Broderligt held

JOSS WOOLF tager en chance på vegne af andre for at tage på en mere eventyrlig end sædvanlig gruppe liveaboard-tur - men ville hun tage skylden eller nyde æren?

MIDT I det sydlige egyptiske Røde Hav, en halv kilometer fra hinanden, finder du Big Brother med sit fyrtårn, bygget af briterne i 1883, og Lillebror. Det er et meget isoleret par klippefremspring.

Der bor ingen der, men nogle gange er der en militær tilstedeværelse. I gamle dage, som en straf for en eller anden forseelse, ville det ulykkelige offer blive tvunget til at svømme fra den ene ø til den anden over det "haj-befængte" farvand.

For to år siden fik jeg overrakt stafetten til at køre en hævdvundet årlig British Society of Underwater Photographers Red Sea-dykkertur, som blev påbegyndt af John Bantin for mange år siden, derefter videreført af Linda Dunk og i mindst de sidste 15 år af Jan Maloney .

I dag spænder vores gruppes aldre fra uskylden på 32 til visdommen på 82.

Vi er alle undervandsfotografer med forskellige ønsker og har nydt at rejse sammen i en årrække.

Vores sædvanlige rejseplan har været i nord med, hvis vejret tillader det, vragene ved Abu Nuhas, Thistlegorm, Jackson Reef og det uforlignelige Ras Mohammed med Shark Reef og vraget af Yolanda. Af og til har vi for en forandring vovet os længere sydpå til hulerne St John's og Fury Shoal, men brødrene har aldrig været på vores dagsorden.

Det skyldtes dels, at de var lukket for offentligheden til og fra i en årrække, men også fordi den noget mere udfordrende dykning ikke tiltalte alle.

Denne gang, med en god chance for at se tærskere, hammerhoveder og oceaniske hvidspidser, tænkte jeg, at jeg ville føre gruppen på afveje og benytte lejligheden til at besøge hajerne.

Vi var 22 ombord på Hurricane, en af ​​Tornadoflåden, der blev betjent af Scuba rejser, og vinder af årets DIVER Liveaboard of the Year-prisen.

EFTER EN BEGIVENHEDSMÆSSIG UGE ved St John's, med dets tillokkende hulesystemer og hyppige møder med Napoleon leppefisk, sagde vi farvel til halvdelen af ​​gruppen.

En dag senere, med en frisk gruppe af spændte gæster, alle glade installeret, udtjekningsdykninger afsluttet og gin-forsyninger genopfyldt, var det tid til den 12 timer lange natoverfart til brødrene, noget jeg ikke ville vælge at gøre igen i en skynde sig

Med meget stærk vind og bølgende hav var det nok en af ​​de værste sørejser, jeg nogensinde har oplevet på en dykkertur.

To sæt trædøre i vores hytte slog højlydt hele natten lang; du var nødt til at klynge dig til siderne af din køje for at undgå at blive smidt på gulvet, og du vidste, at ethvert forsøg på at komme ud af sengen for at rette op på stillingen ville udløse den kvalme, som mange af os uundgåeligt ville bukke under for.

Kombiner det scenarie med den sædvanlige sigøjnemave, i overensstemmelse med næsten enhver tur i Rødehavet, efter at have prioriteret min mave, mens jeg knæler med forsiden nedad over toilettet...

Jeg vil ikke sige mere!

Hvordan vores kaptajn og besætning formåede at fortøje båden sikkert, i mørket kl. 3 midt i de surrende bølger og hylende vind, med seks reb-liner, der skal fastgøres til nedsænkede fortøjninger, forbliver et mysterium for mig og en ære for dem.

Selvom rejsen tog sit præg på antallet af villige dykkere den første morgen, blev de, der nåede at komme til overfladen kl. 5.30, godt belønnet af et meget tæt møde med en enorm tærskehaj. Den gruppe inkluderede selvfølgelig ikke mig.

Jeg følte mig dog tilstrækkelig restitueret sidst på morgenen til at gå i gang med dagens andet dyk. Vi havde allerede set to havhajer cirkle rundt om båden fra oven over dæk. Da vi først var smuttet ind, med absolut ingen strøm, klart blåt vand og glitrende solskin, havde vi den slags møde, man kun drømmer om.

Ikke færre end tre oceanikere, hver med deres dejlige følge af pilotfisk (skam de var blå og ikke gule, men man kan ikke få alt, vel?).

Under hele dykket fortsatte de med at krydse blandt os.

Ingen behøvede endda at bevæge sig for det perfekte skud fra næsten enhver vinkel; alt, hvad vi skulle gøre, var at vente, indtil det var vores tur til fly-past.

Det tog mig tilbage til mere end 20 år til mit første besøg på Elphinstone med min dykkerklub. Stadig skræmt over arven fra filmen Jaws, havde jeg været meget nervøs for muligheden for et møde med en "farlig" oceanisk hvidtip kaldet Sid, til hvis territorium vi var ved at gå ned.

Dykkerguiderne havde bedt os alle om at vente, fuldt udstyret, på bagsiden af ​​båden, mens de tjekkede stedet ud for at sikre, at det var sikkert. Efter 20 minutter var de stadig ikke vendt tilbage, og vi, eller rettere jeg, tog en direktionsbeslutning om at hoppe ind.

Du kan kun forestille dig det chok, jeg følte, da jeg fandt Sid umiddelbart under båden.

Vores hjælpeløse guider ventede på havbunden, og vi havde intet andet valg end at gå ned så hurtigt som muligt og slutte os til dem, hvor vi blev resten af ​​dykket.

Jeg kan huske, at jeg inden for rammerne af vores lille plateau fandt en klynge babysygeplejerskehajer under en stor, lavtliggende bordkoral og et par stenfisk

Det ville jeg ellers ikke have bemærket.

Sid gik ikke væk; andre grupper af dykkere kom og gik, men på et tidspunkt måtte vi alle komme op, og selvfølgelig er vi alle her stadig for at fortælle historien.

PUNKTEN I DENNE ANEKDOTE er at sammenligne den absolutte frygt, vi følte for oceanerne – ja, alle hajer – på det tidspunkt med den rene fornøjelse at være i deres nærhed i dag. Selvfølgelig skal man ikke være selvtilfreds; der har været en eller to fatale hændelser.

Vores underholdning blev kun begrænset af udmattelsen af ​​vores luft, men der var mange smil på folks ansigter efter det dyk, og frokosten var en meget støjende affære. Hajerne holdt sig desværre tilbage resten af ​​dagen, men vi havde allerede været heldige.

Der er et par ret gode vrag på Big Brother, ikke langt fra fyrtårnet. Aida 11 var et italiensk skib, der medbragte tropper, da det kolliderede med Big Brother en nat i 1957. Med sit laveste punkt på kun 15 m er det et stort, relativt intakt vrag.

Men selvom strømmen ofte er stærk, er de bløde koraller smukke, og vraget tiltrækker en overflod af havliv og byder på fantastisk foto muligheder.

Numidia, et tidligere britisk 130 m fragtskib, sank på kun sin anden rejse, med kurs mod Indien, i 1901.

Fartøjet, som nu ligger næsten lodret mellem 8 og 80 m, bar lokomotivhjul, og disse kan stadig findes. Men dens dybde gør den generelt utilgængelig for rekreative dykkere.

Kun tilgængelig med RIB, i den modsatte ende af øen, rullede vi ind for endnu en mulighed for at se den undvigende tærskehaj. Meget irriterende lykkedes det én at krydse under os alle uden at blive set af nogen undtagen Ahmed, vores guide, og BSoUP-formand Paul Colley!

En enkelt manta rokke vovede sig ind i vores synsfelt, før vi drev rundt om hjørnet over en fabelagtig koralhave med nok levende orange kvindelige anthias til at befolke hele Det Røde Hav.

Når du trykker på lukkeren, får stroberne dem alle til at klynge sig tæt til revet, så du trykker på lukkeren igen hurtigt for en tættere sammensætning af farve.

Jeg husker, at vores dejlige dykkerguide, en tidligere praktiserende læge fra Yorkshire, på en tur til Seychellerne for nogle år siden fortalte mig, at forholdet mellem kvindelige anthias og mænd var omkring 10 til XNUMX, en statistik, som hun sagde, snarere afspejlede den menneskelige situation på Mahe, hvor hun boede.

VI ER Vokset vant til vejrets mønster; vågner op til kraftig vind, en stor dønning og bølger, der slår over toppen af ​​dykkerdækket, og aftager gradvist i løbet af dagen. Morgenen den dag vi skulle dykke Lillebror er ingen undtagelse.

I løbet af natten er der kommet yderligere to både, hvoraf besætningen på den ene kæmper med at finde nogle fortøjninger. Hvordan de træskrogsbåde ser ud til at kaste sig ubønhørligt omkring – jeg er glad for det meget mere stabile stålskrog fra Hurricane.

Det tidlige morgendyk er beregnet til at give en større mulighed for at se tærskerne, men klokken 5.30 ser vi ud til at være blandt 40 cyklende nybegyndere, der alle har samme idé! Så ingen hajer denne morgen, men stadig et smukt naturskønt dyk med barracuda, stimer af bannerfisk, snesevis af nålefisk og masser af rengørings- og fodringsaktivitet.

På vej rundt om revet ramte vi snart en mur af stærk strøm, der tvinger os tilbage. Der er nu så mange dykkere i vandet, at vi ikke kan se fiskene for boblerne.

Jeg har besluttet mig for at gå tilbage mod båden og afslutte dykket, da et hav, flankeret af pilotfisk, dukker op fra mørket. Vi forsøger at følge den, men den forsvinder hurtigt, og vi venter tålmodigt under båden på, at den vender tilbage. Det gør den ikke, så til sidst giver jeg op og prøver at komme bagerst i båden.

STRØMMEN HAR taget op, og det er noget af en kamp at nå stigerne, der nu hæver og falder voldsomt, i samklang med havets dønning.

Til sidst lykkes det mig at få fat og starte mig op, da et uventet kinesisk ansigt fortæller mig, at jeg er på den forkerte båd!

Åh nej! Vil det betyde, at jeg skal betale en is til hver af besætningen?

Hvad det betyder, er en lang hård svømmetur mod strømmen, der trækker med et uhåndterligt kamera. Jeg kan se andre medlemmer af vores gruppe klamre sig til ankerliner som vindsokker, men beslutter mig for at prøve det (jeg er en BSAC-dykker!) og svømme til stigen.

Jeg er nu ret forpustet med al den tunge finne, men omsider er hæklinjen næsten inden for rækkevidde.

Det er kun 6 tommer væk, men der skal stadig et dusin eller så gode spark til, før jeg endelig er i stand til at forstå det.

Jeg holder et stykke tid for at få vejret igen. Stigen er kun 4 fod væk, men jeg kan ikke nå den. Besætningen kaster mig en line, og til sidst trækker de mig tilbage i sikkerhed.

"Jeg er i live," erklærer jeg, når jeg er tilbage om bord med en kop varm chokolade i hånden. Sjovt, men de samme ord bliver udtalt af den næste dykker, der dukker op.

En af besætningen peger på en RIB i det fjerne. Til min forbavselse viser det sig at være en af ​​vores egne. Den pludselige stærke strøm har fejet nogle af vores gruppe og deres guide så langt væk, at det kun er takket være ørneøjne og vores erfarne besætnings hurtige vid, at de nu er sikkert tilbage om bord.

De så en masse hajer i åbent vand inden de blev afhentet.

Alt for tidligt er vores tid hos The Brothers forbi, og det er tid til at tage tilbage til havn via Elphinstone. Vejret nærmer sig alligevel, og vores mulighedsvindue er nu forbi.

I modsætning til vores rejse hertil, vil vinden nu være bag os hele vejen. Vi har været utrolig heldige.