Makro-entusiaster, der betragter mål som Rhinopias som sjældne seværdigheder, skal måske tænke om igen, hvis de bruger tid på at lokke Alor, siger MICHEL LABRECQUE
UDFORSKNING AF FJERNE HJØRNER af verden kræver ofte kompliceret logistik, men vi håber, at belønningen vil betale indsatsen tilbage. Mange mennesker har besøgt Indonesiens topdestinationer såsom Bali, Raja Ampat, Lembeh eller Komodo, men færre har dykket i Alor og dens omgivelser, selvom det er et muck-diving paradis, perfekt for makroentusiaster.
Læs også: Kvindelig dykkers kropsdele fundet i haj
Jeg valgte Arenui til at dykke denne destination. Bygget i traditionel phinisi-stil, blev dette liveaboard lavet ved hjælp af 12 typer genbrugstræ, og en sådan opmærksomhed på detaljer definerer det. Udskæringer, der skildrer Indonesiens historie, kan findes overalt ombord.
På 20 kvm og med et rummeligt badeværelse viser min hytte sig at være større end mange hotelværelser. På Arenui repræsenterer hvert værelse et element af indonesisk kultur, og jeg er i Legong-rummet, inspireret af en berømt balinesisk dans.
Udtjekningsdykket ved Serbete-revet ud for Flores-øen giver mulighed for at justere kameraudstyr og opdrift. Men som enhver fotograf ved, er valget af et makroobjektiv uundgåeligt signalet til, at store dyr begynder at gå forbi.
Så snart jeg dykker ned, kommer en stor stime af bumphead papegøjefisk tæt på og bliver i mindst tre minutter. Hvilken miss! Senere i dykket svinger en sorttip revhaj forbi.
De er gode at se, men indtil videre er jeg nødt til at rette opmærksomheden mod mindre væsner. Nøgensnegle af alle slags er rigeligt på denne rejseplan, og det er altid let at finde. Efter kun 15 minutter er det også lykkedes mig at skyde skeletrejer og en orangutangkrabbe.
Landskabet er en fornøjelse. Sigtbarheden skal være mindst 20 m, og de lette forhold giver mulighed for et afslappet dyk, der slutter 75 minutter senere. Dykkerguiderne er generøse af deres tid - du føler dig aldrig presset til at komme op af vandet.
Tilbage på båden læsser personalet alt udstyr og kameraudstyr af. Mens dækspersonalet skyller og tørrer mit kamera med trykluft, fokuserer jeg på endnu en morgenmad. Livet er hårdt i Indonesien! Jeg skifter min linse for bredere muligheder, da vi dykker igen på det samme dykkersted, men uundgåeligt holder bumpheads og hajer sig væk.
Alligevel giver de bløde og hårde koraller, svampe, havfaner og crinoider smukke billeder, og jeg får øje på et par Tryons risbecia så store, at jeg kan få et anstændigt billede selv med min 200 mm kuppelport.
PÅ KAWULA ISLAND vi besøger tre dykkersteder i løbet af de næste to dage: Tanjung Waiwowang, Takat Prau og Padang Pasir. Muck-diving er nu i fuld gang, så valget af linse er nemt. De lavvandede dyk og langsomme tempo giver mulighed for meget lange bundtider.
Gulplettet anemone, boble-koral, alger, squat, champignon-koral, Ankers piske-koral, søstjerne, marmoreret, storslået anemone, anker-koral og den klassiske kejser – det er blot nogle af de sorter af rejer alene, som jeg ser. . Jeg mister snart tællingen af alle de forskellige skabninger, der skal ses på et dyk.
Alor er i fokus på denne rute, og vi tilbringer fire dage der, men det handler ikke kun om muck-diving. De første to dyk er på et sted ved navn Anemone City, ud for Pura-øen. På nedstigningen flyder adskillige geléer i vandsøjlen, og du behøver ikke vente på mørket for at se dem blinke med bioluminescens.
Dette er kun en teaser til det rigtige show. Da jeg når bunden, er synet forbløffende. Gulvet er dækket af anemoner i alle slags og farver. Udspring er befolket med bløde koraller.
Vores fire små grupper sørger for, at vi dykker i uncrowde forhold og dækker masser af jord. Under overfladeintervaller udveksler dykkerguider information om, hvad de har set og placeringen af gode fund.
Sådan lærer vi, at en anden gruppe f.eks. har set en wobbegong, og jeg kan ikke gå glip af muligheden for at fotografere denne tæppehaj. Det tager os en halv time at finde det, gemt i en revne, men det er værd at søge.
En anden usædvanlig oplevelse venter os på den nordlige kyst af Pura, hvor børn bærer hjemmelavede svømmebriller lavet af træ- og glasflaskebunde for at fridykke fra deres udgravede kanoer – fantastisk til fotografier. Vi vender tilbage til hovedformålet med vores tur.
Omhyggelig inspektion af havbunden afslører små skrubber, hvepse, sanddykkere, talrige rejer, eremitkrebs, sandaborre, en behåret frøfisk, en Napoleons slangeål og en blå drage. Det er en produktiv eftermiddag.
Lette snacks venter ombord. Jeg skal indtage flere kalorier, fordi de lange og gentagne nedsænkninger dræner mit energiniveau. En lækker lokal ret er på højkant, og så skal jeg bare vente på, at skumringen sænker sig til det daglige natdyk, og se de arter, der forlader deres dagslysskjul for at jage og fodre. Vi klør efter at være tilbage under vandet.
MINUTTER EFTER NEDSÆKNING, jeg fotograferer en skorpionfisk og en djævelfisk. I sandet ser jeg noget meget lille bevæge sig. Jeg bruger min kraftfulde linse kombineret med dioptrier til at udvælge en bobtail-blæksprutte, der prøver at begrave sig selv.
Et par meter væk, en kokosnød blæksprutte lever af en lille fisk, den har fanget. Dykket slutter med observation af en wunderpus, der ligner efterligningen blæksprutte men uden den hvide kant på dens fangarme.
Efter flere dage med fire lange dyk dagligt begynder du at blive kølig, selv i 28°C vand og især efter et natdyk, men så snart du sætter foden tilbage på dækket, begynder forkælelsen.
En dampende varm ansigtsklud bliver overrakt til dig. Når ud af din våddragt, et varmt håndklæde er draperet over dine skuldre, og du får udleveret en kop varm chokolade. Din eneste opgave nu er at nyde en rigelig middag serveret på øverste dæk, mens en varm brise kærtegner din krop.
Et besøg i Alor ville ikke være komplet uden at besøge dykkerstederne i Mucky Mosque og den nyopdagede anløbsbro Beang Abang, der bor sammen med en række forskellige krabber - zebra, storslået, hydroid dekoratør, plettet porcelæn, boxer og anemone eremit for blot at nævne en få.
Mærkelighederne slutter ikke der. Vorte-, kæmpe- og andre frøfisk er beviser, men det værdsatte fund er en ung malet frøfisk på omkring 1 cm lang. Voksne båndål viser en gul linje langs deres blå kroppe, mens de unge er almindelige brune.
Fra det ene dyk til det andet får vi øje på utallige typer af nøgengren og fladorme i forskellige faser af deres liv – parring, fodring, æglægning og endda kannibalisme. Det er umuligt at huske alle navnene, og hver aften tjekker jeg de talrige ID-bøger på biblioteket op imod mine billeder.
At dykke fra et liveaboard kan ses som at gå glip af Indonesiens kulturelle oplevelse, selvom du altid kan gøre det i dagene før og/eller efter din dykkeroplevelse. Så igen kan du drage fordel af at være et afsidesliggende sted - mens vi tæt på Kalibahi, for eksempel, besøger landsbyen Takpala for at få et glimt af Abui-stammens livsstil, mens de udfører deres traditionelle danse og sange.
Så rejser vi tilbage til Kawula-øen i håbet om at se lava flyde ned langs siden af dens aktive vulkan, som har været kendt for at blæse hvert 15. minut. Vi oplever, at der har været stille siden sidste november, men udsigten over det rygende bjerg, Komba, giver en mindeværdig kulisse til middag på dækket.
VI STOPPER I LEBA LEBA BAY på vej tilbage med Tanjung Waiwowang igen på radaren – og jeg ved nu, at alt kan dukke op der.
Det første væsen, jeg støder på, er en robust spøgelsespipefisk. Senere hører jeg vores guide skrige af glæde ind i sin regulator – han har fundet en mototi blæksprutte! Som alle blæksprutter kan den skifte farve på et øjeblik, men denne lille fyr er let genkendelig på den enkelte store elektrisk-blå ring på siden.
Til eftermiddagsdykket skifter jeg tilbage til vidvinkel. Vi støder på stimer af stribede havkat, som, når de bevæger sig sammen, minder om fyrværkeri. På omkring 25 m lurer en kæmpe frøfisk.
Og i slutningen af dykket, på lavvandet, får jeg øje på nogle få blæksprutter. Jeg ser op til det store reb, der holder kajen på plads og er ikke overrasket over at finde en ulasteligt hvid klynge af blæksprutteæg, der hænger på den. Under mig er der utallige anemoner, hjemsted for alle slags anemonfisk.
Mange dykkere betragter disse usædvanlige medlemmer af scorpionfish-familien, Rhinopias, som muck-dykningens hellige gral. På denne tur slår vi rekord og identificerer mindst 15 individer – gul, rød, orange, lilla, pink, paddle-flap, ukrudt... Med sådan et held er jeg glad for at kunne sige, at jeg ikke længere kan betragte dem som sjældne. .
Efter et par muck-diving eventyr begynder du at bygge en ønskeliste over ting, der stadig skal ses, og lad din guide vide om det. Joni arbejdede i Lembeh i 15 år og har bioniske øjne. Navngiv en art, og han finder den på samme dyk.
I slutningen af vores tur leder jeg stadig efter en pygmæ søhest, og nævner dette for Joni. Det er tæt på, men i minut 99 af det allersidste dyk finder han en Denises pygmæ søhest.
Jeg tager forsigtigt et par rammer, for at undgå at stresse dyret, og går mod overfladen. Du behøver ikke at gå på kompromis for at besøge storslåede, afsidesliggende og urørte steder. Den sidste aften, efter en fire-retters middag med et glas god vin i hånden, kigger jeg op på stjernehimlen. Jeg drømmer allerede om min kommende tur til Komodo på mit nye hjem væk fra hjemmet.
FAKTA-DOKUMENT
ER PÅ VEJ: Flyv til Indonesien via Jakarta eller Denpasar på Bali. Sidstnævnte er bedst til forbindelsesflyvningen til Maumere på øen Flores, hvor båden afgår. Du får et gratis 30-dages turistvisum ved ankomsten.
DYKNING & OVERNATNING: Arenui er en 43m motoryacht, der tager maksimalt 16 gæster. Nitrox er tilgængelig. thearenui.com
HVORNÅR DU GÅR: Året rundt, selvom april-juni regnes for et godt tidspunkt at besøge. Regntiden varer fra januar til marts. Vandtemperaturen varierer fra 24-28°C.
BETALINGSMIDDEL: indonesisk rupiah.
PRISER: Det to-ugers Alor/Komodo krydstogt næste maj koster fra US $7670pp (to deler). Returflyvninger til Bali fra Storbritannien fra £450 – regionale fly er normalt under £100 retur.
BESØGERINFORMATION: www.indonesia.travel
