Jul på juleøen

Der er noget særligt omkring øer miles fra hvor som helst. En sådan isolation fører til endemiske arter og unikke økosystemer, især hvor menneskelig beboelse har været relativt nylig, uden tid til at rode alt for meget.

Effekterne af isolation er mest sigende på land, men strækker sig også under vand. Tænk på Galapagos eller Hawaii og andre øer midt i Stillehavet.

Christmas Island ligger i Det Indiske Ocean mere end 200 miles fra Indonesien, isoleret af vand i tusindvis af meters dybde. Den bedst kendte indbygger, der stammer fra denne isolation, er den røde krabbe.

Denne endemiske landkrabbe begiver sig tilbage til kysten en gang om året i en masse-gydende migration.

Tæt på havet graver hannerne huler, hvor parringen finder sted. Hunnerne bliver i hulerne og ruger deres æg i et par uger, og kommer derefter så usikkert tæt på havet, som de kan, for at slippe æggene ud i vandet.

Krabberne har mistet deres evne til at svømme eller trække vejret i vand, så gydning er et fint vurderet spil, hvor man dingler fra klipper eller løbe op og ned af stranden, måske at blive sprøjtet, men ikke fejet væk.

Denne sidste gydehandling sker alt sammen ved daggry højvande, på den sidste fjerdedel af månen i november eller december.

Størstedelen af ​​dette er på kun én dag, med nogle få tidlige og sene på dagene til begge sider.

Præcis hvilken månecyklus det er, afhænger meget af vejret i de foregående måneder. At spå om den nøjagtige dato er en sort kunst praktiseret af lokalbefolkningen, som nogle gange ikke kan bestemme sig.

Nogle gange kan krabberne heller ikke bestemme sig, og der er en dobbeltgydning med 28 dages mellemrum.

Æggene klækkes straks til larver, som hvirvler rundt med tidevandet og vokser gennem flere stadier. En måned senere klatrer små unge krabber op af havet og smyger sig tilbage i junglen.

Det er ikke en her og der ting. Millioner af krabber tager hvert år turen til havet. Nogle veje er lukket på grund af træksæsonen. Andre er indhegnet og krydset af specialbyggede krabbetunneler og krabbebroer.

Bil- og lastbilchauffører bærer koste, hvis de skal flytte krabber fra vejen i stedet for at køre dem over.

Skolen afholder en krabbetegne-malerkonkurrence, hvor de bedste skilte er placeret ved vejkanten for at minde bilisterne om at undgå at klemme krebsdyrene.

Migration af røde krabber på juleøen er en stor ting.

Selve gydningen, og selv de svømmende unger, der kommer i land, er egentlig ikke en dykkerting. Men muligheden for hvalhajer, der tiltrækkes af det midlertidige løft i plankton, er bestemt en dykkerting, så min tur er ikke designet til at fange gydning eller unger, der kommer i land. Det er lige i midten, som tilfældigvis er hen over julen.

Jul på juleøen. Den har en fin ring. Hvordan kunne jeg modstå? Men ville jeg se nogen af ​​de berømte røde krabber?

Selvom jeg måske kommer for sent til gydningen – og mit fly fra Jakarta er ankommet sent efter at have været forsinket det meste af dagen – så behøver jeg ikke vente længe på min første røde krabbe. Der er én, der snubler rundt på badeværelset i min hytte.

Om morgenen passerer jeg nogle flere og krydser vejen til Extra Divers centret. Endnu flere løber omkring ved anløbsbroen, når vi går ombord på dykkerbåden.

Ekstra dykkere båden er et betydeligt aluminiumsskrog med kabine og toilet, to firetakts påhængsmotorer og dykkerstiger på hver side af agterstavnen.

Fra anløbsbroen i Flying Fish Cove bytter vi steder mod øst og vest, mens vi holder os i ly af øen fra sæsonens sydøstlige vind og vejr.

Jeg finder dykkene mod vest mere interessante, især ved Northwest Point og videre.

Selvom der er mindst en svag strøm på hvert sted, er det på denne væg og på steder i nærheden, at lejlighedsvise gorgonianere bliver til bjerge, derefter til skove.

Væk fra Flying Fish Cove er kystlinjen for resten af ​​øen kalkstensklipper med jungle over. Det er let at se, hvorfor Juleøen forblev ubeboet så længe.

Rundt om den vestlige ende af øen bryder en række vandløb gennem klipperne ved Dales. Disse dale er populære vandredestinationer i land.

Fra havet kan vi kun se bølger i junglens baldakin, der skærer sig ud til havet gennem smalle kløfter, nogle med knapt synlige strimler af sand, som er populære blandt strandgæster.

Fra en dykkers synsvinkel har lignende geologiske processer skåret huler under klipperne, dukket op ved eller under vandlinjen og banket åbne
ved havet.

Klipperne er ikke en schweizerost som nogle steder, men stort set alle dykkersteder har en eller flere huler til rådighed på lavvandet. Med op til 20 dykkere på båden har vi ofte en forskudt start, eller laver dykket med to grupper i hver sin retning for at undgå at overfylde hulerne.

For et andet dyk efter Rubbish Tip har Lost Lake Cave en kompleks multiple indgang, der ikke rigtig går nogen vegne. Og hvad så? Det er indgangen, der er smuk.

Dykkerne er en behagelig blanding af turister og beboere. Extra Divers leverer kiks og nødder til mellem dyk, og lokale dykkere bringer hjemmebag til deling.

Alle jeg møder på Juleøen er venlige og har masser af entusiasme for miljøet.

Der er én rundkørsel på øen, omkring hvilken er en række tavler, hvor de lokale kan slå opslag op om alt fra sociale begivenheder til at bytte husholdningsapparater. Hvis folk kører langsomt rundt tre gange, er det ikke fordi de er på vej hjem fra pubben, det er fordi de læser beskederne.

Når man tænker på det, er den dårlige nyhed, at kun én pub er åben under mit ophold. Den gode nyhed er, at det er overfor dykkercentret.

Lige bag Northwest Point starter eller slutter Perpendicular Wall med et takket diagonalt afskåret skråstreg ind i klippen, der laver en klippeskråning på bagsiden. Resten af ​​dykket er passende beskrevet ved dets navn, men det er mange andre steder også.

Det lavvandede ved Full Frontal er en labyrint af koralrygge og en brusende bølge, meget mere end på andre steder på denne beskyttede side af øen.

Måske er det sådan, siden fik sit navn, selvom du aldrig ved med australiere; navngivningen kunne være mere grundlæggende... Kløfterne fører til en anden hule.

Den dybeste hule er det passende navn Thunder Dome. Det snor sig tilbage i klippen til overfladen under et loft af drypsten og flydesten, et bevis på, at den oprindelige sti blev skåret af en underjordisk strøm-vej på et tidspunkt med lavere havniveau.

Luften er sikker. Der er endda nogle røde krabber, der tumler rundt på afsatser. De kan ikke svømme, så der skal være en revne ned gennem taget. Nu og da mærker vi kompressionen og boomet fra en bølge, der tragter ind i indgangen.

Det er et frustrerende dyk for valg af kameraobjektiv. Dette er en af ​​de bedste grotter til vidvinkel, men jeg bliver så frustreret, da en af ​​de andre dykkere finder en rigtig sød nøgensnegl på vej ud igen. Alt, hvad jeg kan gøre, er at se dem med mere fleksible kompakte zoome ind på det.

Ugens højdepunkt og mit sidste dyk på turen er lige ved spidsen af ​​Northwest Point, og følger den nedsænkede linje af forlandet ud langs en højderyg med vægge til begge sider. Det er et dyk, der skal gribes an med forsigtighed, for strømmen går ud til kysten og bygger sig, efterhånden som vi kommer længere ud og højderyggen falder væk.

Gå for langt og lad strømmen få fat, og du kan være fortabt for evigt i Det Indiske Ocean.

Grårev og hvidspidshajer patruljerer væggen, normalt dybere, men af ​​og til langs revet - altid fristende uden for rækkevidde. Barracuda er en lille smule mere
samarbejdsvillige og så, lige som vi er ved at gå op og lancere en DSMB til vores sikkerhedsstop, dykker en stime af jack, først forbi mig og hvirvler så rundt.

Trods den røde krabbe, der gyder, får vi ingen hvalhajer til jul. Læsere burde vide bedre nu – gå aldrig på udkig efter hvalhajer med en fyr ved navn John fra DIVER magasin.