FOTO TEKNIK
Denne måned markerer et markant vartegn, da ALEX MUSTARD præsenterer den 60. i denne serie om at tage potentielt prisvindende undervandsbilleder. Hans emne? Efterlader dine strobes – tør du gøre det?
Læs også: Farvekorrektion for dykkere, der bruger telefoner
'Det er ikke en nem ting at gøre, for de fleste af os er lammet af FOMO - Fear Of Missing Out'
For at udnytte tilgængeligt lys skal vi kende det og arbejde med retningen her for at afsløre farve og detaljer i dette japanske flyvrag. Taget med en Nikon D4 og Nikonos 13mm. Subal boliger. Magisk filter. 1/160 ved f/14, ISO 400.
OMFALD LYS. Beundre det. Elsker det. Men frem for alt, kend lys. Kend det for alt hvad du er værd, og du vil kende nøglen til fotografering." Disse ord af George Eastman, grundlæggeren af Kodak, dukkede sandsynligvis op i mit hoved, da jeg valgte billederne til denne måneds klumme, fordi det grønne billede nedenfor er taget ikke på digital, men for år tilbage på en af hans film.
Film, som jeg burde forklare for yngre læsere, er det, vi brugte, før kameraerne gik digital. Tænk på det som en kombineret billedsensor og hukommelseskort, selvom et, der skulle nulstilles med et håndtag mellem optagelserne, og som kun lod os tage 36 billeder på et dyk.
Åh, og det ville heller ikke vise os vores billeder og gemme dem væk i flere dage eller endda uger, før vi vidste, om de var kommet ud!
Meget har ændret sig fotografering siden de dage, men Eastmans råd er lige så relevante som altid. Teknologien kan udvikle sig, men den måde sollys opfører sig under vand forbliver konstant.
Dog af alle grene af fotografering, er undervandsfotografer berygtede for deres manglende ærbødighed for lys.
Vi kan finde på overbevisende undskyldninger, såsom at skulle fokusere på at forblive sikker i et fremmed miljø, mens vi skyder, men jeg tror, at den virkelige synder er vores strobes.
De fleste undervandsbilleder er taget med blitz, som kræver anvendelse og koncentration at mestre. Resultatet er, at vi bliver stroboskop-besatte (nogle af os har endda skrevet en hel bog om emnet!) og har en tendens til at tage det omgivende lys lidt for givet.
Der er en kur – at gå til et dyk uden dine strobes. Det er ikke en nem ting at gøre, for de fleste af os er lammet med FOMO – frygten for at gå glip af. Ligesom vi er ved at løsne vores stroboskoper og efterlade dem på båden, raser vores sind med tanker og hvad hvis! Mine elever foreslår mig jævnligt, at de vil tage deres stroboskoper og "kun tænde dem, hvis de har brug for dem", men det går glip af både muligheden og pointen.
Ironisk nok er det FOMO'en om emner, der faktisk betyder, at vi går glip af det værdifulde lektioner om lys. Jeg er overbevist om, at vi kun lærer at omfavne, at beundre og elske tilgængeligt lys under vand ved at lave nogle dyk, hvor det er vores eneste lyskilde.
Det tidspunkt, hvor vi virkelig lærer omgivende lys at kende, er ikke, når det er nemt at bruge, men når det er svært. Den mest værdifulde læring kommer på de tidspunkter, hvor den oplagte mulighed ville være at bruge flash. Men når det ikke er en mulighed, må vi finde en løsning med tilgængeligt lys, og dette er vejen til at vide det for alt, hvad vi er værd.
UNDERVANDSTROBER er forbundet til vores kameraer med stroboskoparme, hvilket betyder, at uanset i hvilken retning vi peger vores kamera, følger strobobrødene, og vi har lys. Resultatet er, at vi sjældent tænker på, hvordan den retning, vi peger vores kamera i, påvirker lyset.
Undervands omgivende lys har en stærk retning, og det er den første og vigtigste faktor at overveje, når vi bruger det. Reglerne er enkle, udfordringen er at overveje dem, når et godt emne kommer svømmende hen imod os!
Når vi ønsker detaljer og farver i motivet, som f.eks foto af flyet, skal vi altid skyde med solen på ryggen, så den kommer over vores skulder og belyser motivet fuldt ud.
Når vi optager mod lyset, øger det kontrasten og skaber silhuetter, hvilket giver effekt, men fratager billedet for detaljer og farve i motivet.
Selvom lys altid kommer ned fra oven, når du er under vand, er solen sjældent direkte over hovedet, så sollys vil også have en vandret retning. At samle op på dette og derefter udnytte det er afgørende.
Lys er stærkt retningsbestemt i klart, lavt vand. Øget dybde og reduceret synlighed mindsker ikke bare mængden af lys, de eliminerer retning, bortset fra en blid nedadgående lysprogression. Mens du er på en dybde, hvor du stadig kan se solen, vil lyset have en klar retning.
Når først udsyn og/eller dybde skjuler solen, er lyset blødt og retningsløst.
STARTTIP
Lav et dyk uden strobes. Vælg ikke at prøve det på et makrosted eller på et natdyk, men på en solskinsdag i rimeligt lavt vand.
Lad dine stroboskoper ligge, fordi de er en distraktion, og stop også med at tænke på, hvordan du bruger det omgivende lys i vanskelige situationer. Med andre ord vil de stoppe dig med at lære.
OMGIVENDE LYS billeder kan med taknemmelighed forbedres ved bearbejdning, især med hensyn til farve og kontrast – de to faktorer, som optagelse gennem vand mindskes.
Det første skridt bør være at korrigere farverne ved hjælp af hvidbalancen. I Lightroom foretrækker de fleste at starte med hvidbalancedråberen, men i mine øjne overdriver dette normalt en smule korrektioner, så jeg trækker ofte de værdier, den producerer lidt tilbage, og flytter begge skydere til venstre.
Hvis billedet mere er en silhuet, foretrækker jeg at lade det være der, i stedet for at prøve at korrigere for farven i vandet. Det grønne billede på første side genererer det meste af sin atmosfære fra de rige smaragdfarver, så vi ønsker at bevare dem i stedet for at hvidbalancere dem væk.
Billeder med omgivende lys har ofte et udvasket udseende, og de fleste vil nyde godt af et markant løft i kontrasten. Det første skridt til at øge kontrasten er at styrke de sorte (i Lightroom skal du flytte skyderen til sorte til venstre). Dehaze-skyderen flyttet til højre har en lignende effekt.
Billedstabiliserede objektiver og kameraer kan skubbes til langsommere lukkertider end ikke-stabiliserede objektiver. Og så videre.
MIDTVANDSPIP
Omgivende lys på lavt vand har normalt en klar vandret retning. Det betyder, at du skal være disciplineret i, hvordan du griber emner an, og vide, at ikke alle emner vil være tilgængelige på et enkelt dyk.
Hvis du er i tvivl, så svøm ind i solen, vend derefter tilbage og skyd motivet for at maksimere farver og detaljer.
Det, jeg kan rådgive, er, at det er bedst at tænke på dine indstillinger og dit kameras muligheder før dykket, i stedet for at prøve at ringe til, hvad du skal ofre under pres og under vand.
Det er også fornuftigt at gå lidt på kompromis med alle tre (blænde, lukkertid og ISO) frem for meget med nogen.
Vi kan derefter tilføje yderligere kontrast ved at bruge kontrastskyderen eller klarhedsskyderen, hvilket sandsynligvis kræver højere værdier end vores stroboskopbelyste billeder. På dette tidspunkt bliver vi måske nødt til at trække Blacks eller Dehaze lidt tilbage, da begge har en tendens til at sløre detaljer i de mørkere dele af billedet. Få de rigtige tilpasninger, og dine billeder vil virkelig poppe.
Twist i denne fortælling er, at det virkelige udbytte af virkelig at kende omgivende lys sker, når vi sætter vores stroboskop på igen. En håndfuld dyk, der skyder i netop tilgængeligt lys, øger vores viden om lys enormt, og dette vil transformere vores muligheder, når vi skyder vidvinkel med vores stroboskoper.
Eller, med min dobbeltvirkende partner Martin Edges ord: “Fotografering handler om lys; undervandsvidvinkel handler om det naturlige lys."
AVANCERET TIP
Forøgelse af kontrasten i efterbehandlingen vil virkelig få de fleste billeder af omgivende lys til at poppe.
I Photoshop kan jeg godt lide at bruge en funktion kaldet High Pass Filter til at tilføje kontrast og trække detaljer ud, blande i blød lystilstand.
Jo større detaljer du ønsker at poppe, jo grovere bør du indstille filterradius.
Tilføjelse af kontrast og korrigering af farver får tilgængelige lysbilleder til at poppe. Taget med en Nikon D4 og Nikon 16mm. Subal boliger. 1/80 ved f/16, ISO 400.
