Navnet Barbados fremkalder billeder af frodige sandstrande, palmer og rombutikker, og omkring 35 dykkesteder er opført der. Men hvorfor, spørger fridykkeren MARCUS GREATWOOD, er den caribiske ø ikke på listen over de bedste dykkerdestinationer?
Dyk-båd over vraget af Eillon i den klare Carlisle Bay.
vi mødtes med fyrene fra Reefers & Wreckers, steg ombord på dens rummelige dykkerbåd og tog afsted til vores første dykkersted, Dottins Reef, et populært drivdyk. Archie, skipperen, tabte os på den nordlige ende af et kilometer langt offshorerev med en bøje og et kort reb.
Krystalvandet bød på en fantastisk panoramaudsigt for os to i vandet, med svampe og koraller så langt vi kunne se. Dette burde have været en drøm, der gik i opfyldelse, men da strømmen trak os blidt sydpå, så vi næsten ubesværet kunne dykke og drive forbi havfaner, piske og enorme tunnelsvampe, blev vi forbløffede over det næsten fuldstændige fravær af fisk.
Tilbage på land besluttede vi os for at tage et andet dyk lige ud for postkortstranden i St Peter's Parish – et perfekt snorklested, overset af små hoteller, butikker og caféer. Igen var vandets klarhed fantastisk, men manglen på fauna på de nedsænkede klipper var en smule uhyggelig. Vi var mere end lidt kede af det efter vores første dags dykning.
Dukkede op i DIVER oktober 2018
michael mahy, Ejeren af Reefers & Wreckers, der alt for opmærksom på de problemer, som overfiskning forårsager øen, foreslog et dyk under Arawak Cement Pier mod nord.
En industriplads, der blev brugt til at læsse cement på skibe til forarbejdning ud for øen, lød ikke som det ideelle ferie-dykkested, men Michael forsikrede os om, at det ville være det værd.
Så vi sejlede op langs kysten, vejede anker og sank overbord i det dybe blå, der omgav molen.
Hvilken åbenbaring! Molens lange ben gav en surrealistisk fornemmelse af en undervandsskov. Disse massive stolper vrimlede med fisk, og farverige kæmpesvampe skabte en række former og teksturer i de strømmende solstråler.
Med en maksimal dybde på 9m kunne stedet beskrives som en fridykkerlegeplads. Den sandede havbund reflekterede lyset og fremhævede de skygger, som fiskestimerne gemte sig i, de enorme lodrette strukturer, der skar gennem dette 3D-landskab.
Molen har været kendt for at rumme langsnude søheste, fik vi at vide. Desværre er fridykning ikke den ideelle måde at søge efter sådanne undvigende skabninger, og vi var uheldige i den henseende.
Situationens paradoks ramte hjem; her var vi kommet til et ø-paradis for at finde naturens tilflugtssteder, og vi krøb nu rundt i skyggen af et industriområde og plukkede blandt de jordiske indbyggere. Alligevel vil jeg anbefale nogen at opsøge og dykke på denne side.
På kajen gjorde Archie, som indtil nu ikke havde talt et ord til os, tegn til, at jeg skulle tale med en dreadlocked fyr, der satte sin båd ved siden af os.
Jeg var ikke i et særligt omgængeligt humør, men Archie insisterede: "Du burde virkelig gå og tale med ham!"
"Hej, jeg hedder Marcus - seriøst, jeg må spørge: hvor er alle dine fisk?"
"Ahhhaa, endelig har nogen lagt mærke til det!" Det viste sig, at vi var stødt på Andre Miller, som har brugt de sidste 20 år på at forsøge at skabe opmærksomhed om barbadiske revs situation.
Andre, som det viste sig, var Michael Mahys fætter, havde transplanteret koraller taget fra, hvad der snart ville blive en byggeplads, noget han nu gør næsten på fuld tid. Vi aftalte at mødes næste dag til en længere samtale.
Da vi skiltes sagde han: "Hvis du vil se, hvordan revene skulle og kunne se ud, så dyk i Carlisle Bay om morgenen."
carlisle er en vidåben bugt. Turister og lokale blander sig på de flade sandstrande og spiser frosne snekegler, der drypper af sukkersirup. Reefers og Wreckers mødte os på lavvandet og stak de få minutter ud til vores dykkersted, som viste sig at være særligt velegnet til fridykning.
Vi startede på Eillon, et 33m fragtskib sænket i 1996 på kun 16m som en dykkerattraktion. Jeg har set konturerne af mange vrag ved indflyvning, men sjældent hele vraget fra dykkerbåden, inklusive fiskeskyerne på tværs af dækket.
Vandets klarhed kombineret med sandbunden, der reflekterede sollys, gav et fantastisk overblik, og manglen på strøm tillod os at bevæge os rundt i vraget, som vi havde lyst til, og udforske det åbne rum og det godt oplyste interiør.
Det er her fiskene befinder sig og dækker alle seks vrag i dette lille område lige syd for hovedstaden Bridgetown. Vi blev ikke kun slået af livets fantastiske mangfoldighed (frøfisk, søhest, rokke, barracuda, blæksprutte, revblæksprutter, makrel og muræner), men fiskens tilgængelighed.
Dette var helt klart en sikker havn for livet i havet – jeg vil gå så langt som at beskrive disse fisk som venlige! Jeg havde aldrig oplevet nære møder som dette før, undtagen hvor fiskefodring var almindeligt, og i dette område var det forbudt.
En gruppe scuba-dykkere sluttede sig til sidst med os, og da vi tænkte, at vi skulle overlade dem til det, drev vi et par meter til Bajan Dronning, sunket i 2002 og takkede øjeblikkeligt scoobies for at give os et skub til at komme videre.
Denne slæbebåd i Bridgetown er en fridykkerlegeplads – den eneste spørgsmål er synlighed. For mange fisk betyder, at man ikke kan se vraget! Korallerne er utrolige i betragtning af hvor ungt dette kunstige rev er, og da det er så lavvandet, er farverne levende. Det var nemt og sikkert at trænge ind i vraget (dog kun for erfarne dykkere), da det var blevet renset grundigt inden det sank.
løftet op af vores dykning i Carlisle Bay, mødte vi Andre om eftermiddagen. Han tog eksamen i havbiologi, før han brugte nogle år på at arbejde for Barbados-regeringen i Coastal Zone Management Unit (CZMU), og blev derefter en dykker-instruktør og koraltransplantationsekspert.
Han forklarede, at succesen med Carlisle Bay som turistattraktion var et vidnesbyrd om princippet om havparker – så overraskede vi os ved at sige, at det ikke var en "rigtig" marinepark!
Femten år før, efter frugtesløse år med forsøg på at øge bevidstheden om overfiskeri, tog Andre og nogle medsammensvorne tingene i egen hånd.
De satte fiskeforbud op og opfordrede lokalbefolkningen til at observere en uofficiel marineparkstatus. De havde skabt en marinepark – alene.
Fiskereservatet, vi havde oplevet om morgenen, var blevet skabt ensidigt, simpelthen ved at sætte skilte op, der erklærede området for at være en havpark!
Da vi kørte gennem den maleriske landsby Six Men's Bay, med sine hytter, markedsboder og rom-butikker fulde af lokale, der spillede domino, kunne vi se, hvordan attraktionerne i Carlisle Bay, et par kilometer mod syd, kunne have givet turisme i området et skud i armen.
Andre fortalte os, at det i de tidlige dage havde været en konstant kamp for at stoppe fiskerne, men at nu, hvor folk kom for at se fiskene i deres naturlige miljø, var fiskebestandene omkring havparken stigende.
tilbage i havnen, Andre kastede en bombe: "I dag anerkendte den barbadiske regering officielt Carlisle Bay som en havbevaringspark med en forpligtelse til at udvide den til en stor del af vestkysten." Datoen var fredag den 13. april.
Det er svært at beskrive mine følelser. Fireogtyve timer tidligere havde vores gruppe af fridykkere været fortvivlede over havenes tilstand. Pludselig så det ud til, at vi tilfældigvis var klar til at være vidne til den barbadiske historie undervejs.
Nyheden kom ud af det blå. Regeringen havde lovgivet for at beskytte og forbedre de økosystemer, vi var kommet for at skrive om.
Det var ydmygende at stå sammen med den mand, der havde kæmpet så hårdt gennem årene for at skabe forandringen.
Ifølge CMZU-direktør, Dr. Leo Brewster, er Barbados nu en af de få caribiske stater med lovgivning, der regulerer beskyttelsen af havområder, og han siger, at regeringen har til hensigt at udvide konceptet.
Der er lang vej igen, men der er i hvert fald kommet en start, og med den rette opbakning vil projektet fortsætte og udvide. Barbados har hoteller, restauranter og venlige beboere - i fremtiden håber vi, at det vil have beskyttede dykkersteder, der matcher.
