Tørt løb

Jeg er ikke sikker på, hvilken indtrængen der vækker mig først – bankerne på vores vinduer, den grusomme latter og råben udenfor, eller måske en skrækslagen Ana, der ryster mig vågen for at håndtere et problem, som jeg håber, vil løse sig selv.

Når jeg kigger ind i natten gennem et hul i vores autocamper-gardiner, kan jeg næsten skimte de delvist oplyste ansigter på flere mænd, jeg havde set tidligere på aftenen, krumbøjet over en hastigt voksende samling af ølflasker i en røget lokalbefolkningsbar i landsbyen Muc.

Klokken er 2, og jeg ved bare, at vi ikke skulle have "vildlejret" i denne gade for natten.

Ana og jeg havde tidligere talt meget om Kroatien. Vi havde kun hørt spændende ting om destinationen over vandlinjen, dog altid efterfulgt af en "...men Dubrovnik er super-travlt om sommeren"-rytteren.

Da vi ikke vidste lidt om den tilbudte dykning, havde vi besluttet at besøge landet ad landevejen i løbet af foråret for at slå disse menneskemængder.

Vi vælger en ny rute på tværs af kanaler (for

os i hvert fald) fra Portsmouth til St. Malo i det nordlige Frankrig, med tilladelse fra Brittany Ferries. Det meste af denne overfart natten over skete, mens vi sov.

Set i bakspejlet ville det have været bedre at lande i Calais eller Dieppe, fordi vi kunne have undgået den helvedes parisiske perifere vej, samtidig med at vi havde reduceret vores kilometertal betydeligt.

Det lykkes os at omgå alle de dyre franske betalingsveje, let nok, når vi krydser den øverste halvdel af landet, hvilket tager os lidt over et døgn at banke af.

Tyskland kommer og går hurtigt takket være den glatte autobahn, hvor jeg ikke tør vove mig så meget som et dæk i overhalingsbanen.

Trafikken flyder effektivt ved høje hastigheder, biler springer fra hinanden i en velkoreograferet rutine.

Østrig bringer sne i de høje bjergpas og to meget kolde nætter. Vi er lettet over at have pakket et ekstra tæppe og en bærbar gasvarmer i sidste øjeblik.

Slovenien byder på landskaber af ufattelig skønhed og uberørt vildmark med antydninger af Canada og noter af New Zealand.

Floder farven overdrevent behandlet digital fotografier flyder gennem dybe dale rige med grønne og gule farver. Vi slår lejr ved stille, glasagtige søer, der beder om at blive dykket.

Vi klipper Italiens skulder og stopper kun for at få kaffe og varme vores dejagtige, vinterlige selv i solen, da de første tegn på forår kommer, og temperaturerne overstiger 20°C.

Grænseovergangen til Kroatien er langsom.

Jeg bemærker, at min højre arm er blevet solskoldet af køreturen, da vi kravler mod paskontrollen.

Vi går ind i det nordlige indre, som efter kun et par timers kørsel afslører ar efter 1990'ernes Balkan-konflikter. På brede, flade, bjergomkransede sletter ligger små landbrugsparceller oversået med huse, nogle nye, nogle forladte eller udbrændte og mange fyldt med skudhuller.

Kroatiens indre er et forvirret sted, hvor naturlig skønhed ligger ved siden af ​​rystende historisk brutalitet og menneskelig lidelse.

Vores første nat på landet tilbringes, med ejernes tilladelse, på en restaurantparkering i en tyndt befolket landsby. Vi køber et par øl hos dem.

På dag to når vi med uklare hoveder endelig den storslåede kroatiske kyst, hvor bjerge dykker ned i Adriaterhavet og vejen snor sig mellem dem.

Hvad vi ikke har indset er, hvor mange øer Kroatien ser ud til at have samlet (1244!), og med sådan en vidunderlig topografi kunne vi være i Indonesien, hvis det ikke var for alle de kroatiske flag, der pryder butikker og huse.

Vi har planlagt en spredning af tre dykkersteder: først Dubrovnik i syd, midtplaceret Tuçepi og til sidst Pula i nord. Før vi når Dubrovnik, skal vi krydse Bosnien, som ejer en flig kystlinje. Det betyder yderligere to grænsekontrolkontroller.

"Hvis jeg finder noget i dit køretøj, som du ikke har angivet, vil du blive taget i fængsel i syv år, forstår du det?" Vagten smider sit seriøse skænderi på os og kræver, at vi viser ham rundt i vores skabe, skuffer og dykkerudstyr.

Jeg begynder at føle mig en anelse svedig, ser unødigt skyldig ud og spekulerer på, om vi måske har for meget øl med, eller om vores mange køkkenknive kan udgøre angrebsvåben.

Jeg begynder at forestille mig livet i et bosnisk fængsel, men til sidst bliver vores pas afleveret, og vagten ønsker os en fornøjelig rejse.

Efter dyk beslutter vi, at dette center er primært sat op til try-dykkere og nyuddannede gæster. Der er ikke noget galt med det, men vi har investeret mange timer på vejen i vores projekt, og er ivrige efter at udforske den bedste dykning, som Kroatien har at byde på.

Vi afviser at deltage i dyk to. Det er ikke kun os; ingen i gruppen kigger

eller lyder særligt inspireret af morgenens dykning. Ikke nok med det, men ud fra beskrivelsen lyder det næste websted som det, vi lige har besøgt - og der er ingen vrag på tilbud.

Vi pakker vores udstyr, tager afsted til frokost i Dubrovnik og udforsker den gamle by og dens imponerende mure. Med bagklogskabens fordel burde vi måske have tjekket alle de lokale dykkercentre' online anmeldelser og betragtes som mindre, mere uafhængige centre, der måske er mere ivrige efter at tilfredsstille vores dykkerkrav.

Vi foretrækker en campingplads for to nætter i Dubrovnik frem for vild camping. Der er masser af campingpladser, rimelige priser i lavsæsonen, og der er kun så mange dage, vi er villige til at give afkald på et varmt brusebad.

Byen viser sig at være dejlig, hvis den er travl, men om foråret er vejene i det mindste overskuelige og campingpladserne under en fjerdedel fyldt, hvis ikke tomme.

Jeg kan altid godt lide at finde et ukendt dykkercenter dagen før "ropes off". At skændes om retninger er det sidste, en dykkerduo har brug for morgenen før et dyk, især når den duo allerede har skændtes ud fra hundredvis af kilometer sammen på vejen.

Det virker stadig blæsende, men Olga, medejer af familievirksomheden, forsikrer os om, at vi vil være i stand til at dykke, selvom den ene dag ser bedre ud end den anden. Orca sidder igen for foden af ​​et stort hotel, men opererer tydeligvis ret uafhængigt af det.

Bygningen er Tardis-lignende, beskeden udefra og alligevel med et stort interiør komplet med klasseværelse, indbydende og veludstyret.

Olga introducerer os for sin søn og dykkerguide/instruktør Marin, som er ivrig efter at vise os husrevet, det eneste sted, der er tilgængeligt, hvis vinden falder nok til, at vi kan komme ud på båden den følgende dag.

Vi trækker i vores tørdragter og Marin hans 5 mm våddragt – han er tydeligvis lavet af hårdere ting end os, med vandet stadig kun 13 °C om foråret. Klarheden er rimelig, og den beige sten- og sandhavbund falder gradvist til 15m. På denne tid af året er det marine liv lige begyndt at vende tilbage, selvom Marin finder os tre kongerål under vores timelange dyk.

Han fører os hen til en bunke ødelagte romerske amforer, før han peger på en krabbe iført en badehætte af svamp og spiser en søstjerne ved siden af ​​en lille sunket paddlebåd.

Selvom de er sparsomme steder, tilføjer de gule svampe et stænk af farve. Marin kigger ind i hvert hul efter genstande af interesse at vise os, herunder mange nøgensnegle.

Resterne af en skibsmast fra 18-tallet dukker op af det turkise, og stedvis er der små stimer af fisk. Marin må have gjort dette dyk hundredvis af gange, men har stadig meget at begejstre for, når vi først er ude af vandet.

Vi er begejstrede for dykning igen, og fornemmer ikke kun gode stemninger om dykkercentret, men Pula som en dykkerdestination, og faktisk storbyferie.

Campingpladser er allerede fyldt op med autocampere fra alle hjørner af Europa, og vi tjekker et par ud, inden vi slår os ned på Stoja Camping.

Vi bemærker, at mange af stederne, hvoraf de fleste er kystnære, har deres egne dykkercentre, men vi forbliver loyale over for Orca.