INDONESIEN DYKKER SPECIAL
Fiskere i det sydlige Indonesien har udviklet fridykningsfærdigheder svarende til dem, som Bajau-nomaderne LISA COLLINS tidligere havde mødt i det nordvestlige. På et liveaboard-stop fandt hun sine dyk uventet underholdende
KONCENTRERER HÅRDT da jeg forsøgte at fange den lille klovnefisk på mit kamera, der dansede gennem armene på en anemone, var jeg pludselig opmærksom på, at nogen så mig.
Da jeg var næsten 5 m nede, tænkte jeg, at det måtte være min dykkerkammerat. Da jeg kiggede op, sprang jeg næsten ud af min hud for at se en ung dreng grine til mig, der så mærkelig ud i hjemmelavede træbriller.
Han gav mig en dobbelt tommelfinger op og svømmede langsomt op til overfladen, før han dykkede ned igen, lavede saltomortaler og lavede sjove ansigter til mig, da jeg tog hans billede.
Meget snart fik han selskab af nogle venner, der var svømmet fra kysten, trampet vand og skiftedes til at dukke ned, skubbede hinanden til side, hvis mere end én dykkede på samme tid, mens de havde skubbet sig frem foran mit kameraobjektiv, poserer stadig mere opfindsomt i en konkurrence for at se, hvem der kunne få mig til at grine mest.
Det, der forbløffede mig, var ikke kun den næsten konstante dykning til dybden, men den tid, de forblev under vand på et enkelt vejrtrækningsstop. Jeg bemærkede, at nogle af dem brugte deres flip-flops som padler, hvilket så ud til at hjælpe dem til at svømme mere effektivt under vand, men måske bare var en måde at holde deres sko sikre på.
I de næste 40 minutter underholdt de mig og de andre dykkere i min gruppe med deres løjer, indtil vi skulle op, luften i vores tanke var opbrugt.
Da jeg først var på overfladen, kunne jeg se, at drengene var mellem omkring otte og 12 år. De plaskede og grinede på overfladen omkring os, dukkede hinanden og udførte tilfældige synkronsvømmebevægelser, mens de viftede med benene i luften.
Vi dykkede fra Mermaid II liveaboardet på vej fra Raja Ampat til Maumere i Indonesien – en speciel 16-nætters biodiversitetstur gennem syv have – og lå lige nu fortøjet midt på Alor-øerne.
En del af en uddød vulkan, der rager op fra havet, består af en gruppe af to store øer og flere mindre holme i East Nusa Tenggara-provinsen. De er en del af Lesser Sunda-øerne, der ligger mellem Flores- og Savuhavet og Stillehavet og Det Indiske Ocean.
Vores støtteribbe nærmede sig os langsomt. Da vi tog vores kit af og gik ombord på båden, klatrede nogle af drengene også ombord, mens andre hang på rebene fastgjort til de oppustelige sider, klar til at nyde en blid sejltur tilbage til liveaboardet.
Bådbesætningen var tydeligvis vant til drengene fra tidligere ture til området og chattede med dem på indonesisk og oversatte vores spørgsmål og svarene, som drengene syntes var meget sjove, guffende og fnisende højlydt.
Da vi nærmede os Mermaid II, så vi en hel gruppe landsbyboere i udgravede kanoer, bittesmå fiskerbåde og flåder lavet af alverdens flotsam og jetsam på vej samme vej og klatre op på andebrættet i agterstavnen af liveaboardet. Vi lo af at se adskillige børn, nogle kun småbørn, i små udgravede træstammer, der brugte stykker af polystyren som pagajer.
De havde åbenbart ingen frygt for havet, for de glædede sig over at fylde kanoerne med vand, indtil de næsten var nedsænket.
Vi dykkede ud for landsbyen Yan på øen Pura, en ensom klippe midt på Alor-øerne. Da de er så afsides, har øboerne intet andet valg end at leve af havet. Fiskeri er en livsstil.
Beliggende i centrum af Ring of Fire består øerne af vulkansk sand og sten, som sammen med blandingen af flere næringsrige strømme giver et utroligt sundt revsystem fuld af havliv, fra de dybeste dybder helt op til kysten.
Landsbyboerne har fået mest muligt ud af de let skrånende rev på deres dørtrin ved at vælge at fridykke og opstille hjemmelavede bambusfiskerbure for at komplementere mere traditionelle former for fiskeri med både.
Svømmende den korte afstand fra kysten trækker de burene, placerer de dem på skråningerne i dybder fra 5 til 10m, og sikrer dem med sten. Under dykning havde vi set flere forskellige former og størrelser af bure fulde af farverige fisk, spredt ud over revet på forskellige dybder.
Jeg måtte stoppe mig selv fra at bruge min kniv til at skære burene op og minde mig selv om, at disse fisk var afgørende for landsbybeboernes overlevelse.
MIT INDTRYK AF børnene, der var så behagelige under vand, kunne svømme næsten før de kunne gå, og fridykkerfiskerne, der var i stand til at forblive under vand i længere tid, fik mig til at tænke på Bajau – de berømte havsigøjnere. Jeg spekulerede på, om disse landsbyboere på en eller anden måde var relateret til dette fantastiske folk.
Bajau er søfarende, oprindeligt af malaysisk oprindelse. Gennem århundreder har de levet næsten udelukkende på havet og sejlet deres store træhuse, kaldet lepa, på flåd rundt i havene mellem Malaysia, Filippinerne og Indonesien.
Legenden fortæller, at de oprindeligt var et landboende folk, der gik til søs på jagt efter deres kongedatter, som enten var blevet fejet til søs af en storm eller kidnappet af et naborige. Da de ikke kunne finde hende, blev de til søs i stedet for at møde kongens vrede.
Undersøgelser angiver deres oprindelse som havboere omkring år 800 e.Kr., selvom de først blev registreret af europæiske opdagelsesrejsende i 1521.
Disse nomader havde længe fascineret mig. Jeg havde set en dokumentar om dem flere år før, og ville ønske, at jeg kunne møde nogle af dem.
Da jeg dykkede i Tubbataha, havde jeg set en lille koloni af fiskerbåde surret sammen med bambushytter på deres dæk. Jeg spekulerede på, efter at have set dokumentaren, om disse havde været Bajau.
Sidste år, da vi besøgte Bintan Island (stop i Bintan, december), så vi mange havboende mennesker, der levede på enorme husbåde lavet af bambus, med fiskenet spændt under dem, begge lagt til ved en lang mole nær landsbyen Trikora og sejler rundt på øen.
Monica, lederen af Dive In Bintan, havde bekræftet, at det var Bajau, der af og til besøgte området. Vi havde været heldige at se dem, mens vi var der.
Ud over nogle flydende husbåde fortøjet til molen, var der andre på pæle, der tilhørte dem, der havde valgt at slå sig ned i ét område i stedet for at strejfe på havene. Selvom de bosatte sig, levede de stadig på og fra havet.
Nogle huse havde små generatorer, mens andre brugte strømmen på molen.
Jeg var nysgerrig efter at se en del velplejede katte og hunde strejfe rundt i den flydende landsby. Fra molen kunne vi se motorcykler, køleskabe og tv-antenner inde i mange af de åbne huse og en midlertidig tørdok til fiskerbåde mellem to af dem.
Monica fortalte mig, at lepa-husbådene ville dukke op på mystisk vis, komme ind i et par dage til en uge og udvide havlandsbyen betydeligt. Der syntes ikke at være nogen logik i deres optrædener, og der kunne gå måneder mellem besøgene.
Mens vi dykkede rundt i Bintan, så vi en hel del af de flydende strukturer individuelt, deres enorme fiskenet hængende under bambusplatformen eller faktisk sænket for at fiske.
Nettene, der indbragte en meget større fangst, blev nu foretrukket frem for fridykning, men på lavvandet over revene havde vi også set nogle af mændene spydfiske, mens de fridykkede, og tilbragte mange minutter under vand, før de kom til overfladen.
MANGE STUDIER er blevet gjort på disse mennesker på grund af deres ekstraordinære udvidede fridykkefærdigheder. Mange sprænger med vilje deres trommehinder, når de er unge, for at give dem mulighed for lettere at dykke og jage. Desværre forårsager dette mere døvhed, end man ellers ville forvente i ældre Bajau.
De har en tendens til at arbejde i omkring fem timer under vand hver dag og har gennem årtusinder tilpasset sig genetisk for at lette deres livsstil.
I 2018 viste undersøgelser, at Bajau-miltene var op til 50 % større end dem fra landbaserede mennesker. Når milten trækker sig sammen i dybden, udstødes hæmoglobinrigt blod ud i blodbanen. Med større milte udstødes mere, hvilket tillader længere vejrtrækning.
Det blev også fundet, at Bajau havde andre gener, der kunne hjælpe med at uddrive CO2 og et, der hjælper med hypoxi (blackouts) i dybden. Yderligere undersøgelser har fundet ud af, at de har bedre undervandssyn end europæere, forbedret over så mange år brugt under vand.
Tilbage i Alor, da vi dykkede på vores næste sted tæt på hvor drengene havde været, så vi mange flere bambusfiskebure.
Da jeg steg op ad revet mod vores sikkerhedsstop-dybde, så jeg en hvidhåret mand, tilsyneladende meget gammel, synke et andet bur, tage sig tid til at placere det omhyggeligt og placere sten for at holde det på plads.
Det må have taget mere end fire minutter, før han langsomt svømmede op til overfladen, inden han næsten øjeblikkeligt dukkede ned for at tjekke buret igen, for at sikre sig, at det var ordentligt forankret.
Vores næste dyk et andet sted tæt ved så et tæppe af anemoner, der viftede med arme, et kalejdoskop af mønstre og teksturer. Det lignede min bedstemors shag-bunke fra 1980'erne i stuen, rig på dansende anemonefisk.
Mod slutningen af vores dyk, svømmende langs revet på 8 m, så jeg et par fiskere dykke dybt, ved at bruge hjemmelavede spyd til at fange anemonfisk. I deres små, sjove træbriller svømmede de hver især hen for at vise mig deres fangst, før de steg op til overfladen.
Det var trist at se de karakterfulde små fisk, der kæmpede på spydene i deres sidste træk af livet, men deres død var afgørende, fik jeg senere at vide, da de blev brugt som lokkemad i bambusburene.
Yderligere to fiskere fridykkede til revet og brugte sten til at forankre et stort net, med flåd fastgjort til toppen for at hjælpe det med at blive på plads. Jeg så dem arbejde, opholde sig under i mange minutter ad gangen, før jeg igen blev distraheret af drenge, der dykkede for at få taget deres billeder. Oplevelsen var fortryllende og fantastisk.
Flere dyk i løbet af de næste to dage fik os til at forvente, at enten fridykkerfiskerne eller drengene dukkede op hver gang. På et natdyk på en mini-væg,
Vi blev overrasket af et enormt net, næsten usynligt i mørket, der nåede over 100m eller mere i det fjerne. Fridykkerne havde indstillet det sent på eftermiddagen for at fange fisk, der jagtede bytte om natten.
Med bæredygtigt fiskeri og en vis handel med landboer har Bajau overlevet i hundreder af år, og selv med den uundgåelige accept af noget moderne teknologi, kan de fortsætte med at overleve ved at leve fra havet.
ANDRE FUNKTIONER FRA INDONESIEN DIVER SPECIAL – maj 2019
Ferie Nyheder Indonesien
