Dykning med prins John

MIN SIDSTE DYKKEDAG på Prince John Resort, og jeg er i tvivl om at gentage et kystdyk til husrevet og Green Wall. Et dyk der på min første dag havde ikke været godt. En strøm, som jeg kun lige kunne gøre fremskridt imod, uklar sigtbarhed og ingen værdifulde væsner fundet, bortset fra en langnæset høgefisk.
Der havde været en konstant summen af ​​speedbåde over hovedet, der lettede fra stranden ved resortet ved siden af ​​med fuld gas og slæbte bananture bagved. Navigationen tilbage til et præcist indgangspunkt havde fået et nyt niveau af kritik med den lurende trussel om en propelklippning, og selv dengang lynede speedbådene nogle gange langs vores kystlinje i stedet for at skyde direkte ud på havet.
Mit første indtryk havde været undervældende. Ønskede jeg virkelig at gentage oplevelsen, da der var andre steder, jeg ikke havde dykket endnu?
Manager Alex overtaler mig til at give det en ny chance.
Det er utroligt, hvordan to dyk på samme sted kan være så forskellige. I dag er resortet ved siden af ​​stille – det er kun travlt i weekender og helligdage, hvor det fylder med lokale fra Palu. Sigtbarheden er god, og strømmen er kun et dryp, nok til at fjerne eventuelle mindre sandforstyrrelser og orientere fiskene i samme retning.
Guide Manning finder væsner hurtigere, end jeg kan fotografere dem, selvom jeg formoder at "finde" kunne være et vildledende udtryk, da dette er et websted, han dykker de fleste dage. Han ved, i hvilken gorgonian pygmæ-søhesten lever, og hvilken langnæset høgefisk foretrækker.
Båndålen har et hul at kalde hjem, og forskellige anemoner er vært for rejer og porcelænskrabber. Havde jeg ledt efter vidvinkelfotografier, ville skoven af ​​grønne trækoraller, der giver Green Wall sit navn, have funklet på en ren blå baggrund.

PRINCE JOHN RESORT ligger på den vestlige spids af Talise-bugten, få kilometer uden for havnen i Dongala og lidt over en time i bil fra byen Palu, den regionale hovedstad for det centrale Sulawesi på bagsiden af ​​bugten.
Det er en bekvem kort flyvetur fra Jakarta, så såvel som en bestand af internationale dykkere har den også regelmæssige indenlandske og udstationerede gæster. Den anden attraktion er en økonomisk prissat smule af alt fra møg til vægge og vrag. Det er en smagsmenu til indonesisk dykning, men med mindre rejser end nogle af de mere fjerntliggende steder.
Mundingen af ​​Talise Bay er syv miles bred, eller omkring 90 minutters tøfler væk i den traditionelle træbåd, som dykkercentret bruger til dagsture.
Det tager en time længere på den dagstur, jeg laver, for vi går længere ud langs den modsatte kystlinje, inden vi når muren ved Botu Saya.
Det er en af ​​de vægge, du ved skal være god. Den ene ende af båden er over det lave vand, hvor vi fra stævnen kan se ned på enkelte koraller og fisk. Midtskibs kan vi se lige ned i en blå, så mørk, at den ser dybere ud, end nogen dykker med rimelighed ville gå.
Plask, og et par meter nede mærker jeg en mild termokline. Vandtemperaturen er altid i de høje 20'ere, og flere af dykkerne går uden våddragter. Jeg føler mig godt tilpas med en løstsiddende 3 mm.
Alle guiderne har matchende brugerdefinerede våddragter. Manager Alex bestiller en ny batch hver sæson, og det er svært at finde jakkesæt, der passer indonesere.
Da dykkere breder sig ud langs væggen, er det nemt at adskille min guide Nasrun fra de andre. Han har vejledt i 20 eller flere år og ser ud til at bære hvert eneste sæt, han nogensinde har ejet, som en perlerække af medaljer - et juletræ af sæt, der ville få DIR-purister til at ryste i deres Jetfins. Han har også en lys orange hårdhue på.

JEG SKAL SE MIN DYBDE. Det er den sædvanlige storvæg-fristelse – neutralt opdrift med vandret trim, mine øjne ser på det, der er lige foran og under mig. Jeg vil lige nappe lidt ned for at få en god vinkel på den svamp. Jeg vil lige nappe ned for at få en bedre vinkel på den sorte koral.
Jeg vil lige nappe lidt ned for det felt af gorgonianere. Kan jeg komme under hagen på den grouper? Jeg spekulerer på, hvad der er under det udhæng?
Ind imellem tager jeg en fornuftskontrol, rejser mig 10m eller deromkring for at få min bundtid og gasforbrug under kontrol, og processen gentages.
Det er ikke den bedste dykkerprofil, men jeg tager mig god tid over dybdeændringerne og er dyb nok til, at trykforholdet er mindre alvorligt, end det ville være på lavt vand.
Jeg bruger godt 30 minutter på at bruge gas i lavvandet i slutningen af ​​dykket.
Murens læbe stiger nogle steder for lavt til mit sikkerhedsstop. Vi kan høre regnen falde. Når jeg kigger op, ser jeg regndråber sprøjte ned i overfladen. Vi forlænger stoppet, indtil vi er de sidste ombord på båden.
Vores kaptajn peger båden tilbage langs kysten, mens vi spiser frokost og bruger et par timer på at dekomprimere, før vi dykker endnu en mur ved Eriu.
Jeg havde planlagt at skifte til et makroobjektiv, men regnen dikterer en ændring af planen, og jeg tager vidvinkelbilleder af Nasran, der peger på pygmæsøheste, tøndesvampe hummere, nøgensnegle og alle de sædvanlige mistænkte. Da vi kommer til overfladen, er solen fremme, og man skulle næsten ikke tro, at det havde regnet.
Morgenen jeg har ventet på kommer. Det er tid til at dykke i Gili Raja, et indonesisk skib med militære forsyninger, der blev bombet og sænket, mens det var forankret ud for Dongala under Permesta-oprøret (se panel).
Alex giver os en grundig briefing og bærer et par redningstanke for en sikkerheds skyld. Havbunden under stævnen er 51m, selvom vi begrænser vores dyk til 48m. Når det kommer til bundtid og narkose i dybden, hjælper hver eneste lille smule.
Vraget ligger på styrbord side, bukker lidt dybere. På mange måder er det som andre dybe vrag under tropiske forhold – dybt nok til at være i virkelig klart vand; sorte koraller, svampe og gorgonianere, der hænger fra master og rækværk. Som et "moderne" skib har det en ståloverbygning og et let tilgængeligt maskinrum med dieselmotor placeret agter. Roret og stålpropellen er stadig på plads.

DOG ER DET LAST af militærlastbiler, jeeps og en pansret bil stablet i lastrummene, der gør Gili Raja anderledes. Det var udstyr bestemt til regeringsstyrker, der kæmpede mod oprørerne.
Fra agterstavnen følger vi det let stigende sand tilbage til det lavvandede rev, en masse tornede koraller i god stand, i betragtning af at de er lige uden for en by og en fungerende havn.
Jeg formår ikke at passe det mindre og mere lavvandede dampskib Moro ind i min tidsplan. Alex siger, at det er et mindre interessant vrag, fordi lastrummene er tomme og sigtbarheden mindre god.
I stedet dykker jeg på et gammelt admiralitetsanker ved Anchor Reef. Det sidder fast i kanten af ​​revet og kan stamme fra ethvert tidspunkt fra 100 til 300 år siden.
Måske blev den skåret løs, da den satte sig fast, eller kablet gik i stykker i en storm – ingen ved det. Over det er spredning af bordkoraller, nogle med små hvidspidsrevhajer, der gemmer sig nedenfor.
Anchor Reef er det første af en kæde af Pasi-rev, der løber sydpå uden for Talise-bugten. Hver rejser sig i en pukkel til blot et par meter fra overfladen, selvom hver møder havbunden i forskellig dybde og har sin egen karakter.
Hos Pasi Utara finder Nasrun mig en bokserkrabbe, og hvad jeg kan lide at tænke på som en spøgelsespibefisk – en udsmykket spøgelsespibefisk så tæt på gennemsigtig, at den blot er et spøgelse for sig selv.
Efter at have dykket forskellige typer rev, mure og vragdele, er den tilbageværende dykkestjerne i denne del af verden møg. Det ville være svært at finde et sted, der er mere grumset end Pelebuhan-molerne ved Dongala.
Den gamle, mindre anløbsbro har en større dækning af livet, hvilket giver både et rigere levested og god camouflage for kræ. Den nye anløbsbro 50 m væk tilbyder mindre levesteder for væsner, men dem, der bor på den, er nemmere at få øje på.
En typisk dykkerplan er at svømme blandt benene på den gamle anløbsbro, derefter krydse klipperne og mudderet til den nye anløbsbro og følge benene ud igen. Eller omvendt.
På mit første dyk har vi to guider og fire dykkere, så vi deler os og dykker i modsatte retninger.
Femoghalvfems minutter senere har vi fundet en lille blæksprutte, en udsmykket spøgelsespibefisk og talrige rejer og nøgensnegle, hvoraf flere par har travlt med at lave flere nøgensnegle.
Jeg kan ikke lade være med at bringe den gamle linje om, at det er en nudi-pornooptagelse op.

TIL MIT ANDET DYK ved anløbsbroen og mit sidste med Prince John, anlægger guiderne en anden strategi. Begge tager den samme vej fra gammelt til nyt og finder sammen to frøfisk ud over alt, hvad vi havde set tidligere. Nøgensneglene er stadig i gang.
Halvfems minutter senere, i stedet for at slutte ved den gamle anløbsbro, fortsætter vi langs havnemuren, nogle steder mindre end 2 m dyb på en lavvandet havbund af sten og mudder.
Området er et tilflugtssted for møgcamouflerede bundbeboere – flyvende gurner, dragoner, skorpionfisk, stenfisk, blæksprutter og en del djævlskorpionfisk. En af disse er så godt camoufleret, at jeg ikke engang bemærker, at den klamrer sig til bagsiden af ​​den større, jeg fotograferer, før den hopper af. Har jeg afbrudt noget?
Camouflage antager mange former. Hvad der på afstand ligner endnu en spids på en orange, sort og hvid søstjerne, viser sig at være en lillebitte toby, en lille pufferfish.
Forsømmer camouflage fuldstændigt, er området oversvømmet med mantis-rejer, mange tumler rundt i det fri. Måske er det årstiden, eller måske det lavvandede møghabitat.
Over to timer, og selv på lavt vand, indånder jeg dampe fra en 15-liters cylinder. Hvis min regulator var blevet stram, ville jeg have brugt mine sidste åndedrag til at rejse mig. Som det er, mens jeg vasker kittet tilbage på dykkercentret senere, har jeg lige nok gas tilbage til at blæse af min regulator støvhætte.

Gili Raja og Permesta-oprøret
Det 1013 ton tunge indonesiske motorskib Gili Raja var et af to skibe, der blev bombet og sænket for anker ud for Dongala den 28. april 1958. Også det 549 tons tunge panamanske dampskib Moro blev sænket i angrebet.
Det angribende fly var en B26 Invader fløjet af den tidligere USAF-pilot Allen Pope og drevet af CIA under dække af frontorganisationen Civil Air Transport (CAT).
Pope, der havde fløjet i Koreakrigen, blev rekrutteret af CIA til at flyve for CAT i Indokina. Blandt andre missioner fløj han en C119 på den sidste forsyningsluft-drop til de belejrede franske styrker ved Dien Bien Phu, dagen før de overgav sig til kommunistiske styrker den 6. maj, 1954.
I 1957, mens USA offentligt støttede den indonesiske regering, støttede CIA oprøret i Indonesien, bange for, at præsident Sukarnos "Guided Democracy"-regime lænede sig for tæt på kommunismen.
Permesta-oprørerne, ledet af tidligere indonesiske hærofficerer, erklærede en uafhængig stat i det nordøstlige Sulawesi. Pope var en af ​​to amerikanske CAT-piloter sendt for at støtte oprøret - andre var filippinske og nationalistiske kinesere.
Popes første mission i Indonesien var den 27. april 1958, da han fløj fra den oprørskontrollerede luftvåbenbase i Manado. Hans B26 Invader blev malet sort for at skjule alle markeringer. Derefter, den 28. april, fløj han en mission til det centrale Sulawesi, hvor han sænkede Gili Raja og Moro ud for Dongala og angreb hærens lastbiler i Palu.
Pope fløj yderligere missioner, indtil han den 18. maj blev skudt ned af en kombination af antiluftskyts og en indonesisk Air Force P51 Mustang, mens han angreb et regeringstroppeskib ud for Ambon.
Pope og hans oprørske radiooperatør reddede ud og blev efterfølgende taget til fange.
Konfronteret med forlegenheden af ​​en amerikansk pilot, der blev taget til fange under flyvning for oprørerne, forsøgte den amerikanske ambassadør at fornægte Pope som lejesoldat. CIA ordrer var for piloter at flyve uden identifikation eller dokumentation, en ordre stort set ignoreret, fordi dokumentation kunne være det eneste, der kunne redde en pilots liv, hvis han blev fanget.
Flyvende logfiler og andre dokumenter båret af paven gav offentligt bevis for CIA-støtte.
Pope blev retsforfulgt og dømt til døden, men holdt i husarrest og til sidst løsladt den 2. juli 1962. Permesta-oprøret var snart forbi. I juni 1958 erobrede regeringsstyrkerne de Permesta-kontrollerede områder.
CIAs støtte til oprør i Indonesien blev trukket tilbage, og USA gik over til at støtte den indonesiske regering mod det kommunistiske parti, PKI. En lille guerillakrig fortsatte i junglen, indtil de sidste oprørere overgav sig i 1961 til gengæld for en benådning.
De resterende B26'er blev stille og roligt fløjet tilbage til USA - og blev brugt i 1961 ved angrebet af Svinebugten på Cuba.