CARIBBISK DYKKER
St. Lucia-dykkerstedernes dekorative kendetegn er dens svampe – fald ned på disse naturskønne rev og forbered dig på et rigt udsnit af det caribiske havliv. STEVE WEINMAN får mest muligt ud af sit ophold – og en irritabel skildpadde bidrager til lystigheden
Høgenæbskildpadden så forvirret ud. Foran den var, hvad der så ud til at være en harmløs svamp med røde alger knyttet til sig, affald, som en dykker ikke engang ville bemærke, men der var noget ved det, der fascinerede den skildpadde, måske endda gjorde den til en udfordring.
Jeg havde set en påfugleflynder, da dykkerguiden Dave indikerede skildpaddens bagside et stykke væk.
Der var kun os to på dykket, på 24m og uden noget særligt at være.
Som du gør under disse omstændigheder, opførte jeg mig, som om jeg ikke havde set skildpadden og begav mig af sted i en diskret vinkel i håbet om at bevæge mig i det skjulte rundt til dens hovedende og derefter nonchalant lukke ind.
Da jeg kredsede og slog mig ned et par meter væk fra den, lige over sandet, indså jeg, at jeg havde fået den største gave, en dykker kan håbe på, når man nærmer sig et normalt skævt havliv - Optagethed.
Den skildpadde kunne ikke have bekymret sig mindre om mig. Den skubbede murbrokkerne med næbbet og strygede mod dem med flipperen. Dette rejste små skyer af sand, og
et dedikeret hold af blåhoved og gulhoved leppefisk var ankommet for at hjælpe.
Da fisken pilede mod skildpaddens legetøj, hvad enten det indeholdt noget tiltalende eller bare fordi skildpadden ville det så gerne, så det ud til at gøre skildpadden rasende. Jeg sværger på et tidspunkt, at den løftede hovedet for at rulle med øjnene mod himlen.
Så rykkede den tingen op med rode og var af sted som en fløjspiller på en vanvittig løbetur, mens den startede den langs sandet mod mig. Ville den spise den, beholde den eller pine den?
Jeg forblev henrykt i nogen tid, indtil det endelig lykkedes mig at rive mig løs. Der ville være andre ting at se; der normalt var i St Lucia.
Jeg sluttede mig til Dave igen, og kiggede tilbage, kunne jeg se skildpadden og leppefisken stadig involveret i et overskyet skænderi.
Dykkerstedet var Devil's Hole, og jeg var glad for, at jeg kom videre, ellers kunne jeg have savnet den store søhest på dens røde aborre, der viste sig lige så behageligt ligeglad med min tilstedeværelse, som skildpadden havde været.
Mindeværdige øjeblikke fra en mindeværdig tur. Jeg havde besøgt denne caribiske ø nogle år før og huskede den for dens skildpadder og for dykkenes blide natur.
Denne gang var jeg her i oktober, og tog lidt af en chance med hensyn til vejret før-sæsonen, men nød det faktum, at strømmene syntes stærkere denne gang, hvilket gjorde det lettere for mig at lave en fornøjelig driftdykning.
Jeg boede også på et feriested, jeg længe havde ønsket at besøge, et af de mest kendte på øen. Anse Chastanet er en bemærkelsesværdig blanding af arkitektur med naturen, der strækker sig lodret gennem træer, løv og blomster til dets op ad bakke og endnu mere fornemme søster-resort, Jade Mountain.
Vi havde deltaget i en reception der ved ankomsten, nippede til cocktails højt over trægrænsen og undrede os over udsigten mod nord mod de berømte tvillinger Pitons og lagene af infinity-bassiner til værelserne nedenfor. Ejerne refererer ofte til, at "den fjerde væg" er fraværende i mange rum, hvilket letter en spektakulær udsigt.
Disse ejere er Nick og Karolin Troubetzkoy, som nu planlægger en tredje fase af udviklingen på den 60 hektar store ejendom. Jadehavet vil feje ned mod de to private bugter nedenfor, med deres sølvsandstrande, der fejer ind i det, der nu er et havreservat.
Vores rummelige værelse ved stranden var på en attraktiv beliggenhed, da det kun var få skridt fra Scuba St Lucia dykkercenter.
Det betød en snoet stigning til restauranten langt over til morgenmad og aftensmad – man kunne altid ringe efter en shuttle, men øvelsen var velkommen.
Og værelset var velindrettet og meget behageligt.
jeg havde ikke langt at gå på min første morgen til check-out dykket. Det er min erfaring, at disse kan vise sig at være lige så gode som ethvert andet dyk, og dette kyst-dyk satte bestemt ugen fint op.
Ude på sandet og i søgræsset var der en række dødbolde, der garanteret ville aflede enhver dykker, næsten som om der var der ved design. Jeg mener, hvordan kan du klage over at se en lille hvid søhest i de første øjeblikke af dit første dyk, og senere en lille rød frøfisk perfekt placeret til portrætter.
Der var muræner, påfugleflynder og adskillige spidsål, der gled rundt i det fri. Jeg skulle se meget flere af disse attraktive slangelignende ål, end jeg husker at have set før i Caribien.
Den eftermiddag aflagde vi det første af flere besøg i en af centrets fire dykkerbåde til Fairyland, et sted jeg godt huskede. Det opsummerer tiltrækningen ved St Lucia, fordi det ser så forbandet godt ud.
Jeg formoder, at de fleste af os er blevet for vant til at se en forringelse af koralrevene i disse dage. Korallerne i St. Lucia er ikke mere uberørte, end de er andre steder, men der er masser af smukke hårde koraller, især af hjernens overtalelse, og et væld af bløde koraller, herunder søfolk.
Men det, der får St Lucia-revene til at skille sig ud, er svampene og deres variation.
Store røde tønder, gul-til-guld-rør, lavendel-til-lilla søjlesvampe og alle de flade belægninger i alle tænkelige farver giver ekstraordinære havlandskaber, og ingen steder er dette mere tydeligt end i Fairyland.
Jeg havde læst om mennesker, der lider af trypofobi, frygten for huller. Det er en frygtelig lidelse, som jeg ikke ville ønske nogen, og jeg vil bestemt fraråde dem at dykke i St Lucia, fordi overfloden af svampe i containerstil betyder, at der er huller overalt.
Også almindelige på steder som Fairyland, som der er en hel del af, er revbeboere, såsom trompetfisk, der poserer mod svampene og vinkende bløde koralblade, sergent-major, papegøjefisk og knaldrøde store øjne, der lurer i skyggepools. Fra tid til anden kigger du over for at finde en ensom barracuda, der skygger dig på deres skumle måde.
Jeg indrømmer frit til at have været lidt af en frådser under opholdet på Anse Chastanet. Det gjaldt for spisningen, som var usædvanlig god, men også for dykningen, for jeg havde været ude af vandet i et stykke tid, så fyldte mine støvler.
Da det var pre-season, var der ikke så mange andre dykkere i nærheden, men jeg holdt dykkerbådsbesætningerne og guiderne travlt med at færge mig til de mange dykkersteder, de fleste kun en kort tur væk, sydpå mod Pitons eller nordpå mod Anse La Raye.
Fyrene erklærede venligt at foretrække at arbejde, da jeg udtrykte min halvhjertede skyld – og jeg var glad for at tro på dem. De var et godt selskab, meget professionelle og en ære for operationen.
Hvor sjove revene end var, kunne de nogle gange virke lidt ens (det ville de ikke have, hvis jeg havde været mindre grådig). Men det var særligt behageligt at dykke et par vrag til et skift af tempo.
Vi var i stand til at kombinere den nye pige Vicky B med afprøvede og betroede Lesleen M på et fantastisk dyk med, jeg er glad for at sige, andre gæster med på turen ved denne lejlighed.
Vicky B havde ikke været et vrag, da jeg sidst besøgte. Faktisk var det kun blevet slynget som et kunstigt rev i omkring 18 måneder, så det var ikke stærkt koloniseret.
Det ligger lige ude af syne af Lesleen M i Anse Cochon (Svinebugten) området, en del af et forsøg på at øge antallet af dykkersteder og fjerne presset fra eksisterende, men også der, fordi det ældre vrag bliver mindre sikkert at trænge ind.
Vicky B havde været et ømt øje, da hun har ligget beslaglagt i havnen i hovedstaden Castries i syv år. På havbunden på 25 m eller deromkring gør den sig nu nyttig.
Dette fragtskib fra 1960 har også en lidt lyssky fortid. Da den blev beslaglagt ud for St Lucia i 2011, viste det sig, at dens last omfattede betydelige mængder kokain, hash, våben og granater i et rum i stævnen. Seks Guyanesiske besætningsmedlemmer blev arresteret; ejeren gik i skjul.
Vi besøgte vraget fra linjen ved agterstavnen, hvor ror og prop sidder fri af sandet. Over dækket hang stimer af agnfisk.
Overhead og dominerende scenen var kranen, der allerede understøttede en overraskende mængde af frondy vækst, mens den dingler over et lastrum, der er åbent for at udforske. En gaffeltruck er blevet efterladt derinde. Har den eller kranen nogensinde håndteret smuglergods?
Den udslyngede bue med sit spil og resten af vraget skulle holde fotograferne glade. Vi blev i nogen tid, før vi kørte over til Lesleen M.
Omkring 50 m lang, bygget i 1947 og slynget tilbage i 1986, hvad der slår dig, er den strålende kolonisering af vraget af koraller, svampe og fisk.
Denne gang startede vi fra stævnen og kunne, mens vi arbejdede os frem, se, at skroget, hvor lastrummet starter, er foldet ind om sig selv. Der er gule rørsvampe overalt - nul ind, og du vil finde renere rejer blandt dem.
Spættede muræner og stenbider har også fundet hjem der, bemærkede jeg.
Layoutet er ikke ulig det for Vicky B og giver en idé om, hvordan det vil se ud et par årtier senere. Det er noget af en lækkerbisken af et dobbeltdækker dyk.
Det nærliggende Anse Cochon koralrev er også velbefolket og giver et behageligt lavvandet opfølgende dyk.
Andre maleriske steder kom og gik i, hvad der blev en sløring af svampe, koraller og fisk - Coral Gardens, Pinnacles, Jalousie og det vartegn Pitons.
Jeg ser disse tvillingtoppe på en hamstring, hver gang jeg kører langs Londons North Circular Road, og de får mig altid til at længes efter Caribien.
Den dag ved Pitons blev jeg tiltrukket af en hjemsøgt kreolfisk med et parasitisk kreolsdyr knyttet til dens gælle. Jeg ville ønske, jeg kunne have fjernet det.
På vej videre syntes en lyserød frøfisk at anstrenge sig for at opnå den dybere orange nuance af korallen, som den forsøgte at smelte ind i. I nærheden dansede en blå Pedersons reje omkring, og jeg kiggede op fra den for at se en stime af Bermuda-knubbe. Kameoer af koralrev. Selv på sikkerhedsstoppet blev vi ledsaget af en enlig babyblæksprutte.
Den eneste ulempe var et par løvefisk. Ofte, når de er i en gruppe, vil en årvågen guide bagerst diskret feje sådanne angribere ind i en container.
Jeg var begyndt at dykke om tirsdagen, og vi dækkede mere jord, efterhånden som strømmene steg, som ved Grand Cay og Malgretoute. Dette gav også chancen for et hurtigere spin gennem Fairyland, end jeg havde oplevet før.
En smule kontrast til nogle af stederne var Turtle Reef, som vi besøgte et par gange. Det var så kort en tur ud på båden, at mens jeg stadig spurgte, hvor langt der var, var vi der.
En forlængelse af husrevet med søgræs og koralfremspring over sand, det er et lykkeligt sted at være. An blæksprutte Burrow er det første påkrævede stop, men du er heldig at se mere end et skævt øje pakket ind i fangarme. Koraller er pyntet med flerfarvede juletræsorme, og her er det en gylden frøfisks tur til ikke at gøre sig selv iøjnefaldende.
En håndfuld jomfruhummere vifter med deres antenne fra tilstødende afsatser, men stjernedrejningen er en kæmpe grøn muræne.
En skildpadde svømmer til syne, men den hænger ikke rundt. Fair nok – jeg kan næsten ikke forvente, at de alle sammen er optaget.
FAKTA-DOKUMENT
ER PÅ VEJ: Steve fløj med Virgin Atlantic. Disse flyvninger stopper i 2020, men direkte BA-flyvninger fortsætter.
DYKNING & OVERNATNING: Scuba St Lucia er et PADI 5* dykkersted at Anse chastanet.
HVORNÅR MAN GÅR: Året rundt, selvom den caribiske stormsæson løber fra juni til november. Vandtemperaturen er 28-30°C.
PENGE: østlige Caribien eller amerikanske dollar.
PRISER: Returflyvninger fra £530. Natlige værelsespriser fra US $375 (to deler). En pakke med 10 dykker koster $350, nitrox tilføjer $75.
BESØGENDE Information: Saint Lucia Caribbean Islands officielle turistwebsted
