At hænge ud i Midt-Atlanten

MORTON BJORN LARSEN er utålmodig, det er ventetiden, han har svært ved at tage.
Men når blåhajer er i udsigt, hvor stinkende kammeraten end er, så skal du bare bide i det!

Læs også: Fotografisk udvidelse på Diving Talks

Indstillingen

SOLEN SLÅR ubønhørligt fra en klar blå himmel, og som timerne går bliver lugten af ​​rådden fiskelokke uudholdelig. Vores RIB føles pludselig lille lige derude midt i bølgerne i det store Atlanterhav. Til sidst får vi et befriende opkald fra en anden RIB i nærheden – vi har en haj!

Ankomst og indledende planer

Aftenen før, da jeg ankom til dykkercentret på Azorerne, havde jeg udfyldt registreringsformularerne og blev bedt om at møde næste morgen til et check-dyk. Så klokken 8.15 har jeg pakket mit dykkerudstyr i en kasse og mit kamerasystem samlet.

Jeg føler mig ret afslappet, selvom det er mit første dyk på Azorerne, for når planen siger check-dive, betyder det som regel et hyggeligt dyk uden nogen farlige udfordringer.

Ændring af planer

Men når alle dykkerne er ankommet, foreslår Andy, en tysk dykkerguide, at vi springer check-dykket over og sætter kursen mod åbent hav i en RIB med en gruppe dykkere fra Tjekkiet for at dykke med blåhajer. Min afslappede check-dive følelse forsvinder, for at blive erstattet af nervøs forventning.

Chumming-processen

Når vi har båret alt vores udstyr over på RIB'en, mangler vi stadig at få tre store spande chum. Denne haj-agn består af en dårlig blanding af gammelt tun-blod, tun-hoveder og andre fiskerester.

Efter cirka en time ankommer vi til dykkerstedet og begynder at forberede kammeraten. Vi lægger tunhovederne i en plastikkurv, som vi sænker til en dybde på omkring 5m. Så rører Andy i suppen af ​​rester og begynder at hælde den overbord i små portioner, så der altid dufter dejligt af haj-snacks omkring vores RIB.

Det ventende spil

Men timerne går, og der sker ikke noget. Vores kammeratforsyning er langsomt ved at forsvinde.
Andy har radiokontakt med en RIB fra et andet dykkercenter, der gennemgår de samme bevægelser og vugger i bølgerne med nul observationer af hajer.

Vi er også løbet tør for menneskelige snacks, og solen er nådesløs over den lille RIB midt i det mægtige Atlanterhav. Andy undskylder og minder os om, at når vi har med naturen at gøre, er der ingen garantier.

VORES SIDSTE CHANCE FOR AT SE enhver hajer i dag er at tage tilbage til havnen, få noget at spise og fylde chum-spandene igen. Måske vil Lady Luck smile til os, før solen går ned. To af de tjekkiske fyre og jeg er klar til at prøve endnu en tur.

Hele dagen har jeg siddet på kanten af ​​mit sæde i RIB'en og stirret ud i vandet i håb om at se en haj komme mod overfladen for at få en bid af vores luksuskammerat.

Men som timerne flyver afsted, bliver spændingen afløst af tvivl, og min optimisme fordufter i solens varme stråler.

Efter endnu en times chumming uden at have set selv den mindste haj, prøver jeg at muntre mig selv op ved at huske, at i morgen er en anden dag.

Et glimt af håb

Så ud af det blå kommer det befriende kald fra den anden RIB i nærheden: Vi har en haj!
Min første reaktion er at komme derover ASAP. Men når den anden RIB er fra et andet dykkercenter, er skik og brug at vente, indtil den har fået sine dyk, og den sidste dykker er tilbage om bord, før nogen af ​​os går i vandet. Mere venter.

Dykkeroplevelsen

Nu kan vi i hvert fald sidde og nyde udsigten til en smuk blåhaj blot et par meter under den klare blå overflade.

Endelig er det vores tur til at geare op, glide langsomt ned i vandet og starte dykket. Det er svært at beskrive den glæde, jeg føler, når jeg endelig hænger 5m under RIB'en og nyder synet af ikke én, men to dejlige og tilbagelænede blåhajer.

I starten er parret mest interesserede i den seneste levering af kammerat fra vores RIB, men efter at have gumlet lidt væk begynder de at vise mere interesse for os og kommer helt tæt på. På intet tidspunkt virker de bange eller aggressive.

Nu og da kommer de helt tæt på, og jeg gætter på, at de måske er nysgerrige på deres egne refleksioner i den skinnende kuppel-port på mit kamera.

EFTER GODE 70 MINUTTER solen begynder at synke tæt på horisonten, og vi efterlader vores to blå venner alene i det falmende lys under overfladen og kravler tilbage i RIB'en.
Inden vi overhovedet har taget vores masker alle sludrer, smiler og griner om det fantastiske klimaks til det, der har været en meget lang dag på havet.

Azorerne: En dykkerhavn

Azorerne består af ni øer omkring 930 miles fra Portugals kyst og omkring 2500 miles fra Nordamerika. De ligger på toppen af ​​mødestedet for de europæiske, afrikanske og amerikanske tektoniske plader, hvilket betyder dybder på mere end 1 km.

Denne geografiske placering betyder også, at koldt næringsrigt vand fra nord blandes med varmt vand, der føres op og rundt på øerne af Golfstrømmen. Om foråret resulterer blandingen af ​​koldt og varmt vand i en eksplosion af næringsstoffer, som tiltrækker nogle af de største dyr omkring – Brydes og finhvaler og også blåhvaler.

Disse bardehvaler er kun omkring Azorerne under krillmadfestivalen i forårsmånederne.
Helårsbeboere er kaskelothvaler, som har tænder og jager større bytte end krill. De er designet til at dykke så dybt som 1 km eller mere på jagt efter kæmpe blæksprutter.

Dykning eller snorkling med kaskelothvaler er ikke tilladt, da det kan forstyrre dem, mens de samler kræfter ved overfladen inden deres næste dybe jagt. Men hver uge i højsæsonen arrangeres der hvalsafariture. Højdepunktet er næsten altid det øjeblik, hvor hvalerne dykker og vipper deres enorme haler over vandet, hvilket generelt resulterer i et stående bifald fra publikum.

Når du bor på den vulkanske ø Pico, tilbyder båddykning en bred vifte af dykning i verdensklasse. Men der er også mulighed for at hoppe på en lastbil og køre en halv time på snoede veje gennem frodig vulkanflora for at opleve en anderledes variation af kystdyk.

Dykning ved Calheta

EN DAG BESTEMMER JEG at lave et lastbildyk på et sted kaldet Calheta, som har let adgang til vandet. Oprustning og briefing er på en stor parkeringsplads komplet med bænke og toiletter.

Du kan enten gå ned ad nogle trapper lige ned i vandet eller tage et 2 m højt kæmpe skridt. Jeg befinder mig i omkring 5 meters dybde, og synker langsomt og nyder synligheden på omkring 20-30m.

En lille blæksprutte danser langs klippemolen på jagt efter mad og skifter dens farver lige foran min maske.

Når vi dykker lidt længere ud, bliver jeg nødt til at fortælle min kammerat om at sætte farten ned, for at have en bedre chance for at nyde den smukke natur forude. For så vidt jeg kan se, danser solstrålerne over lavastenlandskabet og skaber spektakulære mønstre på havbunden og klipperne.

Så snart en lille sky glider foran solen, er det, som om alt fryser. På et øjeblik driver skyen væk fra solen, og tusindvis af små fisk er i bevægelse og suser gennem strålerne, der trænger ind i vandsøjlen som laserstråler.

Dybere nede kommer vi til en enorm lavatunnel kaldet Arch. En fiskestime spreder sig dovent, da vi kommer ind.
Vi svømmer ud i den modsatte ende af tunnelen og går ned til 35m, hvor planen er at se nogle viftekoraller, der bor der. På grund af dybden bliver vi ikke længe, ​​før vi sætter kursen mod lavt vand. Jeg foretrækker dette, da der er mere liv, og solen har mere kraft tættere på overfladen.

Til det andet dyk har jeg valgt at skifte vidvinkelobjektivet på mit kamera til et makroobjektiv. Vi dykker ikke dybere end 15m, da det er her de fleste småting normalt findes.
Jeg er overrasket over antallet af hummere, jeg finder i sprækkerne mellem klipperne, såvel som muræner, skorpionfisk og blennies, der byder os velkommen til deres våde verden.

Det er en dejlig dag, og jeg udnytter mulighederne for at sove i lastbilen på vej tilbage til dykkercentret.

Dykkercentret's Ethos

Frank Wirth åbnede Pico Sport tilbage i 1996, så han ved, hvad hans dykkere vil have. Hans passion har altid været at bevare og beskytte naturen, især livet i havet, og han arbejder også med naturbevarende projekter.

Hans holdning kan mærkes i hele dykkercentret, hvor man hurtigt får indtryk af, at alle har en sund respekt for havet og dets indbyggere. Et filmhold fra BBC Natural History Unit bruger det som base, mens jeg er der og arbejder på en ny serie af Oceans.

Mobula Ray-oplevelsen

Vi er snart i gang igen - hænger fra en båd, der venter og stirrer ivrigt i alle retninger, og en smule nervøse for, at vi måske er løbet tør for held.

Denne gang har vi sejlet i fire og en halv time fra Pico ind i det uendelige Atlanterhav. Jeg har hængt på andre reb som dette i andre dele af verden, på udkig efter nogle store pelagiske, der aldrig slutter sig til festen.

Denne gang er min frygt dog ubegrundet, og jeg skal ikke vente længe, ​​før en enkelt mobula-stråle flyver ind ud af det blå. Det kommer ikke så tæt på, men det kredser om os i godt 25 minutter.
Det er imponerende, at det ser ud, som om det næsten ikke bevæger sig, men alligevel er umuligt at følge i mere end 30 sekunder.

REJSERNE AT SE mobula-strålerne foregår i en båd, der ligner et mini-liveaboard. Mellem de to dyk orienterer Andy vores guide os om strålerne. Mobulas er beslægtet med mantaerne, den største af strålearterne. De har også to finner ved munden, som fra overfladen ligner djævlehorn.
På trods af et vingefang på op til 5m er mobulaen kendt for at hoppe akrobatisk op af vandet i, hvad der ligner en visning af ren glæde.

På vores andet dyk er strømmen taget lidt op, så fire sikkerhedsreb er fastgjort under båden. Det lyder måske lidt ubehageligt at blive klikket på et reb, men det er virkelig nemt og giver os frihed til at hænge i strømmen uden at skulle koncentrere os om ikke at drive væk fra båden.

Refleksioner over oplevelsen

Efter cirka 10 minutter kommer seks mobulaer op for at hilse på os, og selvom jeg ikke er på det nærmeste reb, kan jeg i den fantastiske sigtbarhed sagtens se dem cruise rundt i solstrålerne.
Efter vores andet dyk tager vi tilbage til Pico, og mens jeg sidder og nyder noget (meget sødt) portugisisk slik, smiler jeg ved mindet om alle de store og små væsner, jeg har set i denne uge på Azorerne.