Guds lomme

CANADA DYKKER

Denne koldtvands-Stillehavsklassiker kan skabe dilemmaer for fotografer, siger MARK B HATTER, splittet mellem bittesmå stenfisk og enorme 'GPO'er' i British Columbia.

HVORFOR SKAL NOGEN slæbe 150 pund udstyr et sted for at dykke?" læste Facebook-opslaget.

"Her er hvorfor!" indlægget fortsatte, efterfulgt af adskillige smukke vidvinkelbilleder af centimeterlange gule fisk, der strømmede op ad en lodret mur i hundredvis.

Billederne blev postet af min dykkerkammerat Ron Watkins, og kunne være kommet fra et eller andet tropisk rev, hvis det ikke havde været for de mærkeligt konkurrerende farver på billederne. Jeg vidste bedre – jeg havde været sammen med Ron, da han fangede skuddene.

De strømmende fisk var ikke anthias, de allestedsnærværende skolerev i Indo-Stillehavet, men unge stenfisk, en koldtvandsart, der ofte stimler.

Og da de besteg en væg, der var beklædt med knoglehvide korte fjeranemoner, forrådte de kontrasterende farver mellem fiskene, anemonerne og en smaragdgrøn baggrund af koldt vand havmiljøet på Canadas Stillehavskyst.

Ron og jeg var netop vendt tilbage fra fire særlige dages dykning i God's Pocket Marine Provincial Park i Queen Charlotte Strait, omkring en times bådtur nordøst for Port Hardy, Vancouver Island i British Columbia. At komme dertil havde haft sine komplikationer.

Med vores tunge sæt samlet til komfortabelt at dykke i vandet, der svæver omkring 8°C, overskred vi vægtgrænserne for den uberlille pendlerflyvning fra Vancouver International Airport til Port Hardy. I sidste ende måtte vi acceptere den ikke-refunderbare billetpris, lejede en bil og kørte op fra Vancouver, hvilket gjorde båden med minutter til overs. Da vi hilste på vores meddykkere på molen, lærte vi, at ingen flyver - alle kører.

Spørg enhver canadisk eller amerikansk dykker, der er komfortabel i en tørdragt, og de vil fortælle dig, at God's Pocket er den bedste koldtvandsdykning i Nordamerika.

Ron og jeg kan vidne om, at biodiversiteten omkring Guds lomme må være koldtvandsækvivalenten til Raja Ampat i koraltrekanten.

Faktisk viste dykkersteder med lodrette vægge, tinder, klippebunker, tanglejer og mere at være irriterende for vores turs fotografer – at skulle vælge mellem vidvinkel eller makro på hvert sted blev en pinefuld beslutning.

Du kan ikke gå galt i sidste ende, fordi hvert websted byder på muligheder for begge perspektiver. Desværre, nogle fantastiske skud vil blive savnet med den ene rig, men så vil fremragende billeder blive taget med den anden.

Jeg valgte makro til det dyk, hvor Ron fangede sin klippefisk i skolegang, men fik dog nogle flotte blackeye goby-billeder med mit makroobjektiv.

Endelig Guds lomme

Hjemmebasen for dykning i denne fjerntliggende region er postkortet God's Pocket Dive Resort, beliggende på en bluff højt over tidevandslinjen i en lille bugt på Hurst Island og passende navngivet God's Pocket.

Ejer-operatørerne Annie Ceschi og Bill Weeks har drevet en førsteklasses og sikkerhedsbevidst dykkeroperation der siden 1998. Og selvom resortets personale er fjerntliggende, inkluderer resortets personale en kok på øverste hylde, der ydmygt kan forklare en kulinarisk kedelig som mig nuance mellem sovs (som indeholder oksefond) og en dobbeltreduceret sauce (som ikke har oksefond). Kort sagt var maden så god, at jeg måske har sagt, at hvis min kone kunne lave mad lige så godt som kokken Oliver, ville jeg rejse mindre!

Vores turleder for den fire dage lange ekspedition var lokalbeboer og God's Pocket "frequent flyer" Jackie Hildering. En havbiolog, lærer og øko-etiker med utrolig viden om Stillehavets nordvestlige økosystemer, Jackie er vært for to eller tre ture om året til God's Pocket og er altid ivrig efter at dele sin dybe og mangfoldige viden om regionen med nybegyndere ligesom Ron og mig.

Fordi vi stort set intet vidste om det lokale dyreliv, spillede vi charades med Jackie efter de fleste dyk i et forsøg på at identificere nye ting for os. Jackie var fantastisk og reducerede behændigt vores grundlæggende beskrivelser af organismer til slægt og art inden for et par spørgsmål.

Pacific North-West er kendt for 5m tidevand og stærke strømme. Det kræver årtiers erfaring fra kaptajner som Bill at vide, hvornår og hvor de skal placere dykkere for at give dem en sikker, men spændende oplevelse. Bill var ligefrem over for vores gruppe i turens forhåndsbriefing: "Når jeg siger, at båden forlader kajen kl. 07:35, så vær på båden klar til at gå, ellers vil jeg efterlade dig på kajen."

Tid og Tidevand

Der var en god grund til hans beskedenhed – dykkertider på alle steder er dikteret af tidevand, strømme og vejrforhold. For at maksimere bundtid kombineret med dykkersikkerhed skal alle disse variabler overvejes samtidigt, hvilket resulterer i en London Underground-lignende tidsplan.

Med hundredvis af øer og snesevis af passager, der omgiver den større Gods Pocket-region, er der altid et sted, hvor tidevandet og strømmen er slækket, klar til at ændre retning og begynde at dykke.

Endelig er vi klar til at blive våde, og Bill tager os med til en lavvandet, beskyttet bugt, så gruppen kan justere vægte, justere kameraer og akklimatisere sig til 8° vandet ved den første udtjekning.

Ved slutningen af ​​dykket fortæller vi Bill, at vi har det godt og ringet ind. Bill er enig og er tilfreds med, at vi er klar til noget seriøst dyk.

Fantasy

Under et jævnt hav med en beskeden havkvælning damper vi til en undervandshøjde ved navn Fantasy. Det er kendt for ulveålene, der lever i sprækker og sprækker på omkring 20 m.

Da de fleste af ulveålene er for store til makro, vælger Ron og jeg vidvinkelopsætninger og er ikke skuffede. Sigtbarheden er god for stedet, måske 15 m, men lysniveauet i dybden er lavt under en overskyet himmel, hvilket bidrager til en overjordisk skygge af intens smaragd i det næringsrige vand.

Jeg følger Ron til bunden og begynder at skyde ham, mens han fotograferer nærfokuserede vidvinkelmotiver med sit mini-dome rig. Dykket er fascinerende med klipper, vægge og borde langs toppen af ​​toppen beklædt med tilsyneladende millioner af spøgelsesagtige hvide korte fjeranemoner.

Så, som gigantiske vagtposter blandt de mindre, ensartede korte fjertræer, strækker et par kæmpe fjeranemoner sig, som levende vagttårne ​​over deres mindre fætre.

Der er mange anemoner, og det samme gør søstjernerne. Jeg tæller mindst fem arter i de første 10 minutter på bunden.

I kanten af ​​anemonemarkerne er den åbne bund befolket med skiferfarvede muslinger på størrelse med min knytnæve. Nogle få uheldige er under angreb af muskuløse søstjerner, deres tykke arme udøver et konstant træk, som til sidst vil trætte bløddyret og føre til dets død.

Fast ejendom er på en præmie på Fantasy, og hver tomme af overfladen er optaget af noget levende levende.

Nu er vi dybt inde i vores bundtid, og jeg har helt glemt ulveålene, selvom de er blandt de mest ikoniske dyr, der findes i koldtvandsdykning. Jeg har lige signaleret til Ron, at jeg har til hensigt at arbejde op ad skrænten, da jeg over en murbrokker af tomme muslingeskaller finder en hunulveål, der stikker ud fra sit hul.

Hun dvæler lige længe nok til, at jeg kan knipse et par hurtige billeder, før hun trækker sig tilbage i sin fordybning.

Tilbage på båden er vores gruppe animeret af opdagelserne af dykket. Det ser ud til, at alle andre end Ron og mig kender deres dyr, og vi læner os op af Jackie for at få identifikationsstøtte, der desværre mangler de grundlæggende færdigheder, der kræves for at beskrive de nye dyr, vi har mødt.

En af dykkerne spørger, om nogen har fundet en "GPO" - alias kæmpe Stillehavet blæksprutte – på dykket. GPO'en er et andet ikonisk koldtvandsdyr, og møder er skattede. Mens blæksprutten undgik vores gruppe, fik alle deres billeder af ulveål.

I løbet af vores forlængede overfladeinterval, hvor vi afventer tidevandsændringen på vores næste dykkersted, 7-Tree, ser Jackie mere end et dusin hvidhovedet ørne, blandet med måger og dykænder, der dykker-bomberer en stillehavssildeskole midt i passagen.

Bill kører langsomt nærmere, forsigtig med ikke at afbryde de fodrende fugle, mens Jackie forklarer den interaktive biologi, vi var vidne til. Den imponerende oplevelse er endnu en påmindelse om, hvor fjernt og uberørt denne del af British Columbia forbliver.

Subtile påvirkninger

Skindet kan bedrage. Der er angreb i gang i denne region, mere globale end lokale. I de sidste par år har flerarmede solsikkestjerner, der tilsyneladende engang var så mange som fjeranemonerne, lidt af en alarmerende, dødelig infektion kendt som spildsygdom.

Anekdotiske beviser tyder på, at klimaændringer meget vel kan være en stressfaktor for solsikkestjernerne, hvilket gør dem meget mere modtagelige for denne lidelse. Stillehavet ud for USA's og Canadas vestkyst har set vandtemperaturer stige i de seneste år, og visse dyr tilpasser sig muligvis ikke godt til selv mindre miljøændringer.

Vi så få solsikkestjerner i vores fire dages dykning, og de fleste af dem, vi så, var unge.

Havde det ikke været for Jackies forsigtige om ikke ædru lektioner på den subtile skrøbelighed af dette økosystem, ville det være gået ubemærket hen af ​​en nytilkommen som mig. I det mindste for nu, og på trods af de globale klimaforandringer, ser økosystemet ud til at være ret mangfoldigt og levende.

Noget til senere

Snart er tidevandet ret til at glide tilbage i det kølige vand ved 7-Tree. Her får Ron sin skolestensfisk, og jeg skyder, hvad Jackie senere fortæller mig, er rugende anemoner forankret på stammen af ​​tyretang forankret på toppen af ​​revet.

Et par dage senere, ved Hussar Point West, en anden offshore-top, gør jeg et forbløffende fund – rugende anemonekolonier på 13 m, der huser på tyre-tang-stammerne i den tætte makroalgeskov.

Jeg finder en revne i bunden, låser mig inde med et par fingre og justerer min opdrift, forsigtig med ikke at forstyrre nogen bunddyr.

Jeg tilbringer derefter halvdelen af ​​mit dyk med at skyde væk i skoven og svaje med den palmeagtige tang i den rytmiske oceaniske dønning, der skyller over revet.

Jeg tænker, at Jackie ville godkende min minimalistiske effekt, arbejde med bølgen, ikke imod den, uden at efterlade noget fodaftryk. Jeg overflade indhold, med en varm følelse af realisering.

Tilbage om bord fortæller Bill os begejstret, at en pukkelhval krydsede forbi i kanalen, mens vi var på bunden.

Ron kigger på mig med et smil og siger: "Wow, alt hvad vi behøver nu er en GPO!"

"Så du det ikke?" udbryder en af ​​de andre dykkere.

"Se, hvad?" spørger Ron.

"GPO'en. En stor, på bunden, med alle armene stukket ind,” siger dykkeren. "Vi skød nogle video – Jeg var sikker på, at alle havde haft en chance for at se det.

Nogle gange er ting som dette forsynet. Det er i hvert fald den måde, jeg kan lide at tænke på at gå glip af et møde som f.eks. klippefisken eller GPO'en.

Det betyder, at Ron og jeg har uafsluttede sager ved Guds lomme. Vigtig forretning, der nødvendiggør en returrejse. Og det er Jackie cool med.

"Der er en lang venteliste for gentagne gæster på mine værtsrejser," fortæller hun. "Men I er oprigtigt passionerede omkring jeres fotografering og sjove fyre at dykke med. Du har fået plads højt oppe på min invitationsliste."

Tak Jackie, vi accepterer!