Begge sider nu

LUFTHAVNEN SYNES AT VIBRERE til lyden af ​​ståltrommer, og jeg blev overfaldet af støj, farver, dansere, trommeslagere og menneskemængder. Karneval – to dages fest på tværs af Trinidad og Tobago – var kun et par uger væk.
Jeg var på vej til Speyside, på Tobagos østlige – og atlantiske – side. Efter at have haft dårligt vejr for nylig, ville jeg holde mig til steder tæt på kysten, før jeg tog mod vest for at sammenligne øst med den caribiske side af øen.
Vi stødte på en enorm skildpadde, så snart vi landede ved Coral Gardens. Den var ikke generet af vores nærhed og sad ved siden af ​​os i et stykke tid, før den rørte sig og fraværende padlede væk.
Senere, mens vi havde til hensigt at se en enorm pindsvinsfisk, savnede vi næsten yderligere to store skildpadder og en lille sorttip revhaj, der forsigtigt undersøgte vores gruppe på afstand.
Ud over hajer og skildpadder er Coral Gardens hjemsted for den største og ældste hjernekoral, der nogensinde er dokumenteret. Efter kun at have set små kolonier før, var jeg ikke forberedt på, hvor massivt det ville blive. Med en imponerende 3m høj og omkring 5m bred tårnede den sig op over mig.
Men selvom dens episke størrelse var spektakulær, ville den have været endnu mere imponerende før den store blegning, der påvirkede den i 2010.
Katedralen, mere i læ fra det barske Atlanterhav, var i det hele taget et stille dyk: et par angelfish, boxfish og lilla creol leppefisk i gang med deres forretninger, såvel som et par kamerasky plettet tromme, der dansede af vejen for vores linser .
Næste morgen vågnede jeg tidligt til hylende vinde, der ramte taget. Da båden trak væk fra kysten, var den blækfarvede himmel næsten ikke til at skelne fra øens mørke silhuet.
Takket være larmende, Hokusai-værdige bølger var min kæmpe-skridt-indgang langt fra elegant. Sagt ligeud blev jeg slynget uhøjtideligt fra båden.
Alligevel var drivdykket på Runway forholdsvis roligt. Der var masser af smukke franske angelfish, og deres sarte aftegninger, der var uoverensstemmende med deres surmulende, nedadvendte mund, fik dem til at virke som sløje teenagere klædt på til bal.

SOM VI GLIDE VIDERE i strømmen så vi et par båndede koralrejer, deres hvide antenner gav deres gemmested væk inde i en tøndesvamp, og en kæmpestor, perleøjet jomfruhummer.
Senere stødte vi på en dyster stor barracuda, der stirrede på os. Ikke længe efter at den var forsvundet, kredsede en anden barracuda – eller måske den samme – om os, dens øjne låste sig forsigtigt på os. Dens sølvryg falmede i det fjerne, men jeg følte mig sikker på, at den stadig var i nærheden og holdt os i skak.
Landskabet havde ændret sig dramatisk på dette tidspunkt, fordi vi havde forladt Runway og svømmet gennem to andre dykkersteder: Bogstøtter og Alperne.
Man kunne se, hvor Alpernes navn kom fra, et landskab af tårnhøje klipper.
Under vores sikkerhedsstop svømmede en enorm tarpon lige forbi os, så endnu en og endnu en. I de næste tre minutter sprang sølvglimt den og den vej, da tarponerne næsten syntes at omslutte os.
Ved slutningen af ​​vores stop blev vi kastet om, da enorme bølger trak os mod overfladen. Vi nåede at hænge på, indtil vores tre minutter var gået, før vi blev slæbt op for at ride på de brusende bølger.
Det var begivenhedsrigt at komme ombord på båden. Skipperen forsøgte at styre den tæt nok til, at vi kunne klatre om bord, mens strømmen trak os væk. En "hjælpsom" bølge slog mig ind i stigen, og jeg kravlede ombord og undgik snævert en tabt fin.

JAPANSKE HAVE så ud, som du kunne forvente, at det skulle se ud - et landskab af bløde koraller, der svæver som en havfrues hår, og udspring af viftekoraller, der ligner bonsaitræer. Vi var i gennemsnit omkring 13 m, så der var masser af farver, liv og rigelige koraller på sandbedene, med papegøjefisk, angelfish, triggerfish, boxfish og cowfish rundt omkring.
Cirka halvvejs gennem dykket tog strømmen til, og vi tømte vores BC'er, da vi nærmede os Kamikaze Cut. Enhver luft i vores jakker kan betyde at blive trukket op af strømmen og en tidlig afslutning på vores dyk.
Klistret til havbunden svævede vi mod to store kampesten og gennem en sprække mellem de to. Det var en spændende afslutning på et fredeligt, malerisk dyk.
Heldigvis var vindene lagt sig næste morgen, havet var fladere, og solen dukkede endelig op. Jeg håbede, at dette ville være et godt varsel, for i dag var en vigtig milepæl – mit 100. dyk ville blive fejret med en drift ved Black Jack Hole.
På vores dybeste sted, omkring 25 m, var vandet elektrisk blåt, og lyset brød ud fra overfladen. Uden et tæt øje med din computer, ville det have været let at følge en fisk meget dybere end beregnet, da revet faldt væk.
Vi holdt den mere lavvandede del af revet på vores venstre side, mens vi fløj langs, kiggede ind i sprækker, tog billeder og generelt nyder den flade af orange og grønne viftekoraller krydret med hjerne-koralformationer. Det lignede skolescenen fra Finding Nemo, med liv i alle retninger. Bortset fra englen, sommerfuglen, kirurgen, aftrækkeren, boksen, trompeten, papegøjen og sergent-major-fisken var der en stor barracuda, der så os fra oven, en enorm jomfruhummer, en truende grøn muræne og en kæmpe, ret usocial pindsvinsfisk. Vi blinkede, og vores 45 minutter på denne dykkers legeplads var gået.
Min tid på Speyside var også slut.
Jeg flyttede til Le Grand Courlan Hotel for at opleve Tobagos vestlige kyst og håbede, at Caribien ville være mere roligt end Atlanterhavet. Men ville roligere hav give lige så meget liv?
Jeg ankom lige i tide til managerens ugentlige cocktailparty og blev overrasket af en kæmpe kage forud for min fødselsdag ugen efter - meget tankevækkende.
Næste morgen buede en livlig regnbue hen over den surmulende himmel. Jeg kunne allerede godt lide den vestlige side af Tobago!

MAVERICK VAR EN færge mellem øerne indtil for 20 år siden - nu er det et skibsforlis. Som der på Speyside havde været hård vind, så var forholdene skumle. Startende ved vragets dybeste punkt - omkring 30 m - cirklede vi rundt og steg langsomt op for hver sløjfe.
Mens vi gjorde det, tog vi sergent-majorfisken ind, en forbipasserende skole af almaco jack og et par brodrokker, der svømmede dovent under båden. Stævnen var ved at kollapse, men koøjerne gav et smugkig ind i uordenen indeni. 
Da vi nærmede os no-deco tid, steg vi langsomt op gennem det dystre grå vand.
Mellem dykkene fortøjede vi mellem bådene så overlæsset med pelikaner, at det var et vidunder, at de stadig kunne flyde, og tænkte over, hvor forfærdelige de ville være at rense (bådene, ikke pelikanerne).
Ved den kloformede klippeformation Mount Irvin Wall var planen at væve rundt om hver "klo" på jagt efter makromotiver. Da ombordværende i tre andre både havde fået samme idé, sørgede jeg for at begå min guides finner til hukommelsen.
Korallen var ikke særlig farverig, men der var meget at se. Vandet omkring Tobago er utroligt rigt på næringsstoffer, takket være Guyana-strømmen, der fører næringsstoffer med sig fra Orinoco-floden.
Det afspejlede sig i revet, som var fyldt med liv. Jeg ved godt, at jeg ikke skal skrive lister, men det giver en idé om sorten – tofarvet damselfish overalt; blåstribet grynt; fire-øjet sommerfuglefisk; plettet stammefisk; spotlight papegøjefisk; trompetfisk; jomfruhummer; gulhalesnapper; blåhovedet leppefisk; fransk angelfish; grå angelfish; næsten neon dronning angelfish; havkirurgfisk; oversergent; egernfisk; blå krom; pletfin sommerfuglefisk; en ensom stor barracuda; og en rødplettet muræne, der hugger på os fra sit skjul.
Lige før vi steg op, fik vi øje på en kæmpe stenfisk, der lurede i det lidt mudrede vand. Mens vi anstrengte os for at se kanten af ​​dens camouflage mod klippen, blev den træt, slog med de lilla vinger og satte sig længere væk.
Næste morgen tog båden det roligt gennem lavvandet, mens vi dasede rundt på dækket. Solskin sivede ned som smeltet smør.
Da vi først ramte dybere vand, blev det en hård tur. Vi hoppede op i luften og smækkede ned for hver bølge.

VI HAVDE AT BESØGE Castara Bay, men på grund af de overraskende turbulente forhold ændrede kursen for nogle lavvandede rev-dyk ved Arnos Vale, der bevægede sig fra nord til syd.
Ligesom Mount Irvin Wall vrimlede disse steder med liv - så mange farverige og forskelligartede fisk og krebsdyr, men denne gang vil jeg nøjes med at nævne havfans og stjerne- og hjernekoraller. Men en lille, marineblå fisk blev ved med at fange mit øje, dens glitrende blå prikker minder om regnbuefiskene fra barndomshistorier.
Det var en gulfinnet damselfish, ungerne med mange flere og lysere prikker og de voksne næsten sorte, med færre pletter og en gul hale.
Især en lille unge så ud til at være pyntet med juveler.
Jeg gled hen over revet, ikke langt over sandbedet, og lavede et dobbelt-take for at se et rundt øje stirre tilbage på mig. An blæksprutte blev presset tæt ind i en sprække i klippen nedenfor, i håb om at gå ubemærket hen.
Vi havde ikke set mange løvefisk til dato, men der var flere tilstede. Og under sikkerhedsstoppet på vores andet dyk fik vi øje på en gigantisk grøn muræne, der fritsvømmede et godt stykke under os. Den bølgede gennem vandet og knækkede med kæberne.
På vej hjem passerede vi gæstehuset, hvor en af ​​dykkerne opholdt sig. For at overraske sin familie hoppede han fra skib og padlede hjem.
Det var først, da vi vendte tilbage til dykkerbutikken for at finde hans forvirrede kone og børn, der ventede på ham, at vi indså, at hans overraskelse havde givet bagslag!
Jeg havde nydt overfloden af ​​mindre revfisk ved Arnos Grove, men håbede at afslutte min tur med de store ting på det berømte sted Divers' Dream.
Det var en risiko; stærkt påvirket af strømme, kan barske forhold hurtigt forvandle denne mellemdrift til Divers' Nightmare.
De seneste forhold havde været så barske, at vi ikke kunne være sikre på, at det ville være muligt at dykke på stedet, før vi nåede det. Vi var lige i tide, men hvis det blev for barskt, skulle vi flygte til toppen af ​​plateauet i stedet for det omkringliggende dybere vand.
Strømmen var stærk, og jeg fandt af al min magt bare for at holde mig stille. Hvis det forblev så kraftfuldt, ville det være et elendigt dyk, men det gjorde det heldigvis ikke.
Vi var i stand til at glide ud af strømmen lige før en sygeplejerskehaj gled til syne, og jeg ankrede mig til en sten for at se den svømme forbi.
Vi kiggede ud i det blå, og en skildpadde dukkede op i vores perifere syn, før den pludselig forsvandt. Jeg blinkede, og det dukkede op igen. Da vi så nærmere efter, da den svømmede forbi, indså vi, at det var et andet dyr; dette var en stor grøn skildpadde med knudrede bjælker på ryggen.
I slutningen af ​​vores dyk kiggede vi rundt i håbet om en sidste overraskelse. Ikke sådan held, men alligevel, hvad der kunne have været et mareridt, havde trods alt vist sig at være et drømmedyk.
Tilbage på Grand Courlan sluttede jeg min eftermiddag på resortets ugentlige yogatime ved solnedgang efterfulgt af en afslappende helkropsmassage.

PÅ MIN SIDSTE DAG, tog jeg til Pigeon Point for en paddle-boarding-lektion med Duane fra Stand Up Paddle Tobago. Han lærte mig det grundlæggende i sandet, før han skubbede vores brædder ud i havet. At prøve at stå på et blidt bølgende hav var en mærkelig fornemmelse, og i begyndelsen blev mine ben til gelé.
Jeg fik dog hurtigt selvtillid, og mens jeg padlede videre, mens solen gik ned over havet, reflekterede jeg over min uge.
De barske forhold havde betydet nogle svære dyk, og nogle steder gik helt glip af. Når det er sagt, var jeg ikke blevet skuffet over de store ting, og jeg var blevet overrasket over mangfoldigheden og overfloden af ​​revfisk, der blev næret af de næringsrige farvande.
Jeg kunne kun håbe, at mit næste besøg ville bringe bedre vejr!