MALDIVER DYKKER
De store ting findes altid, men på STEVE WEINMANs nylige tur til Mirihi på Maldiverne er det møder med karakterfulde fisk, der gør et stort indtryk
DET ER DET IKKE OFTE Jeg føler behov for at grine højt under vandet, men synet af frøfisk, der cyklede, bragte mig tæt på at miste min anden etape.
Hvad denne samling af et dusin eller flere cykelstel lavede på havbunden, er jeg ikke sikker på, men deres dumpning havde tydeligvis bragt frøfiskenes indre Wiggins frem.
Hver af de bordeauxfarvede Antennariidae havde kommanderet en anden cykel og poserede i stolt besiddelse af sin valgte maskine. Det eneste, de havde brug for, var hjelme og vandflasker.
Det var et af mange højdepunkter ved en uges ophold på Mirihi Island Resort i Maldivernes sydlige Ari-atol.
Mirihi fejrer sit 30. år som et eksklusivt feriested i år, og kan hævde at have været den første på Maldiverne til at bygge overvandsbungalower, som nu betragtes som de rigeur på de fleste feriesteder.
Mirihi har 30 af disse luksuriøse opstyltede boliger plus to overvandssuiter og seks strandvillaer, og øen er behageligt kompakt på omkring 330 m fra ende til anden.
Jeg har boet på et par maldiviske øer, men det var første gang, jeg havde besat en overvandsbungalow i stedet for en bungalow ved stranden.
Jeg nød at kunne observere den overdådige husrev-aktivitet i det klare vand under dækket, mens jeg nippede til en Nespresso og legede med mine dykkersedler. Da fristelsen overvandt mig, kunne jeg deltage i det sjove ved at snuppe en snorkel og smutte ind af trappen.
En række af anstændige størrelser (i betragtning af, at de sjældent bliver længere end omkring 1.5 m) sorttip-revhajer udførte også regelmæssige patruljer, så med alle fiskene var der rigeligt til at holde mig interesseret i det blide sene eftermiddagslys efter en dags dagslys. dykning.
OM TIDEN Jeg var på Mirihi, i oktober sidste år, der havde været en masse omtale om den første "undervandssuite" åbning på det nærliggende Conrad Maldives Rangali - et klip til $50,000 pr. nat.
Mirihi er ikke billig, men det sætter tingene i perspektiv. Jeg kunne se det mindre Rangali resort lige overfor øen, men jeg følte ingen misundelse over for beboerne i den nyhedsværdige suite.
Jeg blev komfortabelt indkvarteret, nød de samme dykkersteder, kunne få adgang til undervandsverdenen direkte fra mit soveværelse, og for at være ærlig, hvis jeg betalte den slags penge, ville jeg føle mig forpligtet til at holde mig vågen hele natten og kigge gennem glasset i tilfælde jeg gik glip af noget interessant. For meget pres!
Desuden har Mirihi fundet den perfekte balance mellem luksus og enkelhed. Det er dårligt at have sko på der. Sandtæpper på alle de overdækkede områder såsom foyerer, restauranter og barer, og når du først er barfodet, er du på ferie.
Spisningen, faciliteterne og servicen er lige så pletfri, som de er brugervenlige. Der er ingen private pools eller tv. Der lægges vægt på personlig genopladning i uformelle omgivelser, og resortet indtager endda sin egen tidszone - det er en time foran hovedstaden Male!
Men jeg var der for at dykke, og det veletablerede PADI 5* Ocean-Pro dykkercenter er den slags knivskarpe operation, der fjerner belastningen, og hvor ingen mulighed for at forbedre din dykkeroplevelse overses.
Da jeg cyklede frøfisk fra hinanden, blev jeg slået af, at der dukkede hajer op ved hvert eneste dyk, såvel som på de fleste snorkler. Den beslutning for 10 år siden om at beskytte hajer i maldiviske farvande var måske ikke altomfattende, men den virkede.
Som det er almindeligt at finde på Maldiverne, kommer hvidspidsrevet og grå revhajer sjældent så tæt på, som vi kunne ønske os,
selvom de virker mere ligeglade med, snarere end generet af dykkere.
Det samme gælder ørnestråler, som der var mange af, og Napoleon læbefisk også, selvom skildpadderne var mindre afsidesliggende.
Der var også små mantaer rundt omkring, selvom jeg på denne tur kun så og kom tæt på dem, mens jeg snorklede fra dykkerbåden i et overfladeinterval på et af deres yndlings-hang-outs. Dusky mobula rays var også glade for at spille.
OG SÅ var der flagermusfisken. Jeg er klar over, at det at have disse store fisk ledsage dig på nedstigninger, opstigninger og især sikkerhedsstop er en oplevelse, der forekommer mange steder i disse dage, og at de ofte kan lide at komme tæt nok på til at kigge ind i din maske og endda børste mod dig, men jeg nyder det meget – især da det byder på gode fotomuligheder på nært hold med store fisk og dykkere i skud.
Disse så ud til for det meste at være Platax teira (platys er græsk for flad) eller langfinnet flagermusfisk, den største art med en maksimal længde på 70 cm, såvel som den rundere orbikulære sort.
Disse forlængede brystfinner er lyse gule, så det er ikke svært at se, hvorfor disse smukke fisk tilsyneladende tillægger farven betydning. Dykkere med gule finner eller andet udstyr ville være særligt begunstiget med deres opmærksomhed.
Fiskene dukkede op i hober på 30 eller mere, og mens nogle holdt sig til stimen, spredte andre sig for at tjekke dykkerne ud, nogle gange ret intenst, og ville ikke tage nej som svar.
Ikke at vi ville sige nej; deres selskab var altid velkomment, især på et hængende.
Flagermusfisk er især interessant at se, når de bliver renset, bliver enten mørkere eller mere sølvfarvede, og deres karakteristiske bånd kommer og går. Overbevisende kunstnere, de er bestemt blandt mine yndlingsfisk at møde på et dyk.
Mit første scene-setting dyk i Mirihi var ved Aiyabe Thila. De forventede strømme blev ikke til noget - faktisk blev min nuværende krog i min BC stort set under hele turen.
Vi stoppede midt i vandet i god sigtbarhed for at se en stor stime af barracudaer hænge, mens tre eller fire hvide spidser under os tog vej langs bunden.
Jeg havde et nyt kamera efter tabet af mit forrige på mit første dyk i Grenada (Passing Through, februar), men på dette jomfrudyk var det min computer som viste sig at være uberegnelig og til sidst pakkede sammen. Intet drama, og jeg lånte en mere pålidelig en derefter.
DER VIL VÆRE TID for endnu et dusin varierede dyk i løbet af ugen, og der var ikke en dud blandt dem.
Tidlig inspiration kom med en time brugt på at turnere hundens knogleformede Thinfushi Matti Thila.
Vi startede i et af to enorme udhæng, der lyste skarlagenrødt op med svampe, stødende egern og soldaterfisk og andre farverige skyggeboere - og så befandt vi os alle sammen til knæ i blåstribet snepper.
Dette var en spektakulær sammenkomst, selv efter Maldivernes standarder, og andre dykkere i gruppen ville forsvinde et øjeblik i det hvirvlende gyldne skybrud.
Efterhånden som dykket skred frem, omfattede castet af karakterer, der passerede på tværs af landskabet, både hvidspids- og grårevhajer og ørnerokke, og de buskede bløde koraller var imponerende.
Der var også sunde hårde koraller på toppen af denne thila. På Maldiverne får dykkerbesætningen ofte deres undskyldninger først for hærgen forårsaget af successive El Niño-begivenheder, men når du støder på rimeligt blomstrende korallandskaber, er det så meget desto mere værdsat for det.
Ofte er mængden af fisk, bløde koraller og svampe så distraherende, at det næppe er en spørgsmål for dykkere alligevel.
Og på andre steder som Mirihi Thila var der bestemt ingen opfordring til undskyldninger, med dens attraktive tallerken og staghorn-koraludstilling.
THINFUSHI MATTI THILA og manta-snorkling-mellemspillet blev efterfulgt af dykket, der gav de underholdende frøcyklister, der slentrede i cykelophugget – dykkercentret kan godt lide at holde den for sig selv – sammen med vægge prydet med snapper og sweetlips, titan triggerfish og sting rays, forbipasserende tun og et par muræner, der nyder opmærksomheden fra renere rejer.
Det var heller ikke alt for dagen - et tredje dyk på lille Bobana Thila fandt mig med instruktør Yukiko og en ældre gæst, der af en eller anden grund bar sin maske og snorkel fra før han gik ombord på båden, til han var tilbage på det tørre.
Han havde nogle opdriftsproblemer, efterhånden som dykket skred frem, men jeg tror, vi alle nød den store mængde og variation af fisk, blandet med farverige omlægninger – blå muræne, rød blæksprutte, hvidspidshaj og så videre.
Jeg boede på dykkerresortet på øen Vilamendhoo for år siden, og nød at dykke der. Midt på ugen krydsede Ocean-Pro's dykkerbåd øst for atollen for at dykke Vilamendhoo Thila, og endnu en gang sørgede den for en enestående fiskefest i god sigtbarhed, dens stejle skråninger rige på koraller hårde og bløde, og sværme af røde -tandede triggerfish og andre bittesmå revfisk, opdelt af jagende trompetfisk.
Jeg så to blå-ansigtede englefisk skændes om noget i en kamp, der blev til en slags ballet, men dette er et websted rigt på karakterer, fra maleriske bannere, kirurg, sommerfugle og triggerfish og orientalske sweetlips til blæksprutter og muræner. Da vi var ved at stige op, piskede dykkercenterleder Philipp en perfekt storm af fisk op, der hvirvlede rundt om hans DSMB, og for en gangs skyld kunne en hvidtip ikke modstå at lave en forholdsvis tæt pasning.
Et opfølgende dyk ved det nærliggende Endiri Thila bød på lignende fiskeattraktioner og skabte et lykkeligt jagtområde for en enorm ensom konge trevally.
Vi sluttede den dag på et andet sted fyldt med fotomuligheder, herunder hummer og skildpadder, men det satte sit præg primært som en travl anemoneby. Hvordan vælger du dine fotomotiver i sådan et habitat? Koncentrer dig om dem, du nemt kan få nedenfor.
IKKE HELT STORE sætstykkedyk var ukvalificerede succeser med hensyn til at nå målene. Hukurudhoo Faru mod vest handlede om at kigge ud i det blå under en mild drift langs toppen af en murbrokker.
En faru har rev, der strækker sig over overfladen, og denne er kendt for at tiltrække manta-rokker, når forholdene er rigtige.
Whitetips patruljerede kanten, en Napoleon trillede forbi den ene vej og en ørnerokke den anden vej, men ingen af dem var langt tæt på os, og der var ingen antydning af mantaer.
Strømmene spillede ikke bold, selvom der som sædvanligt var masser af mindre rev-liv til at holde os underholdt.
Vi forsøgte at fokusere på de store ting vest for atollen igen på min sidste dag.
Dette var ved Huruelhi Kandhu, en kanal, der forbinder havet og den indre atol.
Vores gruppe på seks, i håb om at være den første til aktionen, tog en lang svømmetur mod et minimum af strøm for at nå et populært sigtepunkt, hvor kanalen blev indsnævret, men det var alt for nemt med hensyn til vandgennemstrømning, så håbet- for Sharknado udeblev.
Vi var blevet drillet af en patruljerende grå revhaj og en hvidtip, der gik vores vej langs væggen, efterfulgt af nogle ørnestråler og så en fjern Napoleon - men de passerede alle tog i det fjerne.
Stjernen i showet var en stråle, der gled under et af vores nummer, uden at han opdagede det, og blev der, til vores morskab, som hans skygge på sandet.
Mine sidste dyk var særligt mindeværdige. På Mirihi Thila kan du rode rundt under de dybere udhæng og spiral langsomt op for at udforske den meget livlige top. Næsten alle velkendte arter så ud til at være repræsenteret der, som en slags Noahs ubåd – jeg vil ikke nævne dem, du kunne bare se på et af de maldiviske fiskekort – men jeg blev især taget ved denne lejlighed af et par amorøse påfugle grouper.
Det er en smuk fisk, er Cephalopholis argus, med dens blå/oliven farve og stjerner og striber markeringer. Den patriarkalske han kan lide at holde harems på op til et halvt dusin hunner spredt rundt på sit koralhoved-territorium. Han jager morgen og aften, men om dagen finder han tid til at besøge hver af sine medhustruer.
Hunnen ser ham komme, bliver bleg, formentlig af begejstring og kommer ham i møde til en indhentning.
Begge fisk, rygfinner oprejst, og bruger derefter kvalitetstid på at skubbe op mod hinanden. Det daglige ritual er værd at se – som, jeg har fået at vide, er han-mod-han påfugle grouper "farvekampe".
SOM MEST AF DE dykkercentre, jeg besøger, og jeg håber, du får den samme oplevelse, Mirihi-teamet viste sig at være en sympatisk flok, du med glæde ville dykke med. Sebastian, som måske ikke er der, når du går, da han ser ud til at være en rastløs sjæl, meldte sig frivilligt til et tomands natdyk for at forlænge min behagelige Mirihi-oplevelse, og jeg troede på ham, da han forklarede, at enhver undskyldning for at dyk var velkommen.
Jeg er ham også taknemmelig, for det dyk var et fint klimaks på min tur. Vi kom ind fra trappen for enden af anløbsbroen ved midten og tilbragte et par øjeblikke ved en revne i væggen, der var sprængfyldt med stribede renserejer.
Så gik vi ud over sandet og fulgte en linje til Madi Ge, en trawler sunket bov-ned i omkring 24 m i 2000. Ja, Mirihi har endda vrag, og det er en flot en, hvad jeg kunne se i mørket.
Stationeret bag den knaldrøde propel og stirrede ind i skuret under skroget, så vi en stor gulbrun sygeplejerskehaj, der lå og sov. Så rykkede vi op og brugte lidt tid på at udforske båden, hvor en dronning angelfish var herre over den i de øvre løb.
SENERE GANG VI VORES VEJ tilbage til revet væggen langs sandet, som var besat med kort pufferfish. Deres naturlige forsvar betyder, at de ikke behøver at gemme sig, mens de hviler.
Vi passerede nogle blomstrende koraludbredelsesrammer. En genert blå muræne gled væk, ligesom hvad der lignede en stor, bordeauxfarvet segmenteret orm. Jeg tror, det må have været en slags udstrakt søagurk, da dens blege indvolde stak ud fra den ene ende – en ny på mig.
Jeg var heller ikke stødt på, hvad der fik mig til at starte, da det pludselig dukkede op i min lysstråle. Det var en gulfinnet kejser, der hvilede på gruset, men jeg var blevet overrasket over dens størrelse – det er de største af kejserne.
Det er endnu en tiltalende fisk med sit lyse blå hoved, grønne kraftigt skællede krop og tykke flammefarvede finner.
Som farvekontrast viste det sig, at en meget bleg mantisreje, der ragede ud fra et sandhul af samme farve i nærheden, var vanskelig at fange på kamera.
Der var meget mere. Jeg var ved at blive en smule flydende på lavvandet, men formåede næsten at holde mig nedsænket, da vi lagde ryggen under molens ben og gav folk i restauranten et beskedent lysshow med vores fakler.
Jeg elsker natdyk, og dette havde været en særlig fornøjelig en. Et brusebad, et skifte og det var tid til at se, om der var noget af buffeten for god til at gå glip af i hovedrestauranten med udsigt over molen. Det er overflødigt at sige, at der var.
FAKTA-DOKUMENT
ER PÅ VEJ: Steve fløj med Sri Lankan Airways fra London til Male med en kort mellemlanding i Colombo. En vandflyver flyver direkte videre til Mirihi, selvom han på vej ud på grund af dårligt vejr nåede et regulært fly til Maamigili i den sydlige del af atollen og blev samlet op af en Mirihi speedbåd.
DYKNING & OVERNATNING: Ocean-Pro Dive Center leverede nitrox i 15-liters tanke efter behov, til redaktørens tilfredshed, kl. Mirihi Island Resort. Mirihi tilbyder også hvalhajture året rundt (han havde for travlt med at dykke!)
HVORNÅR MAN GÅR: Når som helst. Det er roligste og tørreste fra december til marts, under den nordøstlige monsun, og vådere med hårdere hav under den sydvestlige monsun fra maj til november. Vandtemperaturen ligger i området 25-30°C.
PENGE: Maldivisk rufiyaa, kreditkort kræves kun på resortet.
PRISER: Returflyvninger til Male med SriLankan fra omkring £800. Retur-vandflyvertransport omkring £360. Natlige B&B-priser på Mirihi starter fra US $600 per bungalow (to deler) plus servicegebyr og skat. En pakke med 10 dykker koster 540 $.
BESØGENDE Information: Besøg Maldivernes hjemmeside
