ALPHONSE GØR DET RIGTIG

SEYCHELLES DYKKER

Det er ikke det billigste sted at besøge, men det er bestemt deroppe i ønskværdigheden - CATH BATES rejser til Alphonse i Det Indiske Ocean, hvor ultra øko-sensitivitet er en given ting

Biodiversitet på Alphonse Island

I NOVEMBER, TIDEN FOR den rolige nordøstlige passatvind, besøgte jeg en af ​​Seychellernes ydre øer. Alphonse dækker kun 800 hektar og ligger 250 miles fra hovedstaden Mahe. Det er en trekantet koralatol, der strækker sig mod vest mod den afrikanske kyst, og pga

af sin afsides beliggenhed er dets marine dyreliv produktivt.

Flyveturen tager under en time, og vi landede på den skjulte landingsbane og nippede snart til en kokosnød. Vores velkomstbriefing blev gjort endnu mere interessant, da vi så en smuk gråhejre sole sine vinger ved poolen.

Alphonse har i nogle år været forbundet med en catch-and-release-vildt- og fluefiskerordning, og øens nye ledelse er også opsat på at promovere sine dykkersteder. I samarbejde med Island Conservation Society (ICS) indfører den strenge adfærdskodekser for at bevare fiskebestandene, uden fiskeri tilladt på dykkerstederne. Dykkercenterledere Sam og Lucy fortalte os, hvad vi kunne forvente at se i løbet af vores fire dage på øen.

Jeg forventede, at der ville være færre blegede koraller ved fjerntliggende Alphonse end i andre dele af Det Indiske Ocean, men også færre af de røde og lilla bløde, bløde koraller, der er så frodige i Det Røde Hav.

Jeg havde regnet med forskelligt havliv, fordi Alphonse ligger syd for Amirantes-bredden, som adskiller den fra 1000 m dybt vand. Jeg havde hørt fortælle om hundetand og gulfinnet tun, sejlfisk, wahoo og dorado på drop-offs, foruden kammuslede hammerhajer, sølvspidser, mantaer og hvaler også.

Bevaring og bæredygtighed på Alphonse Dive-Centre

JEG HAR VÆRET INDRAGET i mange bevaringsprojekter i mine år som dykker instruktør, og var fascineret af opmærksomheden på detaljer på Alphonse dykkercentret.

Som en del af børnenes aktiviteter på øen er der lavet kæmpe vægmalerier af havdyr af fundet plastikaffald (affald, der kan skylle op på stranden, ikke ø-affald).

Drikkemåtter blev lavet af gammel fiskeline; lampeskærme fra knækkede bøjer; vægkunst fra snoede bådrekvisitter og hovedbaren var dekoreret med pelagiske fisk skulptureret af drivtømmer.

Dag ét: Første indtryk og indledende dykkeroplevelser

Dykkercentret tager ikke mere end seks dykkere om ugen. Dens ledere kommer i vandet regelmæssigt, og der er en divemaster, bådskipper og DM praktikant. ICS-personale går også regelmæssigt i vandet for at overvåge korallers sundhed og registrere observationer.

Vores kameraer blev samlet om morgenen af ​​en af ​​øens golfvogne, og vi fulgte den på vores miljøvenlige cykler. Fem minutter af palmespor senere, og vi gik ombord på speedbåden Zanbren for at nå vores første dykkersted, en af ​​30, der alle siges at være tilgængelig inden for en halv times kørsel.

Abyss er på den nordøstlige side af atollen. Da jeg gik ned ad væggen i 30° vand, kunne jeg se foran mig i mindst 30 m (i det mindste kunne jeg have set så langt, hvis du havde taget det rigelige antal af søfolk af vejen).

Uden strøm var det en fornøjelse at snappe løs på gorgonianerne og sorte koraller mod deres mere blå end blå baggrund. Hvis det ikke havde været for 25 meters dybde, kunne jeg have været der hele dagen.

På lavt vand blev vi behandlet med store skoler af storøjede barracudaer og blå-foret snapper. Kirurgfisk og mauriske idoler gik også forbi i overflod.

DYK TO LEVERET RANGE AF muligheder for at spotte større pelagiske fisk. Ørneredens plateau tillod os at lave lavvandet og glide hen over den hårde koralhave.

Adskillige ørnestråler, en marmorrokke og grønne skildpadder og høgenæb-skildpadder med smukt rene, psykedeliske skaller kom ind for at få et nysgerrigt blik.

Skoletun, gigantisk trevally (som holdet kærligt kaldte GT'er) og kejserfisk med gule prikker dukker alle op, dog uden at posere for længe. En venlig orbikulær flagermusfisk fulgte os i de fulde 55 minutter og åbnede og lukkede sine sammenpressede læber, som om han talte.

Efter et sted at spise frokost gik vi ud igen med manager Sam, kun 15 minutter fra kysten til Arcade, et U-formet sted med en kombination af væg og skrånende bundtopografi.

Da jeg steg ned, gik en forskrækket 2.5 m lang seglfin citronhaj forbi mig som æblet til mit pund-tegn på en hjul med frugtmaskine.

Dykkerstedets navn begyndte at give meget mere mening, da snepper med blå foret, gul gedefisk, bohar-snapper, en skole af 200 plus bigeye trevally, napoleon leppefisk og kæmpe sweetlips alle joslede efter plads på revet, som om de spillede en spil Tetris.

Det, der slog mig efter den første dags dykning, var den ubetænksomme generthed af Alphonses skolefisk og skildpadder. At være uvant med dykkere har helt sikkert en indflydelse på deres adfærd og dermed antallet af billeder, jeg var i stand til at få af deres ansigter.

Den sydgående ende af en nordgående fisk var et almindeligt tema på denne tur!

Dag to: En udforskning af undervandsliv og landskab

Dag to begyndte før morgenmaden på Pinnacles. Jeg vil anbefale et tidligt morgendyk på Alphonse af én grund - lyset. Solstråler trængte ind i vandet som laserstråler, og på en ø, hvor vejret med garanti vil gøre det samme, blandede dette tingene lidt under vand.

Pukkelsnapper og storøjet barracuda udviste stadig rykkende jagtadfærd tidligt om morgenen. Hotel GM Gordon sluttede sig til os på dette dyk, og

Jeg fnisede af hans lignelse af orientalske søde læber, der ligner New York taxaer.

Dagens andet og tredje dyk var ulig noget, vi havde oplevet hidtil. West Side Wall havde en overflod af udhæng, der vrimlede med glasfisk og meget blødere havfaner.

Arina (opkaldt efter ICS-medarbejder Ari) kunne prale af de største porites-koraller, jeg har set i denne del af verden.

Dette rev var i Alphonse-atollens lagune, og Lucy forklarede, at koralhovederne ville være tusinder af år gamle. Med masser af planktonvask gennem kanalen var de enorme poritter velnærede og så utrolig sunde ud.

Dag tre: Besøg Bijoutier og reflektere over miljøpåvirkning

MANGE SKOLER AF pelagiske fisk i læ her sammen med Seychellernes klovnefisk og fusilier, men som med de fleste sandlaguner, kan synet ændre sig til enhver tid.

Snart bragte den østlige strøm olieholdige termokliner og kølige temperaturer, der satte pris på flere fotografier.

Efter frokost tog Pep og Ari fra ICS os til Bijoutier, en ubeboet øde ø lidt længere syd for Alphonse. Drivtømmeret ud for kysten fungerede som siddepinde for hejrer, og sandet krøb med plovere og søgte efter velsmagende krabber, der blev skyllet ind i tidevandet.

Vi kunne høre redeskær, og Pep viste os endda en, der vogtede et æg. Det, der gjorde mig ked af det, var den forberedte affaldspose, de trak ud under en busk for at indsamle dagens plastikinvasion. Flip-flops, flasker, madpakker og polystyren var blevet bragt ind på passatvinden fra blandt andet Indien, Madagaskar og Thailand.

Jeg var imponeret over, at holdet forudså skraldet, men det fik mig til at se, at selv de fjerneste skønhedspletter ikke er immune over for den miljømæssige skade, vi gør på vores verden.

Dag fire: Makro-liv og sejlfiskeoplevelse

VORES TREDJE DAGE dykning viste os, at Alphonses afsondrede dykkesteder også huser en overflod af makroliv. Efter at have opretholdt en knækket fokusring den foregående dag, var jeg mere end glad for at skifte linse og få mit critter-øje til at bevæge sig.

Napoleon var et driv-dyk, men med masser af store stenede bommies til læ bagved, var strømmen ikke noget problem.

Toppen af ​​revet toppede på 16m, og var lidt længere ude på havet fra atollens vægge.

En Midas koralblenny legede gemmeleg med min linseport, og en høgefisk med lang næse vendte fra den ene side af havfanen til den anden. Selv makrolivet var genert! Heldigvis forblev en trådkoralreje stille længe nok til at få taget sit portræt, i modsætning til den hektiske kutling, der delte sin magre aborre.

Under vores nedstigning til Galawa var der et kor af støn. Vi var alle nødt til at tage to gange fra de 60 mm kameralinser, vi havde til 2 m tyrehajen, der passerede os ikke én, ikke to gange, men tre gange med sine remora-passagerer. Sods (eller Poseidons) lov, men resten af ​​dykket gjorde op for det.

Øjet på en hvid bladfisk glimtede i middagslyset ved siden af ​​en anemone, der var vært for en Clarks anemonefisk og plettede porcelænskrabber. Jeg var nødt til at minde mig selv om, at jeg ikke var i Sydøstasiens farvande!

En afslappende frokost og et linseskift senere gik vi ombord på skiffen, der tog os ud til et lidt anderledes fartøj (en fiskerbåd) til eftermiddagsoplevelsen.

Jeg var ikke sikker på, hvordan jeg ville have det med at snorkle med sejlfisk, da jeg ikke ønskede at være en gænger som en doner!

Men efter at være blevet informeret af Head of Fishing Devan om, at disse herlige væsner kan lide at skære deres bytte i skiver i stedet for at spyd det, følte jeg mig et par procent bedre.

DENNE SEJLFISKOPLEVELSE er ny for Alphonse. Jeg har aldrig været sikker på, hvordan jeg har det med lokkemad for at tilskynde pelagiske fisk til at vise sig frem kun for vores seerfornøjelse. Efter at have set den blotte flig bonito, der skulle bruges til at lokke sejlfisken op til overfladen, blev jeg dog formildet.

Rejste på ydersiden af ​​atollen tog vi maske på, finner og snorkler, da to krogløse lokker blev trollet bag båden på dybt vand.

Vi så en lavtflyvende ung fregatfugl, der ivrigt ventede på en overflade i nogen tid og derefter – bam!

En sejlfisketorpedo bankede den med næben.

Et tredje lokkemiddel blev derefter kastet ud bag båden, som efterfølgende blev sat i neutral. Da sejlfisken havde smagt bonitoen, jagtede den spændt lokken, da den blev rullet mod båden. På dette tidspunkt hoppede vi i.

Sejlfisk bevæger sig superhurtigt gennem vandet, og hele oplevelsen var ret desorienterende. Der var tre af disse skønheder i alt, og lokken blev kastet igen og igen for at holde fiskene ophidsede. Deres farverige sejl blev rejst, mens de skød opad, mens de skubbede efter den bedste position. Alphonse beskriver dette som "en oplevelse, der giver dig mulighed for at se et virkelig vildt dyr i sit eget miljø", men forvent at klatre op ad stigen efter fem minutter, når de kloge fisk indser, at de er blevet narret og flytter væk.

Det føltes ikke snusket, eller som om vi på nogen måde havde blandet os i naturen.

Desværre fik jeg ikke pengene skudt, men det var bestemt værd at gøre. Din adrenalin pumper, mens du venter på, at sejlfisken dukker op, og du er i trygge hænder hos en erfaren fluefisker og skipper.

Sam, dykkercenterlederen, var i vandet sammen med os, råbte sikkerhedsinstruktioner og spottede også for os.

Et par dage tidligere havde han været så heldig også at have haft sølvspidser til stede under oplevelsen.

Mine dykkerkammerater og jeg talte stadig om dette eventyr langt ud på aftenen, da vi nød Sundowners på stranden ved siden af ​​en menneskeskabt bar fyldt med gin og frisk-fisk samosaer!

Sidste dag: Ø-tur og refleksion over Alphonses historie og biodiversitet

Vores sidste dag begyndte med en cykeltur med Sam, som havde begyndt sit liv på atollen med ICS. Hans viden om Alphonses historie og biodiversitet er enorm.

Dette er en fantastisk måde at fylde en morgen på for partnere, der ikke dykker eller lystfisker, som et alternativ til spaen eller slapper af ved poolen. Kajakroning og stand-up paddle-boarding er også tilgængelig, sammen med naturvandringer og delfinudsigt.

Alphonse blev første gang kortlagt i 1592, men kom ikke til sin ret før begyndelsen af ​​det 20. århundrede, hvor den blev brugt som kokosnøddeplantage. Vores tur involverede et besøg på kirkegården, hvor øbestyrere og også en slave blev begravet.

Sam tog os med til haven, hvor halvdelen af ​​det, der forbruges på øen, dyrkes og brødføde op til 140 mennesker. Faktisk sendes meget af den organiske vegetation også ud til søsterøerne Desroches og Silhouette. Vi så blandt andet papayatræer, aubergineplanter, forskellige friske urter, chili, tomater, squash, figner og kål, der blev passet af dedikerede gartnere, som kun nummer tre.

SAM VISTE OS huler af kilehaleskærene i et beskyttet yngleområde. Der lægges kun et enkelt æg pr. sæson, og da de er på havoverfladen, er disse i stor risiko for rotter og katte.

Fuglekigning er bedst mellem august og maj, når vandrende arter er fløjet tilbage fra høje arktiske ynglepladser. Ved solnedgang kan du være så heldig at se de tusindvis af rødfodede boobys vende tilbage til hvile.

Vi undrede os også over de enorme palmeedderkopper og forsøgte at undgå at cykle gennem deres spind!

De gigantiske Aldabran-skildpadder var min tur højdepunkt. Jeg havde set et par små hunner rundt om på øen, men de er ret sky og havde en tendens til at hvæse og løbe af sted, hvis jeg kom i nærheden af ​​dem.

Sam præsenterede os for en 45-årig mand, der var lidt af en kildren i nakken.

Øerne i Det Indiske Ocean havde engang syv arter af kæmpeskildpadder - nu er der kun én, takket være menneskets hensynsløse grådighed.

Sammen med Galapagos-skildpadden sikrede Charles Darwin dens beskyttelse i det 19. århundrede, og den var blevet introduceret til Alphonse på grund af øens miljømæssige bæredygtighed.

Af de 100,000 Aldabran-skildpadder på Seychellerne har Alphonse 56, og de er mikrochippede. Der blev fundet to udklækninger under mit besøg, og jeg var så heldig at se dem. De opbevares i en aflåst vuggestue, indtil de er store nok til at være det

mikrochippet for at undgå tyveri, fordi de stadig kan hente op til 10,000 dollars på det sorte marked.

Disse skildpadder kan blive op til 170 år, hvor hannerne bliver 1.5 m lange og vejer 260 kg!

Sam tog os med ud på båden en sidste gang til en grillfrokost på St. Francois sandflader.

Under den store blå himmel og kigger ud over den store blå vandflade, følte jeg mig lille – men alligevel utrolig privilegeret over at have oplevet en tur som denne.

Det gik op for mig, at luksus ikke handler om at sove i en himmelseng og nyde seks-retters måltider og jacuzzi. Det handler om at kunne nå de fjerne afkroge af verden, som de færreste kommer til at se.

Og det er, hvad du får med dykningen hos Alphonse: du har følelsen af ​​udstrækning og eksklusivitet, af at være de eneste dykkere på disse uberørte rev.

Da vi langsomt kørte gennem kanalen tilbage ind i Alphonse-atollen, løftede en stor revmanta ray sin højre vinge, som om han vinkede farvel til os. Det er min slags luksus.

HVAD ER ØBEVARINGSFUNDET?

"Samfundet fremmer bevarelse og genopretning af ø-økosystemer, bæredygtig udvikling af øer og bevidsthed om deres sårbarhed og vitale betydning for planetens biodiversitet." (ICS Mission Statement)

Registreret på Seychellerne i 2001, har ICS etableret centre på de ydre øer Alphonse, Desroches og Silhouette og administrerer Aride Island Nature Reserve. Bevaringsofficererne Pep og Ari implementerer bevaringsforvaltningsplanen for Alphonse, Bijoutier og St François atoller.

Siden 2007 har holdet (blandt andre undersøgelser) implementeret et koralrevsovervågningsprogram; begyndte at bygge en manta ID-database; og beskyttede kilehalekolonier ved at fange rotter og katte.

De mærker skildpadder og øger bevidstheden om trusler, de står over for, organiserer strandoprydning og har introduceret Aldabran kæmpeskildpadder til Alphonse.

ICS sikrer, at menneskelig udvikling og øko-turisme på Alphonse er bæredygtig og lav indvirkning. For eksempel er lys udenfor bungalows røde, så skildpaddeunger ikke tager en forkert tur, når de skal ud på havet.

Mængder af fisk, der fanges til konsum, registreres, og visse fluefiskeområder lægges regelmæssigt ud af marken for at bevare bestandene, selvom politikken er catch-and-release. Selv vandflasker i minibaren er af genanvendeligt glas.

ICS indsamler midler til sine bevaringsprojekter, men på Alphonse donerer dykkergæster også US $70 om ugen og lystfiskere $175.