To og en halv til Bandos

rystende!" råber vores lillebitte barn, og peger begejstret mod det lavvandede rev under dækket. I det krystalklare vand zig-zagger unge sorttip-revhajer roligt mellem klipper og koraller og spejder efter snacks.

Vi er i Bandos, et af de ældste feriesteder på Maldiverne (åbnet i 1976); det er også en af ​​de nærmeste lufthavne på 15 minutter med speedbåd, og er en del af North Male Atoll.

For år siden, i vores børnefri dage, besøgte min mand og jeg de afsidesliggende sydlige atoller eller de mere berømte Ari og Baa, men nu er lette rejser vigtige. Jeg vil ikke lade den lille logistiske spørgsmål at have en to-årig dreng på slæb, forhindre mig i at forfølge min passion for dykning!

Bandos var et oplagt valg, så snart vi nøjedes med Maldiverne som vores ferie destination: Ud over den lette adgang har den også en læge og hyperbarisk kammer på stedet, en børneklub og babysitting, og det koster ikke en arm og et ben sammenlignet med nogle andre resorts.

Vi bookede via BA (som flyver direkte fra Storbritannien) og pakkede i 10 dage' ferie, forsendelse af poserne ved hjælp af den geniale service, der er Airportr. Den samler dine kufferter hjemmefra dagen før flyrejsen, og du ser dem ikke igen, før du lander på din destination. Det var £40 utroligt godt givet ud for tre massive tasker med dykkerudstyr og bleer.

Selvom dykning ikke var det eneste formål med turen, havde jeg alle intentioner om at gøre det til en stor del, og det lykkedes os at lave nogle gode dyk sammen efter at have overgivet vores livlige lille barn til Bandos' effektive og meget venlige babysittere.

Han nød at synge børnerim og plaske rundt i børnebassinet, mens vi gik på opdagelse i det undersøiske paradis i Det Indiske Ocean med ro i sindet, velvidende at han var i gode hænder.

Vi havde dykket i området år før og var nysgerrige efter at se, om noget havde ændret sig under vand. Da vi landede i Male lufthavn, så det ud til, at meget havde ændret sig ovenpå, med store byggerier i gang rundt omkring i lufthavnen, og store ejerlejligheder og kraner, der så ud, som om de var suspenderet på vandet.

Check-dykket på husrevet var skuffende: døde, blegede og knækkede koraller, og ikke meget liv på trods af den entusiastiske påstand fra en af ​​dykkerteamet om, at Bandos "har det bedste husrev på Maldiverne". Heldigvis var dykkene de næste par dage meget bedre.

mens virkningerne af El Niño forbliver desværre tydelig på de fleste dykkersteder, ellers vrimler revene med farverigt liv.

Store stimer af fusiliers, sweetlips og egernfisk var allestedsnærværende og muntrede selv det mest gråtonede sted op, hvilket skabte en fantastisk kulisse, når vi stødte på de større fyre.

Hajerne kunne have været i den lille ende af skalaen, men de dukkede op ved hvert dyk og underholdt os uden fejl, jagtede revene og drillede os i det blå. Vi fik øje på en del hvide og sorte spidser og en og anden grå revhaj.

Vores første båddyk var ved Aquarium, 20 minutter væk på østsiden af ​​atollen. Da vi steg ned, svømmede en genert napoleon leppefisk forbi, og ikke længe efter fløj en ørnerokke forbi og distraherede os fra hvidspidshajerne på sandbunden nedenfor.

Blåstribet snapper klyngede sig og spredte sig konstant, mens de fulgte os gennem dykket; to fyldige hummere gemte sig tæt i deres hul under vores sikkerhedsstop-revkontrol.

Vores andet dyk den dag var dog mindre vellykket: de lovede hvilende sygeplejerskehajer ved Banana Reef blev aldrig til noget, og i strømmen, der tog til midt i dykket, forsvandt vores GoPro, hvilket resulterede i en gnaven mand og en brat opstigning.

På tidspunktet for vores tur (slutningen af ​​januar) ville det have været nødvendigt at rejse mod den nordlige kant af atollen for at se de majestætiske mantaer mod Bodu Hithi Thila, lidt over en time væk med speedbåd.

Desværre var dette udelukket for os, fordi turen ville have været for lang og dyr – vi betalte tæt på $20 i timen for babysitteren alene.

Vi havde dog vores fix af stråler i Stingray City, mindre end 15 minutter fra resortet. Dykkerstedet lød utiltalende: en fiskerihavn ud for en tunkonservesfabrik, hvor kasserede fiskeben og kadavere tiltrækker rokker. Da vi så fiskere på arbejde, da vi ankom til stedet, forventede vi en rip-off.

Men da vi først var under vand og var på vej mod den yderste kant af havnen, efter at have fået besked på at blive 10 m under overfladen for at undgå bådtrafik (sikkerhed først!), indså vi, at dette ville blive et sjovt dyk.

faktisk føltes det som at være i et akvarium, med så meget havliv pakket ind i et lille rum og masser af menneskeskabte artefakter til at skabe stemningen.

Med et par stykker affald og blodige fiskehaler og kadavere spredt på sandet, dukkede et svimlende antal muræner op overalt. Jeg havde aldrig set så mange af så mange forskellige størrelser og typer – sort, hvid, grå, gulplettet...

De var omgivet af en række små fisk, der plukkede det hvide kød efterladt på den stakkels tuns knogler, eller rensede parasitter fra ålene.

Mens vi undrede os over skuespillet, fløj en skygge, så endnu en og endnu en, roligt over os. Vi vendte os for at se de enorme stråler danse og svæve gennem fiskesuppen, over og under os. Dette mægtige syn holdt os underholdt under hele dykket.

Vi efterlod dem, da vi startede vores langsomme opstigning væk fra bugtens indsejling og mod rev-væggen, omgivet af tusindvis af små, lyse revfisk.

Nogle dykkersteder i North Male Atoll blev skånet for El Niños ødelæggelser eller er begyndt at komme sig.

Rainbow Reef er et sådant sted, en farveglæde med masser af bløde koraller rundt omkring og smukke nuancer af orange rørkoraller på lofterne af fremspringene, der gav ly til de mindre fisk.

Fiskelivet var sundt, med stimer af de sædvanlige sommerfuglefisk, angelfish og fusiliers, der dansede rundt omkring. Makro-dykning på Maldiverne er ikke rigtig noget, men øjnene og munden på de mange muræner, der kiggede igennem fra klipperne, blev ofte ledsaget af båndede renserejer.

Dette var sandsynligvis det bedste dyk, vi gjorde i ugen, virkelig et spektakulært sted sprængfyldt med liv og med masser af interessante klippeformationer, der tilføjede variation og gjorde det mindeværdigt.

en anden side lukker til resortet, der er værd at dykke mere end én gang (som vi gjorde), er Lankan Reef, en ret let afdrift på et skrånende rev med en sandbund nedenfor.

Mens vi bevægede os i den blide strøm, græssede et par skildpadder dovent og nappede gennem sprækker, hvor flimrende glasfisk holdt dem med selskab; vi talte ni skildpadder på et af disse dyk, inklusive en enorm geriatrisk høgenæs, der roligt svømmede væk fra os for at få noget frisk luft i overfladen.

En række store havabborre omringede os på et tidspunkt, nogle af dem særligt fotovenlige, da de hvilede på korallerne. Kæmpe og skræmmende titan-triggerfish gumlede på revet, med en enkelt klovne-slægtning dukke op.

Da vi nærmede os slutningen af ​​vores andet dyk der, dukkede en imponerende stor stime af flagermusfisk op, hvor nogle kom meget tæt på, uden at være bange for boblerne eller kameraerne.

På vores sidste dag valgte vi et kort, selvguidet kystdyk. Jeg ville se, om Bandos husrev kunne forløse sig selv. Og det gjorde den bestemt!

Det var et spændende dyk på vores hotelværelses dørtrin. Så snart vi steg ned, efterlod rebet og 5m sikkerhedsstopstangen (det bruges til uddannelse kurser) så vi et par hajer.

Da vi tænkte, at det var det for dagen, gik vi videre til højre, forlod molen og forventede ikke meget i det døde revs øde.

Alligevel opdagede vi snart noget i det fjerne, og da vi svømmede tættere på, så vi en stor skole blåstribede snepper, omgivet af en håndfuld unge, sunde og smukke revhajer.

Forbløffede, vi hang bare derude i et stykke tid og undrede os over disse dyrs skønhed.

Uvilligt gik vi videre og forsøgte at få mest muligt ud af vores sidste tid i vandet. Vi blev hurtigt belønnet, ved synet af en stor blæksprutte der dansede sløvt for vores øjne, uden at de var urolige af disse to mennesker, der så det.