Kørsel nord for Tobago

CARIBBEAN SPECIAL – TOBAGO

Det er ikke så stor en ø, men den har en hel del dykning i gang. Efter sine oplevelser i det sydlige Tobago i oktober, forbereder LISA COLLINS sig på at tage nordpå for at dykke med pioneren Sean Robinson - men først nogle uafsluttede sager...

DET VAR VORES SIDSTE AFTEN i Syden. Plantation Beach Villas er omgivet af smukke blomster, planter og træer, der tiltrækker mange forskellige fuglearter. Mens vi sad på dækket og nød en solnedgang, svævede kolibrier og drak nektar.

Mangotræer er overalt på øen, og vi behøvede kun at række ud for at plukke modne til morgendagens morgenmad.

Villaerne ligger på en strand, hvor høgenæs, grønne skildpadder og læderskildpadder rede fra januar til september. Bestyrer Sean havde sørget for, at Hans Tours ringede til os, hvis nogen blev set rede den nat. SOS Turtles hjælper med deres bevaring og beskyttelse, og Hans tager betalende gæster med for at hjælpe med at finansiere frivilligprogrammet.

Vi bukkede endelig under for vores senge og troede, at vi var uheldige, men klokken 12.40 ringede telefonen. En stor læderbag var ved at lægge æg på den næste strand langs.

Vi blev samlet op og ført til, hvor SOS-frivillige bevogtede hende. Jeg havde aldrig set en læderbag før. Vi var gået glip af æglægningen, men så hun brugte næsten en time på at flytte sand over reden med sine enorme svømmefødder. Lys er ikke tilladt, da de kan forvirre skildpadderne, som bruger måneskin til at vende tilbage til havet.

Efter lidt ligge-in startede vi vores rejse nordpå for at dykke med Sean Robinson fra Tobago Dive Experience, hvor han boede i et af de hytter, hans kone Kat administrerer som en del af Tobago Dive Specialists.

Vi stoppede ved mange fantastiske udsigtspunkter undervejs, passerede vandfald, klatrede over regnskovsbeklædte tinder og så mange forskellige fugle, inden vi ankom til den maleriske fiskerlandsby Speyside.

Sean ankom til Tobago for mere end 30 år siden fra sit hjemland Trinidad, hvor han etablerede tre dykkercentre og banebrydende dykning på øen. Han byggede og ejede Manta Inn i Speyside, før han solgte den i 2014, da han giftede sig med Kat.

Parret, der var i færd med at udvide dykkercentret og bygge nye lejligheder til gæster ved siden af ​​deres hjem, tog imod os som gamle venner. Kat viste os til vores hytte, beliggende på en bakke med udsigt over havet.

På grund af den manglende udvikling ved stranden fortalte Sean os, at revene var sunde selv tæt på kysten. De fleste af de 40 dykkersteder mellem landsbyen og Goat Island, hvor Ian Fleming havde gemt sig, mens han skrev Bond-romaner, og fuglereservatet Little Tobago, er fem til 15 minutters bådtur væk.

Speyside er kendt for sine besøg fra oceaniske manta-rokker. De er ikke sæsonbestemte, sagde Sean, men passerer året rundt og kan dukke op på alle stederne. Vi ville krydse fingre.

Orinoco-flodens fane føres op forbi Speyside på Guyana-strømmen, fuld af næringsstoffer, der tiltrækker pelagisk havliv og producerer sunde rev med større fisk end gennemsnittet.

HAVET VAR LIDT HAKKET da vi tog ud til Bookends næste dag. De to klipper, der giver stedet dets navn, rejste sig fra vandet, bølger slog mod dem, lige uden for Lille Tobago. Sean sagde, at han havde valgt stedet, fordi der nogle gange kunne findes to sjældne englefisk der.

På grund af overfladestrømme bad Sean os om at lave en negativ indtastning. Vandet, som i syd, var mere grønt end blåt, med sigtbarhed på 15-20m. Der var ingen synlige tegn på Orinoco-strømmen, og jeg spekulerede på, om den passerede længere ud i havet eller måske var mere spredt i nord, end den havde været i syd.

Sandbunden var spækket med rev, og gigantiske svampe og bløde koraller mødte os på 29m. Vi var faldet lige ned på en lille plet, hvor flere af de sjældne fisk pilede rundt. Sean gav os begejstret signalet til kerubengelfisk ved at trække i snoren af ​​en imaginær bue og pil.

Denne livlige lille fisk er en af ​​kun syv caribiske angelfish-arter og ses ikke ofte, fordi den er så lille.

Vi bevægede os langsomt op ad skråningen med strømmen og fulgte Sean gennem et snit mellem to klipper og passerede adskillige blege gigantiske svampe med usædvanlige vedhæng, hvilket beviser, at strømmen er konstant stærk.

Vi bøjede til højre for det største og faldt ind i et naturligt klippeamfiteater med et sandgulv på omkring 40 m langt og 25 m bredt i en dybde på 14 m. Stigningen var ret kraftig, og vi kunne se bølgerne slå ned på klipperne ovenover. Sandet var blevet rørt op, hvilket reducerede sigtbarheden til 10-12m.

Vi blev vugget frem og tilbage, mens vi svømmede rundt på klipperne, kiggede på hummere under afsatserne, fandt en stor grøn muræne og holdt øje med tarponen, der ofte findes her.

Da Sean signalerede til os, at vi skulle følge ham ud af skålen til lavvandet, nærmede en enorm fisk sig op af det grumsede vand. Så snart tarponen fik øje på os, vendte den sig væk og viste os, hvor formidabelt hurtigt den kan svømme.

VI OVERFLADE i uroligt vand for at finde Lappy, bådkaptajnen, der ventede på at hente os, og flyttede ind i læ af Lille Tobago, lige ved den lille strand og anløbsbro, der bruges til fugleture.

Vores andet dyk skulle være i Coral Gardens, berømt for at have verdens største hjernekoral. Beliggende i kanalen mellem Little Tobago og Goat Island, var det lidt mere beskyttet end Bookends.

Vi faldt ned til den koralbestrøede bund på 23 m, et tumult af gule, grønne og røde svampe, lysorange tubastraea cup-koraller og hårde koralblokke, afbrudt med brede sandede landingsbaner, helt anderledes mod syd.

Sigtbarheden var bedre omkring 20 m, og revet så meget sundt ud, uden tegn på koralblegning. En gul-fin tun sprang forbi os. Vi stødte på en rokke, der hvilede i sandet, så fik Sean øje på en blæksprutte sidder oprejst væk fra revet på en sandet plet.

Kort efter stoppede Sean og rakte armen frem. Han pegede på en koralblok, der var dækket af hjernekoral, hvilket gjorde os overvældende, da jeg forsøgte at få det hele ind i min kameraramme. Det var imponerende, at noget så stort syntes at trives sundt.

Næste dag skulle vi dykke med hoveddykkerguiden Tooley, som var fuld af sjov, energi og kærlighed til dykning.

Sean var ved at tage et ungt par ud på deres første dyk i åbent vand. Andrea og Jaime var colombianere, men boede i Florida. Jaime forklarede, at han var en videnskabsmand på opgave i Trinidad, og Andrea, en singer-songwriter, var forbi på besøg. Hun var blevet overtalt til at besøge Tobago for at lære at dykke med ham og var ret nervøs, men Sean beroligede hende hurtigt med sine sjove historier.

Mange dykkersteder i Speyside er velegnede til både begyndere og mere erfarne dykkere, men vi tog til Japanese Gardens, foran Goat Island, for at se den sorte koral, som usædvanligt for Caribien vokser der.

Sort koral, bleg i farven, men opkaldt efter sit sorte skelet, findes normalt meget dybt i caribiske farvande, men i den nordlige del af Tobago kan den findes lige over 30 meter. Vi gik til 35m.

Dette smukke sted var fyldt med orange tubastraea-koraller, dens farve levende mod det grønne vand. Stedet er opkaldt efter dets mange havpiske, der menes at ligne japanske bonsaitræer.

Vi havde endnu bedre udsyn med det mindre grumsete vand. Strømmen tog betydeligt til, da vi kom op ad revet og rundt om et sving i klippeklippen og gennem en lille sprække kaldet Kamikaze Cut, inden den spyttede os ud nær nogle små udhæng, hvor nurse sharks ofte sover.

Senere fortalte Tooley os, at strømmen normalt løber højt gennem skæret, hvilket altid giver et spændende dyk.

Tilbage på båden så vi Sean dukke op med Andrea og Jaime. Jeg kunne se et kæmpe smil på Jaimes ansigt, og Andrea, hendes øjne så store som underkopper, var næsten i tårer. "Jeg har ingen ord," blev hun ved med at sige - noget for en sangskriver at blive gjort målløs.

Hun kunne ikke vente til det næste dyk, og hvis Sean ikke havde mindet dem om behovet for at afgasse, er jeg sikker på, at hun og Jaime ville have fat i friske tanke og dykket direkte ned igen.

LAPPY SLAPDE OS AF ved en fortøjningsbøje, som vi fulgte ned til Roundhouse, sænkede en 24m slæbebåd med vilje i 2003 i bunden af ​​et skrånende rev mellem Batteaux Bay og Speysides hovedbugt.

Vraget sidder oprejst på sandbunden i 30 m, med toppen af ​​styrehuset på 20 m, selvom jeg næsten ikke kunne se det for stimefiskene, der kredsede om det.

De skiltes for at slippe mig igennem, og tog så dannelsen op igen.

Jeg faldt lidt for at se Tooley inde i styrehuset, som lod som om han styrede båden. Dækket og styrehuset var belagt med svampe og bløde koraller, selvom aluminiumsskroget ikke var så dækket, da metallet ikke passer til koraller.

Efter 10 minutter førte Tooley os væk fra vraget og op ad en sandskråning, hvor vi mødte Sean, Andrea og Jaime på lavvandet. Vi brugte resten af ​​timen på at moche rundt på revet, finde flere malede hummere, så mange grå og franske englefisk, jeg mistede tællingen, hvidplettede og kæmpe muræner og en ung høgenæsskildpadde. Andrea var stadig tabt for ord på båden, og Jaime grinede fra øre til øre.

Kat tilbyder en lille frokostmenu i dykkerbutikken, herunder løvefisk-ceviche og sandwich. Nedskæring af de invasive arter finder sted i hele Caribien, hvor dykkermestrene tager PADI-specialkurset og aktivt spydfisker for at fjerne enhver løvefisk, de ser på dykkersteder.

For at komme af med dem er de blevet en fast bestanddel på caribiske menuer, hvilket samtidig reducerer forbruget af andre lokale arter.

Tooley fortalte os, at det ville være på menuen den følgende aften på vores sidste nat, da vi sammen med Andrea og Jaime blev inviteret til at nyde mad, rom og et strejf af "lymin" på Sean og Kats dæk.

TOOLEY HADDE SIT SPYD med ham næste morgen, da vi tog afsted til TDE Special, opkaldt efter det ofte uventede havliv, der kunne findes der.

Vandet var mere roligt nu, og vi sprang over små dønninger, på vej forbi Lille Tobago til en lille gruppe klipper, der knap brød overfladen. Da vi faldt ned ved siden af ​​den knivsæggede vulkanske højderyg med koraller, kunne vi se Atlanterhavet banke på klipperne ovenover.

Ved 20 m kom vi til en skråning med en blanding af sand og koralrev, endnu et farveoptøj, men mere tubastraea dækkende end noget andet sted, vi havde set.

Tooley begyndte at gestikulere vildt. Han havde set en anden kerub-engelfisk, men også en endnu sjældnere flameback-engelfisk, som kun fandtes i det sydlige Caribien og det nordlige Brasilien. Han fejede hånden over sit hår og viste os tegnet, der skulle angive det lyse gyldne farveglimt, der går fra den lille fisks ansigt over dens ryg, en kontrast til dens livlige blå krop.

Sean havde rådet os til ikke at svømme over disse fisk, hvis vi så dem, fordi de ville gemme sig i revet. Da jeg glemte mig selv i min begejstring, gjorde jeg præcis det. Puha! De var væk.

Med et signal om min undskyldning flyttede vi væk og ventede på, at de skulle vende tilbage.

Jeg kunne ikke tro mit held, da jeg omkring 10 m væk så en anden gruppe af dem, der pilede rundt. Jeg fik opmærksomheden

af de andre dykkere, og det lykkedes os at nærme os langsomt fra siderne for at se dem.

En levende, næsten fluorescerende dronning angelfish ved siden af ​​en kæmpe svamp brugte et par sekunder på at tjekke mig ud. Mateusz glædede sig over at finde mange små væsner – pilekrabber, renere rejer,

en lillebitte usædvanlig krabbe i en svamp, flere forskellige boxerkrabber, en med knaldblå ​​æg og en anden med gule kløer og gule æg. Det var virkelig et særligt dyk.

VORES ENDELIGT DYK VAR KL Karry og kokos, opkaldt efter saucen, som Sean og Tooley elsker at tilberede hummer i. Vi havde kun set et par løvefisk på tidligere dyk, men her fandt vi en del, primært fordi stedet er mindre dykket end andre.

Vi udforskede gladeligt den revbeklædte nedsænkede tinde på 27 m, da Tooley spiddede løvefisk og holdt dem i en hjemmelavet beholder til beskyttelse mod deres giftige rygsøjler.

Jeg sluttede mig igen til Sean, som signalerede til mig, at jeg skulle vende mig, da jeg var indhyllet i en skole af de største regnbueløbere, jeg har set.

Jaime, der følte sig modig på sit sidste dyk på åbent-vand-banen, udforskede alene, mens Andrea holdt sig tæt på Sean.

Da jeg så ham svæve neutralt over revet, svømmede jeg over for at se, hvad han havde set. En malet hummer gemte sig under en sten, dens 50 cm lange antenner vinkede rundt. Da jeg kom ind for at fotografere den, så jeg højere oppe på revets skråning en grøn muræne, der var så fed, at den så positivt komisk ud. Jaimes øjne blev store, da jeg gjorde ham opmærksom på det.

Tilbage ved dykkercentret tømte Tooley sin container – han havde fanget 24 fisk på det 45-minutters dyk!

Til den bløde lyd af Andreas seneste album, der spillede på hendes telefon (Busca y Encuentra af Andrea Del Pilar, find det på Spotify eller Amazon) nød vi frisk, velsmagende og lækker løvefisk-ceviche og sort løvefisk, tilberedt kyndigt af Kat.

Da jeg sad på dækket med udsigt over havet, og en fuldmåne kastede en sølvrefleksion over vandet, var jeg sikker på, at jeg så en mantas vingespidser flagre i overfladen.

Måske var det rigtigt – Sean havde fortalt os, at mantaer ofte kunne ses tæt på kysten fra deres dæk – eller måske var det en rompunch for mange.