Alle ting store og små

Den nedsatte sigtbarhed er ikke forårsaget af partikler i vandsøjlen. Faktisk er vandet usædvanligt klart i dag. Det lave visum er forårsaget af fisk, millioner af dem.

Den enorme sardin-baitball bliver ved med at ændre form. Det kan blive mørkt, når skolen udsletter solen.

Jeg leder efter min kone.

Hvor er Dorte? Det er nemt at fare vild i tornadoen af ​​hvirvlende fisk.

Pludselig åbner der sig et stort hul i den solide mur af sardiner, og hun skynder sig hen mod mig, scooter på fuld gas.

Jeg kender hendes kropssprog, og jeg kan mærke, at hun har det sjovt.

Skolen bevæger sig, som om den var én stor organisme, og det majestætiske landskab ændrer sig hele tiden. Jeg optager med kameraet på automatisk for at tage højde for de konstant skiftende lysforhold.

Med min rebreather kan jeg dykke under sardinerne uden at forstyrre dem med udstødningsbobler, og Dorte bliver ved med at finde nye fotogene måder at placere sig i skolen på. Jeg hygger mig også!

Moalboal er berømt for sardinerne. De plejede at bo omkring Pescador Island, men for et par år tilbage besluttede de pludselig at flytte, og hænger nu ud tæt på kysten ved Panagsama Beach, kun få minutters bådtur fra vores resorts anløbsbro.

Ingen kan forklare, hvorfor de flyttede, eller hvorfor de bliver, men de lokale myndigheder anerkender deres værdi og beskytter dem til fordel for turistindustrien.

Fiskeri er kun tilladt med krog og line, og mange lokale fiskere tjener nu penge på at tilbyde bådture til snorklere i stedet for at fange sardinerne.

Krog en sardin, og de kan kun sælge den én gang. Fiskerne kan hver dag sælge en levende sardin til turisterne.

Baitballs illustrerer det biologiske begreb sikkerhed i tal. Rovdyr menes at blive forvirrede, når de nærmer sig store fiskestimer og har svært ved at udskille individer.

"Sardin" dækker over en håndfuld arter i sildefamilien, og der er et par separate skoler ved Panagsama, med karakteristiske arter og lidt forskellige størrelser, former og farver.

Mange dykkere rejser til Moalboal kun for baitballs, men destinationen har langt mere end en dåse sardiner at tilbyde gæsterne.

Efter en 20-minutters krydstogt på Kasai Village Dive Resorts store, komfortable bangka (den traditionelle båd med bambusstøtter for stabilitet), ankommer vi til Pescador, et lille kalkstensfremspring et par sømil fra kysten.

Området er en beskyttet havpark, og du kan sejle rundt om hele øen i ét dyk - hvis du skynder dig.

Men ligesom dykkerstederne på fastlandet har Pescador masser af huler, udhæng, sprækker og kløfter, så du vil tage dig tid til at udforske.

Det er et dramatisk sted med blomstrende koralhaver, masser af revfisk og masser af interessant makroliv. Det fortjener mindst to dykkedage at dække grundigt.

Felix, vores fremragende lokale guide, nævner en katedralgrotte i briefingen. Jeg kan godt lide lyden af ​​det.

Vi finder den skorstenslignende struktur, jeg svømmer ind for at vurdere de fotografiske muligheder og bliver overrasket over, hvad jeg ser, når jeg vender mig om for at se tilbage gennem åbningen. Dette er ikke en katedralhule - det er en kraniehule!

Hvis nogen nogensinde har overvejet at producere en undervandsversion af den gamle Phantom-tegneserie, ville dette være et glimrende sted for hans hule.

De to øjne er perfekt fordelt, og under dem ligner en stor åbning hulrummet, hvor næse og mund ville have været. Det er et storslået syn, og efter lidt retning er Dorte perfekt placeret til Skull Cave-pengeskud.

Mellem dykkene får vi serveret tre lækre måltider i den luftige restaurant på anden sal med udsigt over koralrevet udenfor. Kasai Village Dive Resort lancerede for nylig en menu med lavt kulhydratindhold, højt fedtindhold (LCHF) for tilhængere af den diæt, og imponeret over kvaliteten af ​​maden vælger vi det under hele vores ophold.

Vi bliver ikke rigtig tilbudt noget valg, men overgiver os til hvad kokken tilbereder til os. Det er ikke kun sundt, men også altid lækkert og mættende.

At spise en nærende morgenmad og dobbelt espresso, mens du nyder udsigten over naboøen Negros på den anden side af Tanon-strædet, er en fantastisk måde at starte dagen på.

For enden af ​​anløbsbroen venter vores dykkerbåd, besætningen læsser tanke til morgendykene. Kasai Village Dive Resort understøtter alle tænkelige former for dykning, så vi har reserveret twin-sæt på forhånd og pakket vores dobbeltvinger, bagplader og regulatorer til den slags opsætning.

Vi kan godt lide at kunne lave lange nitrox-dyk uden at bekymre os for meget om gasforsyningen.

Udtrykket "husrev" bruges løst på mange dykkercentre. Det beskriver ofte det nærmeste sted at udføre uddannelse eller prøve-dyk. Ved Kasai Wall er "husrevet" lidt misvisende - denne side har alt!

Revet for enden af ​​den maleriske badebro bliver snart vores foretrukne valg til en sen eftermiddag eller tidligt natdyk. Du kan bruge hele dykket på at udforske makrolivet i det lavvandede område omkring enden af ​​anløbsbroen, men der er også nem adgang til et dejligt drop-off, så vi plejer at begynde vores uguidede husrevsdyk med at falde til 25-30m .

Væggen er dækket af havfaner, svampe og piskekoraller og kan prale af et udvalg af viftekoraller indeholdende flere Denises pygmæ-søheste.

Disse diminutive cuties er utroligt udfordrende at få øje på, og de har en tendens til at hoppe fra gren til gren, når de bliver forstyrret, hvilket gør dem endnu sværere at få i søgeren.

Der er endda en lille koloni af mandarinfisk ved kanten af ​​drop-off, og vi forsøger at time vores dyk til at falde sammen med solnedgang, når de kommer ud for at udføre deres parringsritual.

Ved enten at afslutte vores eftermiddagsdyk eller begynde vores natdyk omkring solnedgang, formår vi at observere flere parringsbegivenheder.

En stor skildpadde hviler normalt på en afsats under klyngen af ​​staghornkoraller, hvor mandarinerne gemmer sig om dagen.

Alarmen vækker os klokken 4.30. Jeg tilbereder kopper instant kaffe. Minibussen, der vil tage os til Oslob på den sydøstlige kyst af Cebu, afgår snart, og besætningen læsser udstyr, tanke og proviant til dagsturen.

Køkkenpersonalet har forberedt LCHF morgenmadskasser til os, og vi spiser i løbet af den to timer lange køretur. Vi når stedet for at opdage hundredvis af andre med samme intention om at dykke med hvalhajerne, der samles tæt på stranden.

Heldigvis er de fleste af dem snorklere eller tilskuere, som vil holde sig tørre i de små både. Når det først er under vand, føles det slet ikke overfyldt, og vi tilbringer to herlige lange dyk med de blide giganter.

De lokale fiskere var ved at blive trætte af, at hvalhajerne ødelagde deres krillnet, og begyndte at fodre giganterne for at holde dem under kontrol – hvilket skabte grundlaget for en langt mere lukrativ industri: hvalhajsafari.

Hver dag mellem 9 og 11 dukker en gruppe hvalhajer op og venter krill. Fodring af vilde dyr er kontroversielt, men virksomheden er velorganiseret, og dyrene kommer ikke til skade.

Nogle gange, når der er naturlige fødealternativer i vandet, skyr hvalhajerne fiskernes krill, så de har et valg. Eller prøver jeg bare at retfærdiggøre at støtte en tvivlsom praksis?

Hver dag nyder hundredvis af mennesker tætte interaktioner med hvalhajerne, lærer om dem og går derfra med en øget påskønnelse, hvilket kun kan være godt i det lange løb.

Michael Pettersson, den svenske leder af Kasai Village Dive Resort, har blandede følelser omkring Oslob-oplevelsen. ”For seks-syv år siden, før fodringen ved Oslob blev systematisk, så vi jævnligt hvalhajer passere vores husrev eller Pescador-øen. Det sker stadig, men meget sjældnere.

"Oslob er lidt af en zoologisk have, men mange mennesker spørger efter det, og vi tager dem gerne med dertil, da det er en dejlig oplevelse."

Jeg laver et par dybe rebreather-dyk med Michael. Centret understøtter flere modeller, herunder JJ-CCR, Poseidon Se7en og rEvo, og han er en meget erfaren instruktør-træner.

Logistikken er også perfekt til teknisk dyk uddannelse, med nem adgang til 50m-plus foran anløbsbroen.

En dag spørger han mig hvis jeg gerne vil lave et hule-dyk. Jeg er med! Vi skal tidligt op, fordi dykket skal være på linje med tidevandstabellerne, og hvis den indadgående strøm er for kraftig, er det umuligt at svømme ud igen.

Huleindgangen er ved bunden af ​​Kasai Wall på 40 m - som sagt har det husrev alt!

Michael dykker i sin sidemonterede Liberty rebreather, men efter et par hundrede meters gennemtrængning begynder grotten at blive for smal til min bagmonterede rig. Vi forlader før tidevandet begynder at trække vand ind i grotten og bruger 30 minutters dekompression på at nyde selskabet af en skole af unge flagermusfisk.

Michael fortæller mig senere, at området har mange uudforskede havhuler, men hvis der mangler noget på Kasais menu, er det vrag. Tanon-strædet er en ret travl sejlpassage, men et synkende fartøj ville forsvinde til store dybder uden for rækkevidden af ​​selv de mest avancerede dykkere.

Der er dog ét vrag. På sandbunden på 22 m på Copton Point er skroget fra et enmotoret Lancair-fly, sænket i midten af ​​1990'erne af lokale dykkercentre som et alternativ til væg- og makrodyk.

Området understøtter også en ålehave, og på drop-off ved siden af ​​flyet er viftekorallerne blandt de største, jeg nogensinde har set.