Det havde taget et stykke tid at komme tilbage til store dykkerture efter pandemien, men JOHN LIDDIARD vendte for nylig tilbage fra Raja Ampat i Indonesien, hvor en recept på tre dyk om dagen viste sig at være det ultimative genoprettende middel.
Det er længe siden, jeg har boet på et resort længe nok til at gennemføre så mange dyk, før jeg gik videre. Faktisk med Covid er det længe siden, jeg har været på en dykkertur, og endnu længere tid siden, jeg har boet på et enkelt sted i 39 dyk.
Tretten dykkerdage med tre dyk hver. Alle gode, timelange dyk og nogle lidt længere. Hvor elsker jeg et digitalkamera med et Gigabyte-hukommelseskort.
Ikke mere at hamstre de sidste af 36 dias på en film, hvis vi støder på noget særligt 80 minutter inde i dykket. Ikke mere hektisk jagt gennem et lille kort på udkig efter billeder, der kan slettes 60 minutter inde i et dyk, når vi finder den flamboyante blæksprutte.
Så længe jeg husker at skifte batterier og oplade dem hver nat, vil mit kamera altid have plads til endnu et billede.
Niogtredive dyk, en udvej, nogle steder gentaget flere gange. Bliver det nogensinde kedeligt? Ikke i Raja Ampat. Så har jeg flere tusinde billeder at sortere igennem, kassere fejlene og behandle råfilerne til succeserne. Det bliver kedeligt. Hvor jeg hader et digitalkamera med et stort hukommelseskort.
Jammie Dodgers
Jeg er baseret på Waiwo Dive Resort, med dykning drevet af Dyk ned i Raja Ampat. Waiwo ligger på Waigeo Island, nord for Dampier-strædet, den største af øerne i Raja Ampat og praktisk til færgeoverførslen fra Sorong.
Inklusive land og hav dækker Raja Ampat omkring 27,000 kvadratkilometer, hvoraf meget er fyldt med dykbare rev. For at sætte det i sammenhæng, så dækker Raja Ampat omkring fire gange området af Wales. Hvis hver bakke i Wales var et dykkersted... eller bliver jeg blandet sammen med en konsekvens af global opvarmning?
Nogle dage bringer to dyk om morgenen, tilbage til frokost og derefter et enkelt dyk om eftermiddagen. Andre dage bliver vi ude på båden med en picnic frokost, så vi kan vove os lidt længere væk.
Uanset hvad, falder vi ind i et mønster. Start dagen på en af de dybere, højenergiske og store steder. Frisk frugt og Jammie Dodgers mellem dykkene. Mellem dyk mere varierende. Nogle gange store, nogle gange møg, nogle gange overgangsperioder. Frokost eller picnic. Sidste dyk normalt et makrosted, men nogle gange en anløbsbro eller et rev.
Men duegravning af dykkesteder er ikke en absolut. Mellem at nyde det store landskab, koraller, gorgonianer og fiskestimer, er der masser af nøgensnegle, rejer, krabber og lejlighedsvis pygmæ søheste.
Mellem søgningen af møgpladserne efter snegle og væsner, kræver en stime af sergent-major en større udsigt. Hvor elsker jeg våde swap-objektiver, hvor jeg kan skifte mellem vidvinkel, zoom og makro på et indfald.
Sweetlips territorium
Næsten hvert første dyk og et rimeligt antal andet dyk involverer horder af sweetlips. Sweetlips er ikke kræsen fisk. Større grupperinger på tiere eller hundreder af sweetlips inkluderer regelmæssigt flere varianter blandet sammen omkring et koralhoved eller under en anløbsbro. Så er der parrene og singletonerne, der ligger i ly under et udhæng eller på en rensestation med læbefisk, der flagrer ind og ud af deres gæller og mund.
Raja Ampat er "De fire kongeriger", et for hver af de fire store øer. Hvis ingen var nøjeregnende med øens størrelse, kunne den kaldes "De omkring 1,500 kongeriger". Ved en lignende nedskalering kunne Raja Ampat også kaldes "The Sea of a Thousand Sweetlips", og det ville være lige dem, jeg har set og fotograferet.
Jeg bliver aldrig træt af sweetlips. Med en række stribede og plettede mønstre i levende farver er de så dristige fotogene motiver, som grupper i en vidvinkelscene, individuelt eller renses med et almindeligt objektiv og en smule zoom. Hvor jeg elsker våde swap linser.
Eller måske er min planlægning af fotodyk ved at blive ekstremt doven. Tidligere plejede jeg at stille spørgsmålstegn ved dykkerguider aftenen før, sætte en linse op for dagen og kun være opmærksom på emner, der passede til den linse. Nu tager jeg bare ekstra linser med på dykket og gør det op, mens jeg går.
Det er ikke kun sweetlips. Mange steder, herunder den berømte Kap Kiri, har også store stimer af trevally, snapper og barracuda. Blacktip og whitetip hajer krydser jævnligt forbi, men altid den lille smule for langt ude og den lille smule for skæve til at komme inden for fotografisk rækkevidde.
Ikke så for de kvastede tæppehajer, eller wobbegongs, som de er mere populært kendt. De slumrer simpelthen blandt korallerne, som regel et sted med en smule skygge, men ofte floppede de bare over revet.
Manta akvabatik
Største fisk af alle er djævlerokker, vi ser ved Manta Slope. Dette er et mere regimenteret sted, hvor dykkere er opstillet langs skråningen under en manta rensestation. På andre dykkersteder og dage er vi normalt fire til seks på den lille eller store båd, afhængigt af hvor vi skal hen. Til dette dyk er vi 12 med fire guider på den store båd.
Mens mange dykkere er ivrige efter at være først i vandet, taler jeg stille og roligt med vores guide og tager mig tid til at forberede mig på at gå ind sidst. Da vi er på havbunden for enden af linjen, slynger en gruppe på tre manta-rokker allerede over rensestationen.
Det er en mindeværdig oplevelse, bare at sidde der og beundre deres ubesværede vandløb. Men det er ikke en fotografisk oplevelse. Selvom sigtbarheden under vandet havde været perfekt, er vores række af dykkere lidt for langt væk. Langsomt bruger de andre dykkere deres luft eller nitrox, indtil kun de sidste par af os er tilbage.
Vores guide kanter os nu tættere på handlingen. Manta rays fortsætter deres dans. Jeg vil ikke vinde nogen konkurrencer, men jeg kan nu komme tæt nok på, til at fotografier næsten kan fungere.
Da vi er tilbage på båden, er alle Jammie Dodgers blevet snuppet op. Ak, enhver storslået masterplan har sine ulemper.
To dyk senere og tilbage i dykkercentrets blændende hvide kamerarum tager mine batterier længere tid end normalt at lade op. Tegn på en travl hverdag. Et rent hvidt kamerarum, der er godt oplyst, er en fin detalje. Så mange kamera-rum er mørkt træ og nusset.
Et stort udbud af universelt tilpasningsdygtige stikkontakter tages næsten for givet i disse dage. Så meget, at jeg kunne ende med at lade adaptere og forlængerblokke blive hjemme.
Kamerapleje fra guiderne og besætningen er pletfri. I slutningen af hvert dykke løftes kameraerne først, holdes fri af båden og stigen med linser pegende udad, og placeres derefter i en dedikeret kurv i kabinen, langt væk fra dykkere og utilsigtede skader.
Friwen ø
Mit yndlingsfiskedyk er et flip af en mønt mellem Sawan Darek og Kap Kiri, begge steder vi gentager flere gange i flere variationer som et første, andet eller tredje dyk, og begge steder leverer altid. Kap Kiri er en ud og tilbage langs en nedsænket halvø, når strømmen tillader at vove sig ind i lavvandet over revet, hvor fiskestimerne er tættest.
Sawan Darek har mere variation i ruter. Uanset variationen, starter den uvægerligt på dybere vand med stimer af sweetlips og snapper, og ender derefter ved anløbsbroen med flere stimer af fisk blandt molens ben. Ind imellem er der sædvanligvis en skildpadde eller to, enorme stimer af makrel og snapper på lavvandet, tilfældige nøgengrene for dyrelskere og de permanente inventar af en kæmpe muslinge- og rev-rekonstruktionsskulpturer til at udfylde hullerne.
En uventet bonus er en Pontohs pygmæ søhest – den gule til orange ukrudtsagtige sort, der findes på hydroider.
Når det kommer til makro, er det sværere at vælge et enkelt fremragende sted. Stort set alle dyk har søstjerner og havagurker, der er værd at søge efter kejserrejer. I de sjældne tilfælde, hvor der ikke er noget umiddelbart oplagt at fotografere, giver det normalt et resultat at kigge under et par søstjerner eller havagurker.
Friwen-øen bliver en regulær succes spredt på flere steder. I den nærmere ende af Friwen får vi den klassiske Bargibants pygmæ-søheste, den lillafarvede sort forklædt som en kvist af gorgonianen, som de kan lide at gemme sig på.
På en murbrokker havbund tættere på den fjerneste ende af Friwen-øen får vi snegle og krabber. Havbunden her får tydeligvis en vis stærk strøm ved andre tidevandstilstande, så habitatet er en overflod af bløde koraller, søpenne, svampe og fjerstjerner.
Bløde koralkrabber, orangutangrabber og forskellige dekorations-edderkoppekrabber findes blandt murbrokkerne og svampene med hummere skjult i fjerstjernerne.
Den nordlige side af øen har en underskåret væg i de øverste få meter, hvilket giver en anden variation af levesteder til at blæse gennem vores normalt udvidede sikkerhedsstop.
Sapoken møg
Vores bedste møgplads er Sapoken, en sandskråning opkaldt efter den nærliggende landsby. Det er en tilstrækkelig lang skråning til at blive delt mellem Sapoken 1 og Sapoken 2 på dykkerstedets kort. Et sidste dyk her gør dagen for et par, der havde sluttet sig til os et par dage efter deres liveaboard-tur.
I forlængelse af en uge på et liveaboard var pygmæ-søheste og flamboyante blæksprutter de to væsner, der stadig mangler på deres bucket-liste.
Dyk 2 ved Friwen havde lige sat kryds ved pygmæ-søhesten, så er dyk 3 ved Sapoken 1 en lang og vellykket jagt på en flamboyant blæksprutte. Vi vidste, at de var til stede fra en observation tidligere på ugen og fra klynger af æg.
Tiden brugt på jagt var ikke spildt. Dette er et pålideligt sted for masser af rejer, edderkoppekrabber og endda nogle mere almindelige søheste. Moderen til alle anemoner sørger for porcelænskrabber og en republikansk vagt af virkelig ondskabsfulde menneskeædende Nemoer.
En regelmæssig udskiftning af nye ansigter på båden kommer fra dykkere, der opholder sig på Waiwo i et par dages landbaseret før og efter en liveaboard-tur. Vi får endda nogle dykkere, der reserverede et "liveaboard" direkte online, tog et kig på båden og hoppede fra skib. For mig viser det en god grund til at booke gennem en rejsearrangør af høj kvalitet som f.eks Dyk i hele verden, som klarer det hele.
Ser man på vægkortet ved dykkercentret, er de navngivne dykkersteder blot et lille udsnit af mulighederne langs kysten og revene. Vores dykkerguider udtrykker et ønske om at udforske og identificere nye steder, selvom de sjældent får en chance for at gøre det. Med gæster holder de sig generelt til de kendte lokationer. Der er mere end nok etablerede websteder til at give variation for de fleste besøgende.
Det er noget, jeg selv lærte at lede klubdyk og derefter arbejde som dykkerguide. Du fører ikke en dykker, du ikke kender, ind på et websted, du ikke kender, med dybde, strøm og hvad du skal se, som du ikke ved.
Ud af kortet
Efter at have kvalificeret alt det, med nok tid på stedet, får vi prøvet nogle dyk, der ikke er udpeget på kortet. Websteder, der kun er delvist kendte, eller skubber videre fra de sædvanlige kanter af et kendt websted. Nogle gange er det mere af det samme. Nogle gange er det lige rundt om hjørnet, og alt bliver helt anderledes. Sådan vovede vi os væk fra de sædvanlige udgangspunkter hos Friwen.
Nogle gange er det lidt trist. På vej ind i Kabui-bugten er der små feriesteder, der er lukket ned som følge af Covid. Nogle holdes i reparation eller er blevet hjem for lokalbefolkningen, andre er forladte, inklusive deres anløbsbroer. Dykkersteder, der ville have været deres lokale patch, bliver vores critter-jagt.
De fleste af vores dyk er syd eller vest for Waiwo. Dels fordi det er der de fleste dykkersteder er, dels fordi sigtbarheden mod øst efter kraftig regn tager længere tid om at komme sig. Efterhånden som sigtbarheden bliver bedre, giver et par ture mod øst noget andet.
Vraget af en ulovlig fiskerbåd blev kastet i 30 m lige ud for revet. Det er et træskrog, og alle de nyttige dele såsom motoren og dæksudstyret er blevet fjernet, uden tvivl nu installeret på en indonesisk båd. I agterstavnen er propel og ror stadig på plads. Som ethvert vrag på sandet med en smule strøm er det blevet en fiskemagnet.
Også ude mod øst ligger to "fyrtårne". Jeg sætter det i anførselstegn, fordi det ikke er de granittårne, du ville forvente i Storbritannien, flere beacons bygget af stålrør. Den ene sidder på toppen af et isoleret rev og den anden ud for en ø. De rigtige dyk på begge disse er faktisk det omgivende rev, hvor benene på fyrtårnet er et kuriosum i slutningen af vores sikkerhedsstop.
Gelé overraskelse
Vi får også de overraskende møder. Når de stiger op fra offshorerevet ved Lao Lao, glider en stor gennemskinnelig vandmand forbi med en stime af bittesmå fisk, der gemmer sig indeni. Et emne både spændende og til at være på vagt over for. Jeg ved ikke nok om de lokale vandmænd til at vide, hvor farligt det er. Jeg holder mig på sikker afstand og sørger for, at jeg ikke krydser bag den. Det kunne være sket på et hvilket som helst sted.
Som Steve vores ærede redaktør bemærkede: "Jeg tror ikke, vi nogensinde kan få nok af Raja Ampat, vel?". Jeg kan heldigvis være enig. Niogtredive dyk, og der er ikke ét dyk, jeg kunne se tilbage på og sige "skulle ikke have gidet". Dyk ind i Raja Ampat leverede en succesrate på 100 %.
FAKTA-DOKUMENT
KOM DER: John Liddiard fløj med Emirates via Dubai til Jakarta, derefter Batik Air til Sorong. Transfer til Waigeo tager derefter omkring to timer med færge. Rejser fra Storbritannien blev booket gennem Dive Worldwide.
VALUTA: Indonesisk rupiah (100,000 Rupiah er omkring 6 £). Det er nemt at miste overblikket over decimaltegnet.
DYKNING & OVERNATNING: Dykning var baseret på Waiwo Dive Resort med Dyk ned i Raja Ampat. Det godt skjulte resort i junglestil har to villaer ved vandet med mere planlagte, seks havudsigt og seks haveterrasseværelser, alle med aircondition.
BESTILLINGER: Dyk i hele verden kan arrangere en 13-dages / 12-nætters tur, der inkluderer internationale og indenrigsflyvninger retur, med en overnatning i Jakarta og en anden i Sorong, plus alle overførsler. Gæster får ni dage/otte nætter i havestue med helpension og op til tre dyk om dagen. Prisen er £3,045 pp (to deler).
Fotografi af John Liddiard
John Liddiard begyndte at dykke i 1978 med University of Bristol BSAC, mens han studerede fysik. Han blev instruktør, og efterhånden som hans interesse for undervandsfotografering udviklede sig, blev han dykkerfotojournalist på fuld tid i 1998. Som fast bidragsyder til Dykker magasin, blev han kendt som forfatter til den populære og langvarige Vragtur serien.
Også på Divernet: Raja Ampat
