hellige Ånd

Jeg ankommer til La Paz, hovedstaden Baja Californien Sur, den mexicanske stat, der strækker sig ned fra den vestlige grænse til USA og den bedre kendte stat Californien. Engang var begge californierne én enhed, men i 1848 blev de splittet efter den mexicansk-amerikanske krig.

Som statshovedstæder går, er La Paz et afdæmpet sted, repræsentant for Baja som helhed. "Baja Way"-vittighederne er en populær gentagelse. Dukkede din blikkenslager op en dag for sent? Baja tid. De cykler på motorvejen? Det er Baja-måden. Du får billedet.

Jeg går en tur langs Malecon, den havvendte promenade, der strækker sig i hele byen, og hylder bronzestatuen af ​​Jacques Cousteau. Hans slanke bygning er kunstfærdigt skildret, og han har en aqualung på ryggen og et endeløst, målrettet blik ud til havet.

La Paz er den sædvanlige base for besøgende dykkere, men vores guider, Cris og Pancha, har et trick i ærmet - vi camperer i selve havreservatet.

Dette har den dobbelte fordel, at det bringer os meget tættere på alle stederne og giver os mulighed for at besøge dem, når de har mindst travlt. Bortset fra den indledende betænkelighed ved udsigten til camping, er jeg totalt solgt på planen.

Vores brogede mandskab går ombord på en panga (som de kalder bådene), og vi er prydet med fladt hav, solskin og delfiner, mens vi sejler en times tid til lejren.

Marinereservatet er baseret omkring øen Espiritu Santo, et ubeboet sted med gold, ørkenskønhed, med terracottaklipper langs azurblåt vand. Oktober og november er de bedste måneder at besøge, fordi havet er på sit roligste og blåste og med den bedste synlighed.

Lejrens placering, i en bugt ved Espiritu Santo, er spektakulær, og jeg får en fornemmelse af, at dette bliver en rigtig god tur. Indkvartering er grundlæggende, men når du er i et område med så uberørt naturlig skønhed, med dykning i verdensklasse ved siden af, er det ikke noget, du bekymrer dig om.

Vi ulver frokosten ned og sætter kursen mod vores første dyk. Swanee er et lille koralbjerg i den sydlige ende af havreservatet, berømt for en planke af søløver, der kan lide at hænge ud tæt på.

Vi finder dem solbadende i massevis, svømmefødder stikker op af vandet, mens de ligger i overfladen, tilsyneladende komatøse.

Overvældet af begejstring gearer jeg op på rekordtid og glider i vandet.

Mit forsøg på at snige sig ind på søløverne begynder, men de er ikke så slumrende, som de ser ud til. Lige som jeg kommer helt tæt på, piller den dominerende mand sig af flokken, tjekker mig ud, går så tilbage til sin familie og styrer dem forsigtigt væk.

Dette mønster gentages et par gange, før jeg beslutter mig for at overlade dem til deres siesta og tackle det nærliggende rev i stedet for.

Svømmer tilbage mod den koralbeklædte høj, finder jeg havbunden dækket af en enorm skole snapper. Stien omslutter os, mens vi svømmer midt i den, og jeg prøver at finde en måde at fange dens pragt i et fotografi.

Stadig kæmper jeg med denne gåde, indser jeg, at jeg ser ud til at have fået en ny ven: en mexicansk svinefisk følger mig, hvor end jeg går, hans nysgerrige øjne og tandglade grin en konstant følgesvend. Han er også glad for at posere og stikker sin farverige krop lige på kuplen, mens jeg skyder væk.

Jeg nyder vores tid sammen enormt, og husker bedst øjeblikket gennem et billede af svinefisken, der poserer stolt foran den enorme fiskestime, som troppelederen i spidsen for en kæmpe fiskeparade.

Skolen er mere ophidset nu, og jeg finder snart ud af hvorfor. En enlig skarv bomber ned på dem fra overfladen og leder sultent efter sit næste måltid.

Med en antydning af skyldfølelse forlader jeg svinefisken og går efter fuglen, mens jeg skeler til overfladen, mens jeg forsøger at følge med i dens bevægelser.

Skarver er faktisk bedre designet til at svømme end til at flyve, og når først fuglen starter nedstigningen, skal jeg fin ved fuld pels for at komme i nærheden af ​​det.

Jeg gemmer mig i fiskestimen og prøver at forudsige, hvor den vil gå hen næste gang, og får et overraskelsesskud, da skarven bryder igennem flokken. Det er både spændende og frustrerende, og jeg fortsætter med at observere denne mærkelige dans mellem skarven og dens bytte, indtil min luftforsyning kræver en tilbagevenden til overfladen.

Det er en bragende start, og dagens dykning er ikke engang slut endnu. Vi vender tilbage til lejren for at få et hurtigt måltid, inden vi falder ned i det blækfarvede vand i vores bugt til et skue om natten.

Et enkelt, kraftigt lys hænger på en streg fra overfladen, og en sløret masse plankton samler sig snart omkring det.

Dette tiltrækker igen hurtigt opmærksomheden ved at fodre mobulerokker, og de ankommer fra mørket i eskadriller.

Mobula-stråler er som mini-mantaer, og disse majestætiske dyr suser lige hen til os, mens de støvsuger planktonet.

Det er en utrolig scene, og kun et par hundrede meter fra hvor vi vil lægge hovedet i aften, slår den helt sikkert Netflix til aftenunderholdning.

Los Islotes er stedet, der virkelig tiltrækker folkemængderne, og vi tager dertil næste dag. Det er hjemsted for en enorm søløvekoloni, og det store salgsargument er, at de kan findes i varmt, blåt vand (nå, i hvert fald et par måneder om året).

Vi er orienteret om, at søløverne normalt er legesyge, men at vi også skal være på vagt over for advarselsskilte om, at vi trænger for langt ind på deres territorium.

De voksne hanner, med deres mørke kroppe, bowlerhathoveder og hvide knurhår, vil være dem, der sender dette budskab. Disse dominerende hanner er de mest gnaven og larmende i kolonien og en skræmmende tilstedeværelse, når de passerer dig under vandet.

Det første advarselsskilt de vil sende sandsynligvis gø under vand. Skulle du ignorere dette, kan det næste tegn være at svømme tæt på og blæse bobler. Hvis du afviser alle disse advarsler, kan det næste skridt være en bid.

Nogle mennesker er døde her som følge af at blive bidt og den deraf følgende infektion. Før strengere regler blev implementeret, kunne der være enorme horder af kaotiske snorklere, og jeg får at vide, at disse ulykker skete med dårligt overvågede turister, som begik den fejl at klatre op af vandet og op på klipperne, som søløverne kalder hjem. .

Søløver er berømte sjove, især hvalpe, men de er også kraftfulde, vilde dyr. Så jeg husker at prøve at læse møderne, mens de sker, og reagere på deres adfærd. Hvis de vil spille, kan du komme tæt på, men hvis de vil have dig til at flytte tilbage, så husk, at du er i deres domæne.

Vores guide nævner en lille hule, hvor søløverne kan lide at hænge ud, og jeg laver en bi-line til den under vand. Kæmpe kampesten er samlet her for at danne en bue, og jeg ligger og venter på handling.

En voksen hun kommer først. Hun har store, udtryksfulde øjne, sarte træk og en platin-grå pels. Hun kigger op på mig et øjeblik, og tilfreds med, at jeg ikke udgør nogen trussel, sætter hun sig ind i et hjørne af hulen med lukkede øjne.

Jeg lægger kameraet fra mig og nyder øjeblikket, mens jeg svæver inden for tommer af hendes ansigt. Hun åbner øjnene, vi ser på hinanden, og jeg fornemmer hendes accept af mit nærvær, mens hun lukker øjnene igen.

Jeg har en næsten spirituel følelse af forbindelse til havet og naturen i det øjeblik.

Vi bliver afbrudt af hendes hvalpe, styrter ind i hulen fra en åbning øverst for at nusse deres mor ud af hendes hvilested.

Pludselig ændrer deres energi hele stemningen i vandet, og en anden hvalp dukker ind for at deltage i det sjove. De ræser rundt og rundt, mens mor ser på, og slås om en fjer.

Al denne tumult tiltrækker far, og hans imponerende skikkelse dukker op i hulen. Han efterforsker, men jeg ser også ud til at have fået hans godkendelse.

Han og mor søløve deler en kælling, skubber hovederne sammen og blæser små bobler, et øjebliks ømhed, der må være noget, der ligner et kys.

Jeg er tøvende med at tilskrive menneskelige følelser til dyr, men med søløver er det svært at lade være. De er legende, kærlige, territoriale, aggressive og tydeligvis meget intelligente.

Efter næsten en time med søløverne er dykkerstedet lavvandet nok til, at jeg stadig har masser af luft, så jeg bevæger mig ind på et undervandspas.

Los Islotes er mere som tre eller fire dykkersteder, fordi det dækker et stort område, og du har brug for flere besøg for at udforske alt, hvad det har at byde på. Ud over søløverne er det hjemsted for et smukt rev, og mens jeg affyrer mine strobes, begynder farverne på de livlige koraller at poppe.

Ovenover fanger solstrålerne åbningen af ​​tunnelen og skaber et elektrisk lysshow. Et maurisk idol dukker op fra revet, og min gamle favorit, en mexicansk svinefisk, dukker også op. Søløver racer ind og ud af tunnelen og udfordrer dig til at fange dem i din kameraramme. Det er en helt fortryllende oplevelse, og Los Islotes må være et af de bedste dyk i verden.

At vores lejr gjorde det muligt at besøge på usædvanlige tidspunkter og have stedet for os selv, er prikken over i'et.

Resten af ​​vores ophold på Espiritu Santo var en festival med søløver om dagen og mobula rokker om natten, og det er med tunge hjerter, at vi til sidst må rejse.

Trøsten er at vide, at vi har en date med den største fisk i havet på vej tilbage til La Paz.

Hvalhajer samles i bugten fra oktober til maj, mens planktonet blomstrer og sørger for rigeligt mellemmåltid. De fodrer lige ved overfladen, så vi droppede dykkerudstyret og greb vores snorkler.

Planktonet gør også vandet grønligt, så sigtbarheden forringes. Ikke desto mindre er dette noget af en oplevelse. Kun en halv time fra byen, og her står vi ansigt til ansigt med ikke én, men flere blide kæmper.