HVIS DET ER GODT NOG TIL COUSTEAU

DER ER ET MYKKERLIGT DRØMMELIGT kvalitet til dette, vores andet dyk i Chatham Bay. Jeg sætter dette til overflod af bløde koraller og forgrenede svampe.
Rundt omkring mig ser der ud til at være vifter, kuglepenne, faner, stænger og fingre i forskellige nuancer af guld og brun, der vinker og nikker blidt i den milde strøm, og effekten er ret soberisk.
Jeg kunne huske disse synspunkter i fremtiden, når jeg har problemer med at falde i søvn om natten, tænker jeg ved mig selv. Det er dog ikke en nedsættelse af dykket – jeg nyder denne behagelige måde at lette gearene på og vende mig fra en verden af ​​biler, kontorer og deadlines til livet på små øer. Vi slynger sig ikke mere end 13 m også, og vandet er let, hvis det er lidt mælkeagtigt.
De gyldne blade i denne fjerklædte skov er præget af stimer af agnfisk og enspænderne – trompetfisk, papegøjefisk, lejlighedsvis plettet muræne eller trunkfish og – åh, der går folkefjende nummer et, en fed løvefisk.
Vejleder mig er Gilan, som indser, at han ikke længere behøver at bekymre sig om foto-bomberer mig, fordi jeg glæder mig over hans tilstedeværelse som model i denne vidvinkelverden, finner ind i rammen. Jeg skyder ham mod løvet.
Kun en far og hans lille søn har delt dykkerbåden med os denne morgen. Efter frokost er der planer om at dykke lidt mere eventyrligt med et andet par betalende kunder, men da jeg ruller op på dykkercentret viser det sig, at de ikke kommer.
Vi beslutter os for at tage afsted alligevel, og båden er behørigt lastet – personalet foretrækker at klare al forberedelsen selv. Så kommer en af ​​udeblivelserne løbende langs anløbsbroen, efter at have ombestemt sig. Det kommer dog ikke til at ske, for det ser ud til, at en motor har svigtet, og dette er den eneste tilgængelige båd lige nu.
Det sker, selv de bedste steder. Mine videre undervandseventyr må vente til næste morgen.
Dykkere taler ofte om at besøge PNG og GBR og, i Caribien, BVI og TCI. Tilføj nu til disse forkortede dykkerdestinationer en mindre kendt - PSV.
Intet at gøre med det hollandske fodboldhold kendt af dets fans som bønderne – PSV er i Caribien og har, at dømme efter dets kundekreds, meget lidt med bønder at gøre. Det står for Petit St Vincent.
Alle i regionen kalder det PSV, og det er en af ​​de mindre Grenadiner, en fiskeformet privat ø på 115 acres, som kun er tilgængelig med båd.
Grenadinerne ligger tættere på hinanden, end jeg havde forestillet mig, og fra lige ved PSV kan man se de fleste af dem på en klar dag. Nord for kæden ligger St Vincent, mod syd Grenada.
Vores 19-personers fly fra Barbados til Union, den nærmeste ø til PSV med en landingsbane, havde ringet ind i adskillige andre Grenadinerne på vejen og hoppede på og af øer som en fugl mellem morgenbordene.

PSV'S TILGANG ER TIL kombinere 5* service med uformel og et strejf af det enkle liv. Disse 115 acres omfatter blot 22 luksushytter, så forholdet mellem acres og gæster er lige så generøst som personale-gæst-forholdet på 1:1.
Der er også mere end generøse portioner af pudret hvid strand og rev, sammen med en spa i balinesisk stil i trætop (anbefales stærkt), en ny strandrestaurant og en vidtstrakt restaurant og bar i den centrale pavillon nederst på stranden. øens to bakker (det eneste område, der betjenes af wi-fi).
Hvis du ikke føler behov for lejlighedsvis motion (hvilket du bør, fordi spisningen er gourmet-episk), kan du altid hylde en buggy til at rejse fra sted til sted.
Vil du træne? En svedig opstigning af den større bakke tager omkring 20 minutter (det havde jeg desværre ikke tid til, hvad med al dykningen, ahem).
Jeg har også fået at vide, at rekorden for at sejle rundt om øen med kajak er 23 minutter, selvom du skulle gå som klapperne.
Alt dette lød meget tiltalende, da jeg blev inviteret på en kort pressetur til PSV. De andre journalister, bloggere og sociale influencers ville absorbere livsstilen, mens jeg absorberede undervandsverdenen. Men det, der især tiltrak mig, var dykkercentrets navn – Cousteau Caribbean Diving.
Der er kun et andet Cousteau-resort, det originale, der blev åbnet af Jean-Michel's Ocean Futures Society i Fiji.
Den opfølgende PADI 5*-virksomhed blev PSV's første dykkercenter for fire år siden og blev designet af Don Santee, en gammel kollega til både Jean-Michel og hans far Jacques Cousteau.
Inde i den beskedne bygning er der ingen portrætter af den originale rødhattede ubådsfartøjer, og du vil næppe finde Jean-Michel, der hjælper dig med at udfylde din PADI ansvarsfraskrivelsesformular eller fylde tanke på bagsiden. Jeg er sikker på, at han ville udføre begge opgaver meget godt, men endnu bedre, du vil finde Dan Beldon, Alex Booth (han er fra Newcastle, hun er fra Cornwall) og Gilan Comas fra St. Vincent.
Disse tre driver centret på meget deres egen måde og giver en lige så behagelig dykkeroplevelse, som du finder overalt.

Det har de bestemt den miljømæssige og marine-biologiske viden, som navnet Cousteau over døren ville få dig til at forvente. "Det er vores håb, at vi ved at opmuntre og gøre det muligt for dykkere at udforske farvandet omkring PSV vil øge bevidstheden om vigtigheden af ​​at beskytte vores vandplanet... vi skal forbinde havet med ethvert menneskes eksistens," har Jean-Michel sagde.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at for at bringe påskønnelse af undervandsverdenen til masserne, kunne JMC måske have valgt mindre eksklusive steder end PSV (og faktisk Fiji), men måske kan vi roligt overlade den mission til Blue Planet TV-teamet.
Med Caribien truet af alt fra opvarmede hårde koraller til invasiv prædation af løvefisk, virker PSV et lige så godt sted som noget andet, hvorfra man kan udøve godartet menneskelig indflydelse, og langt nok sydpå til at reducere orkanrisikoen. Det giver også let adgang til et havreservat.
Veteran-oceanografen Sylvia Earle havde gennemført en af ​​sine Mission Blue-marinebevaringskonferencer på PSV et par måneder tidligere og kaldte det et "Hope Spot". Vi dykker ikke rundt på selve øen, men hvis det er et passende tilfælde for behandling, ser indgrebet stadig ud til at være i sine tidlige dage, hvor et lille antal koraldyrkningsborde i øjeblikket er befolket med fragmenter af elghorn.

Lokale lagune- og mangrovehabitater bliver også genoprettet, alt arbejdet støttet af Philip Stephenson Foundation, som blev dannet af PSV's medejer for at hjælpe med at finansiere havudforskning, beskyttelse og uddannelse i USA og østlige caribiske kystområder. Dykkerbesætningen underviser ikke i specialkurser i drab af løvefisk, men har midlerne til at tage rovdyrene ud, når de kan gøre det diskret.

Resortet har sit eget afsaltningsanlæg til ferskvand, som det aftapper til at drikke i genanvendeligt glas. Elektriciteten kommer fra en dieselgenerator, så jeg gætter på, at der er mulighed for at investere i solenergi.
Hvis det er muligt at kombinere sofistikeret service med det enkle liv, formår PSV at klare det. Sommerhuset er overdådigt, men du finder ikke tv'er eller wi-fi, og i stedet for en telefon flager du med gule eller røde flag for at tilkalde roomservice eller anmode om privatliv.
Du behøver aldrig at socialisere, hvis du ikke vil, selvom øens serielle hjemvendte, mange af dem britiske, virker meget omgængelige. Mange er kommet siden længe før M Cousteau ankom, og jeg får indtryk af, at der ikke er så mange, der gider tage plads på dykkerbåden.
Men det er altid et godt tegn, når et resorts manager er en dykker, og både Matthew Semark fra Storbritannien og hans kone Anie fra Bali er meget erfarne dykkere såvel som underholdende værter.

PÅ DAG TO vi er tilbage i Chatham Bay, som ligger vest for Union Island, på et sted kaldet Bloody Wall. Det lyder lovende piratisk og igen er det et dejligt dyk, men det er ikke ulig den foregående dags blødkoralskov. Med kun tre dykkerdage på PSV begynder jeg at føle mig bekymret over en mulig mangel på variation under overfladen.
Jeg er dog glad for at se en skole med flere dusin palometa (Trachinotus goodei), en karakteristisk caribisk donkraft, jeg aldrig har set før. Disse fisk går under mange navne, inklusive pompano og gammel kone, og har en karakteristisk form, alle langstrakte finner, forktail og flad sølvskinnende krop.
De kan blive op til en meter lange, selvom disse er mindre. De ser ud til at pille os et øjeblik, måske tiltrukket af vores bobler, før de bevæger sig så hurtigt, at jeg ikke er i stand til at få et fokuseret skud.
Hvis jeg er bekymret for ensartethed, beroliger webstedet Pinese mig. Vi er på en mur, der skråner ned til rimelige dybder, selvom vi bliver på omkring 16 m. Alligevel er jeg glad for, at alle vores dyk varer mindst en time.
Der er masser af koral- og svampeliv på væggen, og jeg bemærker en regnbueparade af fisk, stridslystne jomfruhummere, en usædvanlig stor firbenfisk, der pligtopfyldende blinker med tænderne, og en sygeplejerskehaj, blottet krop, men hovedet frustrerende skjult.
Da jeg lukker ind, snurrer den pludselig rundt, som for at give et portrætbillede, men rører simpelthen en sky af sediment op, før den sætter sig i nøjagtig samme position som før.
Jeg trækker på skuldrene og går videre.
Jeg nyder Pinese, men ante er øget betydeligt på vores sidste dag, startende med et drift-dyk ved Mayreau Gardens.
Mayreau, nordøst for Union og Grenadinernes mindste beboede ø, er en del af Tobago Cays Marine Park, som rækker ud øst for øen.
Der er forslag om at udvide denne reserve, hvilket kan bringe den tættere på PSV. Mayreaus 300 indbyggere vil dog tage lidt overbevisning om fordelene, fordi deres liv i høj grad er dedikeret til fiskeri.
Senere samme dag nævner jeg dette for Sinbad, som kommer fra øen og hjælper den britiske skipper Jeff Stevens med at sejle PSV's 15 m sejlsloop Beauty.
Naturligvis er det meget godt for nogle flyvende besøgende at fortælle om, hvordan fiskere drager fordel af overløbet fra foryngede bestande af fisk i et havreservat, men sådanne gevinster er langsigtede. Her og nu er hans svar: "Kom nu, makker, vi skal spise!"
Og da jeg på det tidspunkt sidder på en yacht og hygger mig med frisk grillet sværdfisk og hummer samt mørbrad, beslutter jeg mig for ikke at forfølge emnet.
Mayreau Gardens-driften begynder med, at Dan, Alex og jeg savner den tilsigtede kanal på vores nedstigning, og da vi finder, at strømmen er for stærk til at kæmpe, er vi nødt til at gå op igen for et nyt skud.
Vores genindtræden er lidt forsinket, fordi kaptajnen i første omgang følger den anden gruppes bobler, og det følgende er en tydelig demonstration af, hvor dårligt lyden af ​​fløjter bærer på havet, hvor højt de end lyder for blæseren.
Men vi er snart genforenet med de andre, og ikke længe efter beslutter Gilan sig for at ligge ned på havbunden.
Jeg ved hvorfor. Jeg har forgæves forsøgt at fotografere rislen af ​​bobler, der stiger gennem en plet af mørklagt sand, og stedet, hvor Gilan ligger, giver et grafisk indtryk af varme, der kommer fra jordens tarme.
Kom så lavt som muligt på omkring 24 m, og du kan mærke varmen fra den undersøiske vulkan kaldet Hot Springs.
Afdriften afslører mere af den frodige bløde koral og masser af farve. Der er endnu en genert sygeplejerskehaj og flere jomfruhummere, en lille kriblet kofisk med sine skarpe horn og overalt tykke skyer af lyseblå ung kreolsk leppefisk.

SÅ NU ER VI NED TIL den sidste undervandsoplevelse, og selvom det er det nemmeste dyk, skuffer det ikke.
Nogle vrag har bare en uhåndgribelig kvalitet, og den opretstående, knækkede og rigt bevoksede HMT Puruni, selvom den kun er omkring 30 m lang, er en af ​​disse.
Vi ser på resterne af en britisk patruljebåd, der oprindeligt blev bygget på Tyne som en trawler i 1905. Hun ser ud til at have fragtet passagerer og gods rundt i Guyana (Puruni er en flod i det sydamerikanske land), da hun var rekvireret af Admiralitetet i marts 1917 og udstyret med et par 13-punds kanoner.
I den sidste del af 1. verdenskrig reagerede de allierede på frygten for ubådsaktivitet, der strækker sig ind i de caribiske farvande.
Jeg ved ikke, om Puruni så nogen handling, men hun endte på et rev i Saline Bay ud for Mayreaus nordvestkyst den 29. august 1918 efter at have brækket sig løs fra sin ankerplads i en storm. Hendes synke på omkring 11 m efterlod, hvad der ville være en lavvandet legeplads for dykkere et århundrede senere.
Stævnen har adskilt sig fra resten af ​​vraget og står fotogent på enden i en hvirvel af kreolsk læbefisk, snapper og sergent-major.
Den kollapsede midtersektion med en fremtrædende kedel er omfattende koloniseret, og mens jeg optræder rastløse ottetal rundt omkring på stedet støder jeg på par af både hummere og hvad der ser ud til at være guldkronede havgudinder (mindre eksotiske end de lyder – de er nøgensnegle, men ikke så almindelige i disse dele). Endnu en sygeplejerskehaj forsøger at få noget kip under kedlen.
Agterstævnen står perfekt oprejst, med storøjede egern, der trænger sig sammen i mørket bag de to propeller og aksler, som de gør. Den høje rorstolpe står stolt af dækket, der stønner under vægten af ​​et århundredes vækst.
Dykkerbåden slipper mig på en sandbanke sammen med resten af ​​pressefesten, og vi snorkler alle ud til Skønheden og ser ud til grønne skildpadder på vejen. De er i nærheden, men ingen nærbilleder. Vi tager tilbage til PSV under sejl efter frokost.
Dykningen og opholdet er nemt og passer ind i hele PSV's etos, hvor standardindstillingen er Slap af. Jeg har lige fået fjernet de sidste rester af det 21. århundredes pres – og nu er det tid til at flyve hjem. Det er okay, jeg ved du føler med mig!