strandhytte og spredte mangrover. Vi passerede en række ufærdige hoteller, og afventede den næste rate af kontanter, hvis der skulle komme et opsving i den egyptiske økonomi.

Et valg skulle finde sted inden for få uger, og der var gigantiske billeder af præsident Sisi overalt.

Christof virkede optimistisk omkring Egyptens fremtid og følte, at tingene endelig begyndte at blive bedre for dets 100 millioner mennesker. Der havde kun været 65 millioner, da jeg havde arbejdet der for kun en generation siden!

VI PASSEDE HAMATAS HAVN med sin håndfuld både og trillede ind på 4* resortet, som virkede pænt tomt (set fra en gæsts synspunkt).

Der var en kort anløbsbro på tværs af reef-bordet direkte foran dykkercentret, så snorklere og alle dykkerniveauer kunne besøge husrevet, hvor jeg fik at vide, at spanske dansernøgensnegle ofte blev set.

Vi hoppede i den eftermiddag, og der var masser at nyde. Det var en klassisk scene ved Rødehavet, med havet lige uden for døren og uden besvær med at nå ud til revet. Om aftenen var hotellet pludselig fyldt, og der blev serveret et fremragende udvalg af velsmagende mad til de primært tyske familier.

Den afslappede og venlige Orca Dive Club, styret af Alaa med dykkerinstruktørerne Hazem og Gondel, var en ideel base. I de næste to uger foretog jeg daglige ture til Fury Shoal, med dets valg af 35 rev og øer. Tæt på kysten og i kort afstand fra Hamata Port ligger Siyul-øerne, en billedskøn klynge af sandede koraløer. Baggrunden af ​​kystbjergkæden og vestlige solnedgange sørgede for fotogene mellemlandinger mellem dykkene.

Sha'ab Sataya eller delfinrevet, med sin fastboende flok af spinner-delfiner, er det must-do dykke på de ydre østlige rev, hvor vi regelmæssigt så omkring 50 delfiner og nogle gange mange flere. Det var en populær løbetur, men man må kun svømme og snorkle med dem, og ganske rigtigt ikke røre ved dem.

De svømmede i metodiske cirkler i sikkerheden i den indre lagune og sov stille og roligt fra deres jagt- og fodringseskapader i åbent vand.

Sha'ab Malahi-, Abu Galawa- og Claudio-revene bød på enorme tempellignende hårde koralformationer, i fremragende stand, med enorme huler og svømmegennemgange, der giver fremragende variation og spænding.

Endelig gav Sha'ab Maksur, det østligste rev, glimt af pelagiske fisk: tun, grårev og fastboende hvidspidshajer og en mantarokke. Bløde koraller var frugtbare på de to lodrette søjle-søjler på det sydlige plateau, hvilket gjorde det anderledes end de andre hårde koralstrukturer i Fury Shoal-revene.

EFTER CASUAL check-out dyk ved Abu Dabab, sejlede vi natten over til St John's system med omkring et dusin rev og stimer. I løbet af to ugentlige chartre dykkede vi Habili Ali, Gota Soraya, Dangerous, Gota Kebir, Umm Aruk, Abu Basala, Paradise og St John's Caves. Alle var førsteklasses og forskelligartede, inklusive revborde og lodrette vægge, med sandede plateauer normalt med flere enorme lodrette koralsøjler og bordkoraller.

Hvor strømmen ramte revet, var der også en chance for at se store ting: mantas, oceanisk hvidtip, grårev og fastboende hvidspidshajer, stimende barracuda, tun, snapper og trevally.

De bløde koraller hang lyse og smukke fra de hårde koralvægge, og du kunne ikke undgå det Røde Havs varemærke, det brummende lag af knaldrøde anthias, millioner af dem.

Plateauerne var fyldt med blåplettede rokker, skorpionfisk, muræner, løvefisk, klovnefisk og anemoner, Picasso triggerfish, sweetlips og bannerfish.

St John's Cave var en skønhed! Guidet i enkelt fil, ser vores opdrift og finner, gled vi gennem et 60-minutters dyk i ærefrygt for labyrinten, der vævede sig gennem revet bord til lagunen og tilbage igen.

Glasfisk, fejemaskiner og udsøgt farvede små hårdkoralgrene og kopkoraller fyldte hulernes dybe hjørner og tage.

Det var tid til Zabargad og Rocky Island, min ultimative mission, 20 miles fra Sudans grænse og stort set smæk på Krebsens vendekreds.

Vi dykkede først ved Rocky Island med sine enorme katedrallignende vægge, betagende lys og klare blå vand.

En flok med omkring 50 delfiner tog imod os, da vi fortøjede. Vi tog RIB'en før morgenmaden til det nordlige punkt og faldt til 40m i fantastisk all-round vis.

Det var den absolut fantastiske, neutralt flydende undervandsoplevelse, selvom ingen hammerhoveder denne gang, kun glimt af grå revhajer.

Vi drev tilbage mod båden i strømmen og passerede gennem enorme gorgonianer og sorte og piskekoraller med en overflod af sunde bløde koraller og havliv. Det føltes vidunderligt at være tilbage.

Efter et andet dyk tog vi til Zabargad, der ligner den nordlige Tiran-ø i størrelse, men langt mere fjerntliggende og mindre besøgt. Kun én anden båd var til stede.

Et fremragende drivdyk ud til det østlige punkt afslørede smukke bordkoraller i lavvandet. Blåplettede rokker og muræner så ud til at strø over revet.

Endelig var det tid til at tage nordpå. Da vi passerede tæt på Ras Banas-punktet, kunne vi se militærposterne og beduinlejrene spredt langs halvøen. Vi dykkede os vej gennem Fury Shoal igen, og sejlede derefter natten over til Elphinstone Reef, som jeg sidst havde besøgt omkring 20 år før.

Elphinstone er blevet højt vurderet blandt dykkere, med sin oceaniske hvidspids og andre observationer af store hajer og smukke rev. Jeg blev slået af antallet af dagbåde fortøjet på revet, endda RIBS fra lokale dykkercentre, hvilket bestemt må være en udmattende, ujævn tur for dykkere at udholde. SMB'er er afgørende.

Ikke desto mindre udfoldede Elphinstone sin magi og serverede to fremragende dyk langs de nordlige og sydlige plateauer, der drev langs den solbeskinnede østlige mur. Igen havde vi kun glimt af hajer, selvom mod slutningen, lavt på luften, cirklede en enlig oceanisk hvidtip i det blå.

Tilbage ombord sammenlignede de nyere dykkere, nogle med GoPros, begejstret deres første tætte møde med en rigtig haj, mens de grinede af, hvordan de var nede på 50 bar og prøvede at komme ombord igen, da det havde cirklet tættere og tættere på, og de havde indset, at de var i et stort rovdyrs jagtområde! Hany og Amr havde selvfølgelig styret dem tilbage i sikkerhed.