Glad kompromis

KOMPROMIS KAN SE et grimt ord, der antyder behovet for at nøjes med noget mindre end bedst. Og alligevel indser jeg i stigende grad, at kompromis er både nødvendigt og et positivt tegn på, at man er ved at vokse ind i ordentlig voksen alder – hvor skræmmende det end måtte være!
If ferie planer blev overladt til mig, jeg ville være på et liveaboard til et fjerntliggende sted med et spektakulært havliv, som jeg kunne besøge lige så meget som mit dykke-computer tillader. PNG, her kommer jeg!
Jeg forestiller mig, at de fleste DIVER-læsere vil være enige i den følelse, og håber, at vi alle kan presse mindst én dedikeret dykketur om året.
På den anden side er jeg sikker på, at vi alle har ture, hvor målene er lidt bredere end at fodre en dykkerafhængigs besættelse. I dette tilfælde var vi et selskab på otte, med tre dykkere og resten interesserede i en blanding af snorkling og aktiviteter på toppen. Vi havde lidt over en uge til at undslippe vinterblusen, så med det i tankerne var et sted, vi kunne nå via en direkte flyvning, ideelt.
Erfaringsniveauet blandt scuba-junkies var også blandet, hvor Charlotte og Al ville tage deres Avanceret åbent vand selvfølgelig ved siden af ​​yours truly, en dykkerprof med en kamerafetich.
Vi slog os ned på St Lucia, en ø, der set fra havet er blandt de mest spektakulære i den caribiske kæde. Født fra vulkanudbrud stiger den stejlt fra havbunden med takkede tinder, frodig regnskov og masser af strandbugter.
Landkrabberne nød udsigten, Charlotte og Al studerede deres kursusmanualer, og jeg undersøgte fanatisk kameraets O-ringe for støv. Vi havde lejet et par villaer i Marigot Bay, et dejligt sted omtrent halvvejs nede på vestkysten, og det var den perfekte base at udforske resten af ​​øen fra.
Når jeg går ud i livet, vil jeg sige, at Marigot er et af St Lucias top tre naturskønne steder. Det er også her, romfyldte krydstogtskibspassagerer tages med på bådture og fortælles om alle de celebrity-ejede huse på klippen.
Mens jeg gassede, underholdt jeg mig selv ved at vinke tilbage fra balkonen og lade som om jeg var Mick Jagger.
Den første morgen gik vi ombord på Dive St Lucias komfortable båd og foretog en hurtig pendling sydpå for et par dyk ved foden af ​​Pitons. Gros og Petit Piton, to majestætiske vulkanspir, er St. Lucias mest berømte vartegn. Et UNESCO World Heritage Site, selv den lokale øl er opkaldt efter disse toppe, og de dannede en meget flot kulisse til starten og afslutningen af ​​vores dyk.
Det, der virkelig interesserede mig, var havlandskabet. Blandt glæden ved Lucian-dykning er havsvampene. Jeg laver ikke sjov, øen kan prale af nogle fantastiske svampe!
Du vil blive taget af de gigantiske tøndesvampe, nogle store nok til at passe til en fuldt udstyret dykker (ikke at vi prøvede).
Disse simple dinosaurer fra revet kan leve i mere end tusind år og føde ved at filtrere tusindvis af liter vand dagligt. Kig indenfor, og du kan måske finde den truende skjold af en behåret klamrende krabbe.
Citronsvampen er et blus af orange, og så langt nede, som jeg kunne se, var det skrånende rev blevet Tangoed af disse svampede skønheder.
Ud over dem alle vinder den azurblå vasesvamp min pris for bedste svamp i verden. Disse indviklet teksturerede, fluorescerende tårne ​​lyser med pink og lilla og kan ikke undgå at fange en dykkers øje.
Se nærmere, og du vil måske finde en pilekrabbe, der gumler væk på svampen med sine velplejede blå kløer. Pilekrabber har en krop formet som Eiffeltårnet og lange, edderkoppelignende ben. De er blaserede over dykkere og afværger dig kun med et strakt lem, hvis du kommer lidt for tæt på til komfort.
Et andet sjovt fund var en spinyhead bleny, der optog en af ​​den azurblå vasesvamps porer. Disse tommer lange, rør-boende blenies har typisk deres hjem i hårde koraller, i de rum, der forlades af orme. Nogle gange vandrer de dog til mere avancerede logi i de lilla svampetårne.
Derfra stikker de hovedet ud og samler mad fra vandsøjlen, når den passerer deres dørtrin.
Disse karakterfulde blennies er fabelagtigt rigelige i St Lucia. Da de fik øje på dem, tog Charlotte og Al imod udfordringen med at finde disse små fisk ved hvert dyk!

DET FRYGTER JEG SOM DYKKERE, vi fokuserer for meget på at finde de mest uhåndgribelige skabninger på en given destination, og det, der er sjældent ét sted, kan være almindeligt det næste. Jeg har endda bemærket betydelig variation fra den ene ø til den næste i Caribien.
St Lucia er et undervandsparadis for ål. Intet er garanteret, når det kommer til dyreliv, men jeg vil satse min elskede undervandskamerarig på, at du finder mindst én ved hvert dyk der.
Mest almindeligt stødt på er den plettede muræne. Stiplet i mørkebrunt og hvidt, syntes disse glatte fyre at regere suverænt på vores næste sted. Keyhole Pinnacles er et must-do Lucian-dyk, der er gjort berømt af de undervandsbjerge, der ser ud til at spejle Pitons.
Da vi kredsede om bunden af ​​tinderne, blev observationer af plettet muræner så hyppige, at det var (næsten) kedeligt. Ålene virkede styrkede, strejfede ved højlys dag på jagt efter bytte og brølede ad de forbipasserende dykkere.
Vi dukkede op på en naturlig høj og fortæret frokost under den korte bådtur til Turtle Reef. Desværre vildledte navnet, fordi det ikke lykkedes os at finde nogen fastboende greens eller høgenæser. Dette blev lettere at forstå, da vi erfarede, at den årlige tre måneder lange skildpaddejagtsæson kun lige var slut.
Skildpaddejagt har en lang historie i St. Lucia, og selvom den er en del af dens kulturelle arv, er den svær at tåle for havelskere. Med jagtforbud på disse truede arter i nabolandene St Vincent og Martinique, virker St Lucias position bagud i tiden og kontraproduktiv, når det kommer til at tiltrække turister. I løbet af ugen så vi kun én skildpadde, et tegn på, at antallet er langt under gennemsnittet.

VORES ÅNDER BLEV LØFTET AT Turtle Reef ved et forlænget stop i det smukke lavvandede. Den altid tilstedeværende brune chromis væltede rundt om os, mens vi forsigtigt valgte os gennem et farverigt rev. Svævende over sandet, så vi en omhyggeligt skjult påfugleflynder. Med sine blomstrende blå pletter og 360° udsyn må dette være en af ​​de mest attraktive i sin fiskefamilie og er den mest almindeligt seende art i St. Lucia.
Tilbage ved Marigot Bay fangede vi resten af ​​gruppen, som var lyriske om deres regnskovstur. Det lød fantastisk, men ikke helt godt nok til at ofre en dag med dykning for det. Så vi overlod dem til deres aftencocktails og begav os ud på et natdyk.
Dette ville være Charlotte og Als første natlige nedsænkning, men næsten lige så snart vi kom ned, gav alle nerver plads til storøjet ærefrygt over et undervandslandskab, der var forvandlet af nattens dækning. Caribiske jomfruhummere, styrket af mørket, tumlede rundt i det fri på jagt efter mad. Enorme pudestjerner, der så ud som om de var fyldt op med steroider, vandrede massevis rundt på sandsletterne.
Mest spændende af alt, så kiggede vi op i det blækfarvede vand og spionerede på et par caribiske revblæksprutter, der glødede med et farvemønster, der stadigt udvikler sig, som forskerne stadig ikke kan forklare. Vi blev forvirrede, da blæksprutten spillede et spil kat og mus med vores dykkerlygter. Da vi dukkede op, var Charlotte og Al målløse af undren.
Den populære bugt Anse Cochon, kun 10 minutter væk, er hjemsted for adskillige dykkersteder. Hele vores gruppe var ombord, fordi disse steder er lige så velegnede til snorkling som til dykning, den eneste undtagelse er vraget af Lesleen M.
Dette tidligere fragtskib, der blev skudt i 1986 for at skabe et dykkested og tiltrække fisk til området, har haft tre årtier til at blive et fuldt udbygget revøkosystem.
Der er noget for enhver smag der, og du kan behandle det som et vrag- eller rev-dyk afhængigt af dine tilbøjeligheder.

JEG TILBRUGTE DET STØRSTE AF DYKKET med hovedet i sandet ved bunden af ​​skibet, på en mission for at finde kæbefisk, superstjerner fra Lucian-dykning. Nogle har beskyldt mig for at have et "kæbefiskproblem", og de kunne have ret, men til mit forsvar udviser disse fisk noget af det mest fascinerende adfærd, jeg nogensinde har mødt.
Kæbefisk er mundbrodere og ruger deres fremtidige afkom på det sikrest mulige sted - deres egen gob.
I et modigt evolutionært skridt mod større ligestilling påhviler opgaven med at holde æggene på faderen. Inkubationsperioden varer omkring en uge, og hvis du overvåger den samme fisk over den tid, vil du se æggene ændre farve og udvikle små øjne.
Som om det ikke var spændende nok, vil papa jawfish lejlighedsvis, meget kortvarigt, blande æggene ud og tilbage i munden som en måde at sikre jævn iltning.
Der er to hovedarter i St Lucia, der er forskellige i stil og udseende. Jeg begyndte med at skure sandbunden efter mørke kæbefisk, og bemærkede en lille cirkulær stenvæg, der omgav indgangen til en hule.
Snart toppede det brede ansigt og de fantastiske grønne øjne på en mørk kæbefisk, hans mund holdt lidt på klem af en mundfuld æg. Jeg holdt en pause et par sekunder, før jeg gik tættere på, holdt min vejrtrækning langsom og kontrolleret for ikke at alarmere min nye ven.
Da jeg var inden for snigskytterækkevidde, slog jeg mig ned på sandet og ventede. Kæbefisken var nervøs i starten, men efter et par minutter vænnede den sig til min tilstedeværelse.
Jeg dvælede længere og opfordrede ham lydløst til at begynde at bøje sig, et tegn på, at han var ved at udføre en shuffle.
Kæbekramperne begyndte, og jeg spændte fingeren mod udløseren. Blandingen var overstået på et øjeblik, men jeg klarede et par klik. Jeg tjekkede billedet i min søger, og bingo, min tålmodighed havde givet pote.
Jeg gik videre og søgte at fortsætte min skumle kærlighedsaffære med skumringens fætter, den gulhovede kæbefisk. Disse har tendens til at leve i små kolonier og har slanke, mælkeblå kroppe.
Når de er afslappede, bruger de det meste af deres tid på at frisvømme i oprejst stilling og fanger mikroskopiske snacks, når de passerer forbi. De er notorisk skæve, og de vil pile tilbage i deres hule ved det første tegn på problemer.
At få et skud af en gravid gulhoved ville kræve en tilbagevenden til det samme sted et par dage senere, og en tøndefuld udholdenhed!

EFTER EN GOD DOS af nitrogen på vores første dyk, flyttede vi til det lavvandede rev på sydsiden af ​​bugten. St. Lucias makro-legitimationsoplysninger fik snart et yderligere løft, da vores ørneøjede guide, Wendy, bankede begejstret på sin tank og pegede på en rød svamp.
Jeg er så stor en svampefan, som de kommer, men blev stadig overrasket over hendes entusiasme for dette emne. Når vi kiggede nærmere, så vi dog et øje og en type fiskestang stikke ud af et væsens hoved – det var en frøfisk!
Perfekt matchet til de omkringliggende svampe var dette et særligt fund. Senere samme aften ville vores værdsættelse af denne fisk vokse, selv blandt landkrabberne, mens vi så YouTube videoer af frøer, der fodrer med den hurtigste bid i dyreriget!
Al og Charlotte havde afsluttet deres kursus, og vi vendte tilbage til Anse Cochon på jagt efter flere makroskatte. divemaster Jermaine så ud til at være på en mission, da vi steg ud af båden, og vi fulgte alvorligt efter, mens han bevægede sig rundt på det lavvandede rev, med øjne laseret ind på labyrinten af ​​koraller.
Halvvejs gennem dykket begyndte vi at miste troen, men til sidst slog han sin tank og kiggede op på os, maske oversvømmet af spænding.
Der var den, en langsnøret søhest, overraskende godt camoufleret og dens hale viklet om en lille rebsvamp.
Godt spillet, Jermaine, godt spillet! Diveaholic Wendy, der sluttede sig til os på sin fridag, nikkede anerkendende og svømmede derefter afsted og så bestemt ud. Det var først, da vi var ved at afslutte vores sikkerhedsstop, at vi ville høre fra hende igen.
Tanken bankede med en hævn, hun vinkede os hen og pegede på en orange krabbe i knapstørrelse på (du gættede det) en svamp. Dette var en prangende klovnekrabbe, og aldrig har et navn været mere passende.
Vi ville senere erfare, at hver krabbes udsmykkede dekorerede skal er unik, som et fingeraftryk. Da vi fik mest muligt ud af vores resterende lufttilførsel, blev vi lidt længere med den prangende, før vi blev revet op af vandet.
 Om aftenen udvekslede vi historier med resten af ​​gruppen. Vores ø-oplevelser var forskelligartede, men alle var enige om, at Lucians er blandt de mest imødekommende mennesker, vi havde mødt.
Vi var også enige om, hvilken fantastisk uge det havde været. I St Lucia så det ud til, at vi havde fundet et lykkeligt kompromis.