DAN BURTON fotograferer Bunaken ved hjælp af vidvinkel

INDONESIENS DYKKER

Du behøver ikke at være makrofotograf for at få dine kicks i North Sulawesi, som vidvinkelmanden DAN BURTON finder ud af på Bunaken. Hvorfor forlod han det så længe?

Efter 28 år væk, er jeg endelig vendt tilbage til Indonesien, men denne gang til den magiske ø Bunaken.

Min sidste tur var tilbage i begyndelsen af ​​1990'erne, hvor jeg tilbragte en måned meget længere sydpå, hvor jeg rejste gennem og dykkede Bali, Lombok og nogle af naboøerne. Jeg husker, hvor uberørte nogle af disse steder var, og spekulerede på, om Sulawesis rev i dag kunne være lige så gode, som de sydlige rev havde været dengang.

Den 13-timers flyvning til Singapore blev efterfulgt af en XNUMX-timers flyvning til Manado, hovedstaden i North Sulawesi.

I de sidste par årtier har dette været porten til det dykkested i verdensklasse for dykkerfotografer i verdensklasse, Lembeh-strædet, men jeg var ivrig efter at finde ud af, hvad Bunaken havde at byde på.

Den lille ø ligger kun 45 minutters bådtur fra Manado, beliggende i National Marine Park, der blev etableret for 30 år siden, og det charmerende Bunaken Oasis Dive Resort ligger i tæt skov på den vestlige side af øen.

Resortet skiller sig ikke ud, når det ses fra havet, men smelter sammen i landskabet bag mangroverne. Det er et stilfuldt og luksuriøst 5* etablissement beliggende på siden af ​​en bakke, med klassiske bungalows med enestående panoramaudsigt.

Dykkercenterledere Spencer og Chi sørget for en guidet tur på stedet og de overdådige og veludstyrede dykkerfaciliteter, som inkluderer et airconditioneret kamerarum med en lille bænk og opladningsområde til hver fotograf.

Men stedet er også velegnet til de dykkere for hvem fotografering er ikke alt. Vi fik at vide, at de kan vælge mellem 68 dykkersteder alle inden for fem til 90 minutter fra resortet.

Bunakens menu omfatter væg-, mangrove-, sortvands- og møgdyk, rev draperet i skildpadder og et vragdyk 45 minutter væk. Usædvanligt er der også en veludstyret teknisk-dykning facilitet for dem, der ønsker at udforske dybere eller længere.

Næste morgen blev vi ført over det glasagtige hav på en modificeret traditionel indonesisk dykkerbåd, og 20 minutter senere nåede vi frem til Mike's Point, opkaldt efter en amerikansk dykker. Guiderne Didi og Cindy orienterede os, og det hjælpsomme dykkerteam satte vores kit op.

Fra vores baglæns rulle gik vi ned til toppen af ​​revet. Mit første syn var en skole af dansende gule pyramidesommerfugle, der snoede sig og drejede sig i det plettede sollys.

Didi tog os med til et område, hvor der var en chance for at se pygmæ søheste.

En mester i at spotte makromotiver fandt han hurtigt en Pontohi gemt væk på en lille koral. Denne type pygmæ søheste blev opdaget på øen i 2004 af Hence Pontoh, en af ​​resortets guider – og han var på dykket med os.

Det var den første Pontohi, jeg havde set, og jeg kunne ikke tro, hvor lille den var, men jeg forstod hurtigt, at når man først fik øje på, dukker der små væsner op overalt.

Makro var aldrig min ting, men den tekniske udvikling har gjort det muligt for fotografer at fange stadigt mindre motiver – og afsløre hidtil ukendte arter år for år.

Jeg var udstyret med en fiskeøje-linse, så jeg havde ingen mulighed for at fange dette sarte væsen, men hukommelsen er indprentet i mit sind for evigt.

I dybet under os patruljerede et par hvidspidshajer på muren. Disse slanke jægere holdt sig på afstand og iagttog os med forsigtighed. Hajer kan være svære at komme tæt på, især når man har et kamera – nogle siger, at elektriske signaler i vandet fra kameraet/blitzen kan afholde dem fra at komme tættere på.

Jeg forsøgte at falde ned og bevæge mig snigende ind uden uvedkommende bevægelser, men de så mig komme og svømme væk, hvilket efterlod mig frustreret.

Efter at have udforsket i en times tid gik vi til toppen af ​​revet, hvor vi så en vidunderlig, farverig samling af uberørte hårde koraller.

Store bordkoraller spændte over den øverste rev, og blandt dem en stor grøn skildpadde, der tærede på nogle bløde koraller. Jeg flyttede ind i nærheden og brugte et par minutter på at tage billeder af Cindy, som også blev transfikseret af skildpadden.

Derfor fangede mit øje og pegede på en lille, men meget giftig båndet søslange, der jagtede i koralhovedet. Det lykkedes mig at komme meget tæt på, fordi den ikke var interesseret i os, så jeg kunne tage billeder af en art, jeg aldrig har fotograferet før.

Den kan holde vejret i mere end 12 timer og dykke til mere end 250 m, og er sandsynligvis en af ​​de mest afkølede arter under vand.

Øen har en tilstødende uddød vulkan kaldet Manado Tua (eller Old Manado). Jeg var ikke overbevist om, at den ikke længere var i live, fordi der altid så ud til at hænge en dvælende sky ovenover, der lignede røg! Vulkanen tårner sig op til 800 m og fortsætter til store dybder under havoverfladen, hvilket gør den til et perfekt sted at se større pelagiske arter.

Vi tog derover for at tjekke ud et yndet dykkersted med guider, Fukui Reef. Dette dykkes kun ved visse tidevandstilstande, fordi strømmene kan være ekstremt stærke. Risikoen for grimme nedstrømme gør nogle af væggene næsten umulige at dykke.

Derfor foretog en strømkontrol, derefter lavede gruppen en negativ nedstigning, faldt ned ad skråningen og drev forsigtigt af sted.

Vi fik besked på at holde godt øje med større arter i det blå. Alt var roligt, indtil de skolende rødtandsudtrækker lynhurtigt forsvandt ind i revet.

Hvad sker der? Inden for få sekunder dukkede to store hundetand-tun op fra mørket nedenfor. Sølvtorpedoerne skød frem og tilbage i skolen af ​​sølvsider og plukkede hjælpeløse fisk ud. Dette hektiske baghold var dog spændende at se, da fiskekuglen svajede frem og tilbage i panik.

Mine pulser skyndte sig, og jeg kunne ikke forudse, hvad der nu ville ske. Så, på et øjeblik, stoppede kaoset, og revet var tilbage til det normale.

Vi forlod revet og gik ind i et åbent område, hvor jeg så den største kæmpemusling, jeg nogensinde havde set sidde på et åbent sandområde.

Kæmpebløddyret sad med sine farvestrålende kapper på vid gab og rykkede for hver bevægelse, som vi inspicerede det.

Mit første møde med en havde været i Australien på min Open Water kursus i 1988. Min instruktør havde advaret mig alvorligt om at få min fin fanget i de gabende kapper, eller drillede han mig?

Måske havde han set for mange Tarzan-film i 1970'erne!

Under mit besøg Jeg udførte et par tekniske dyk til 50 m på en væg, og havde også chancen for at dykke det eneste lokale vrag, Molas.

De tilgængelige oplysninger om det er ikke så pålidelige. Nogle siger, at det var et japansk fragtskib; andre, at det var et kinesisk kommercielt jernskib. Lokale mennesker, der har forsket noget, mener, at skibet faktisk var hollandsk og sank nær slutningen af ​​2. verdenskrig.

Molas ligger i en dybde mellem 22m ved stævnen og 41m agterstavnen nær fastlandet en kort sejltur fra Bunaken. Vi besluttede at dykke den ved at bruge luft med nitrox 50 og ilt for at give os en 40-minutters bundtid med en let deco.

Vi faldt ned af skudlinjen i et grønt mørke, og omkring 10 m nede dukkede stævnen langsomt op.

Skibet sidder oprejst på en sandet havbund, og over stævnen har bagbords ankerkæde viklet sig ud og strækker sig ned til havbunden 15 m fra skroget, men uden tegn på ankeret.

Vi gik ned i styrbords side og kunne se, at daviterne var blevet forlænget, hvilket måske tydede på, at besætningen var undslippet i bådene under forliset.

Lige ude i sandet ligger det enorme damprør, som ser ud til at være blevet revet af - men var det fra forliset eller en anden fartøjssammenfiltring fra overfladen?

Jeg havde set denne type skade, da jeg dykkede i Stella Polaris-vraget i Japan.

Spencer førte an efterfulgt af Cindy. Vi gik mod agterstavnen og dykkede derefter ind under skroget for at se de resterende propeller dybt dækket af årtiers koralvækst.

Efter et par minutter brugt på at gå på opdagelse under skroget gik vi op over agterstavnen til dækket ind i overbygningen. Efter mange års forringelse så alt ekstremt skrøbeligt ud.

Spencer førte os forsigtigt gennem skeletstrukturerne, mens vi gled gennem de sildige korridorer.

Det er altid en fantastisk følelse, når du går gennem et nyt vrag eller ned ad en ny passage. Det lader dig undre dig over, hvor du vil komme ud, eller hvad du vil se rundt om det næste hjørne!

Da jeg kiggede over bagbord, kunne jeg se en stor bule i skroget. Den åbnede op i en rive gennem metallet og viste alle tegn på en bredside ramning, så måske var dette Molas' sidste undergang.

Vi kom til agterstavnen og op ad skuddet og brugte de sidste 15 minutter på at dekomprimere under bådene, mens vi så det marine liv gå forbi.

Bunaken Oasis har vundet priser til dels på grund af dens stærke vægt på etisk drift, hvilket sætter den på forkant med spillet.

For eksempel har den elimineret plastik tasker fra resortet, producerer sit eget ferskvand og dyrker 40 % af sine egne grøntsager. Listen bliver ved og ved.

Holdet har tydeligvis arbejdet hårdt for at komme derhen, hvor de er, og presser hårdt på for at gøre resortet stadig grønnere.

Det har nu også Oasis Foundation, som frigiver reddede og sårede unge skildpadder leveret af lokale fiskere. Gæster kan blive involveret i disse programmer og også hjælpe med at plante mangrover i deres planteskole uden for hotellet.

Siden introduktionen af ​​havparken har regionen og dens marine liv trives - lad os håbe at se den indonesiske regering implementere havparker over hele landet!