Kold komfort

I 2011 EFTER LÆSNING en kort artikel om islandsk dykning, besluttede jeg at organisere, hvad der viste sig at være den første fridykker-ekspedition til øen nogensinde.
Otte af os rejste 66°N og udforskede, hvad der dengang var en destination uden for turistradaren. Sammen med vandreture op for at bade i varme kilder og eventyr i lava-rør, dykkede vi Silfra-riften – sprækken mellem tektoniske plader, fuld af gletsjersmeltevand så klart, at du kan se i mere end 100 m, og så rent, at du kan drikke det.
Dette må vel være en side på enhver dykkers bucket-list?
Drej ind på 2016, og 23 medlemmer af NoTanx Freedive Club, inspireret af vores YouTube video fra fem år før, insisterer på, at der er et hul i vores program for en returrejse.
De oprindelige otte steder bliver udsolgt på under en time, så vi arrangerer en yderligere tur to uger senere.
Siden vores oprindelige rejse var turismen i Island og fridykning begge vokset eksponentielt. Birgir Skulason startede en fridykkerskole i Reykjavik i 2012, og afslørede flere spændende nye dykkersteder, som turistindustrien var glad for at hjælpe os med at få adgang til.
På vores køretur fra lufthavnen til Lille Silfra, lokalt kendt som Bjarnagjá, eller Bear Crack, tjekker vi de spektakulære isdekorationer i Raufarholshellir lava-røret.
Vores fridykkerteam med ekstrem beliggenhed har arbejdet hårdt på deres hulefærdigheder i et par år, så disse er let tilgængelige og et besøg værd.

SÅ FJERN SOM HVOR SOM HELST i det sydlige Island er den korte terrængående køretur til Mini Silfra barmhjertig nok tør og fører os til nogle små, postapokalyptiske industrielle enheder gemt væk på vulkankysten.
Det klippefyldte månelandskab virker ikke som det mest sandsynlige sted for et utroligt dykkested, men hvis man drejer det sidste hårnålesving, afsløres en skarp, dyb flænge i jorden fyldt med roligt vand.
Kun 20 m lang og 2 m bred lever den op til sit kaldenavn "verdens mindste dykkersted", og det ser indbydende ud. I spænding drager vi i læ af en forladt bygning kun 45 minutters kørsel fra den internationale lufthavn, og vi deler den varme sus, der blev slynget fra lufthavnens kaffebar tidligere på dagen.
Enhver tvivl fordamper, når vi falder ned i det svimmelhedsfremkaldende vand. Krystalklarheden absorberer vores sanser. Ingen dykker i flere minutter, mens vi nyder stedets skønhed.
En hydroklin, der var dannet mellem det saltholdige havvand og gletsjersmeltevand, skjuler ældgamle hvalben, kasseret af fiskeindustrien og plukket ren af ​​rejer gennem årtier. Vi er ivrige efter at udforske.
Et stramt vandret skaft falder lidt over 15m og giver plads til en ærefrygtindgydende central grube og indgangen til en svømmehal. Den lodrette udgang er dykkets højdepunkt. Da solen skinner direkte ind i den 15 m dybe skakt, får vandets klarhed det til at føles som at flyve, da positiv opdrift leder os blidt til overfladen.
Vi bruger mere end en time på at udforske den tætte kløft, der afslører flere af de megalitiske knogler, som stedet er berømt for, samt fire eller fem fantastiske svømmeture.
En anstændig flyvetur og to eventyr er helt nok til den første dag, og vi bevæger os nordpå for at tilbringe en aften i et spabad med at se stjernekiggeri og se nordlyset. Desværre får naturen overhånd, og den overskyede aften nægter os at se nogen af ​​dem.
Den næste er en perfekt dag at dykke i Island, sprødt og koldt, men med skarpt solskin, og vi skal ud for at opleve klassisk varmt og koldt vand.
Vores første dyk er i centrum af Thingvellir National Park, et imponerende sted, der var hjemsted for Islands oprindelige parlament i 930.
Silfra er let det mest berømte og populære dykkersted i landet, en revne i jorden langs brudlinjen mellem de amerikanske og europæiske tektoniske plader. Dens glaciale smeltevand vælder op efter en 30 kilometer lang underjordisk rejse, der er ry for at tage 100 år.
Den bedste måde at forklare dette dyk på er at citere Birgir Skulason - "Silfra er smukkere end det er koldt". En af vores numre, Adam, tilføjer advarslen "men ikke meget".

OK, SILFRA ER KOLDT – 2°C over frysepunktet betyder hård dykning. Heldigvis er vi kommet forberedt med anstændige Elios fridykkervåddragter og nye sokker og handsker, og håber på at komme 40 minutter i vandet.
Vi ankommer tidligt for at undgå mængden af ​​snorklere, men der er allerede en gruppe scuba try-dykkere der – det er ikke sikkert, det er så god en idé for dem!
Thingvellir National Park driver et stramt skib, når det kommer til dykning. Områderne omkring kløften er afspærret, og indgangen har robuste ståltrapper – vi er ikke vant til den slags luksus.
Det sidste dyk giver os mulighed for at undersøge Kleifarvatn-søen i syd - 95 m dyb, den er kendt for at indeholde en kæmpe menneskeædende orm. Men vi er der ikke for dybde eller mytologi, da vi leder efter vulkanske varme åbninger, et unikt geologisk vidunder.
Sidder på den aktive midtatlantiske højderyg ændrer søområdet sig hver gang vulkansk aktivitet opstår. Alt vand kommer ind og ud gennem underjordiske tunneler, som også skifter rimeligt regelmæssigt.
Dette dyk er ildelugtende - de svovlholdige udgydelser rammer din hals, så snart du forlader minibussen. Dette dæmper ikke vores entusiasme, og dykket fortsætter ud i søen, efter de afslørende undervandslyde af boblende og hvæsende.
Til at begynde med er der ikke andet end stribet hvid jord på søbunden, men dette er ledsaget af bobler og en mælkehvid tekstur til vandet.
Til sidst finder vi ventilationsåbningerne, huller i søbunden, hvorfra supervarmt vand strømmer ud. Selvfølgelig, når det omgivende vand er 1°C over frysepunktet, afkøles det udledte vand ret hurtigt.
Uklarheden af ​​temperaturforskellen er fascinerende. Kulden og lugten (som endda ser ud til at trænge ind maske gummi) taber hurtigt vores energi, og efterhånden som vores dykketider falder, beslutter vi at kalde det en dag. Hvilken tur!