Komodo på en snøre

INDONESIENS DYKKER

Nå, måske strækker snørebåndet det lidt, men det behøver ikke at koste en monarks løsesum for at nyde det, der i øjeblikket betragtes som et af verdens mest spændende dykkersteder - sådan siger TOM VIERUS

INSTRUKTØR JORGE HAVDE har allerede orienteret os om, at strømmene ville være stærke ved haglgeværet, sandsynligvis stærkere end noget, jeg havde oplevet hidtil.

I forventning om et spændende dyk, blev vi droppet af de to joller for enden af ​​en kanal mellem øerne Gili Lawa Laut og Gili Lawadarat og faldt straks ned til murbrokkerbunden på omkring 25m.

En relativt mild strøm førte os blidt gennem kløften, vores øjne store for at se potentielle store rovdyr passere igennem. Udover hajer er djævlerokker regelmæssige besøgende, men indtil videre koncentrerede jeg mig om de farverige bløde koraller og imponerende havfaner, som ikke manglede vidvinkelfotografiske muligheder.

Vi nåede en stor, beskyttet sandbundet arena, Fish Bowl. En gruppe kæmpe trevally svævede i den udsatte strøm omkring 10m over os. Blot et par meter længere fremme beskrev en tæt gruppe snappere cirkler rundt om arenaen, der susede over hovedet, mens de nød en pause fra strømmen.

Efter et par minutter fortsatte vi mod Shotgun ridge. Vi steg et par meter op, og en af ​​vores guider var den første til at "tage turen", og forsvandt over højdedraget med stor fart.

Den ene efter den anden fulgte vi ham ind i haglgeværet, men før jeg gjorde det, sikrede jeg mig, at min strømkrog var tilgængelig og mit store kamerahus fastgjort til min BC.

Der var ikke andet at gøre end at give slip og omfavne turen. Jeg fløj virkelig, da jeg passerede over skråningen. For at få en bedre fornemmelse af strømmen greb vi nogle døde koralklipper blot et par meter bag skråningen og holdt fast og svævede.

Efter et par intense sekunder gav vi slip og brugte resten af ​​dykket på at drive i 10-15m, forbi vidunderlige koralhaver og fiskesværme på vores vej.

Jeg kunne se, hvordan dette dyk fik sit navn. Det var virkelig som at blive skudt ud af fiskeskålen og ind i et drivdyk.

Ikke alene byder Komodo National Park på et stort udvalg af fiske- og koralarter, men en lang række forhold for stort set enhver dykker.

Komodo havde længe stået på min ønskeliste. Udover livet under vandet var jeg ivrig efter at se de berømte komodo-drager tæt på. Så da jeg havde chancen for et par fotografiske opgaver i Indonesien, stod det klart for mig og for min partner, at vi på en eller anden måde skulle nå nationalparken.

Adskillige rapporter på internettet anbefalede liveaboard-ture, fordi nogle af dykkerstederne i og omkring Komodo-øerne er udfordrende at nå med dagbåde.

Som en foto-journalist, der lige har afsluttet et postgraduate kursus i havbiologi, jeg er ikke ligefrem ved at drukne i penge, og udgifterne til liveaboard-ture kan nemt nå op i tusindvis. Men nogle undersøgelser førte os til Amalia, en båd bygget i 2014, drevet af Uber Scuba Komodo og modtog fremragende anmeldelser.

Så jeg ville ikke skrive om en af ​​de både, som kun et mindretal af dykkere kunne forestille sig at betale for.

Et par uger senere var vi på færgen fra Sumbawa (en af ​​de nærliggende indonesiske øer) på vej mod byen Labuan Bajo, dykkerhjertet i Flores og knudepunktet for ture ind i Komodo National Park.

Labuan Bajo består af en hovedgade, der strækker sig langs kysten og er proppet med snesevis af dykkercentre, restauranter og turistkontorer. Som sådan vil de fleste rejsende finde det, de har brug for, uden at skulle rejse lange afstande.

DEN TRAVEL UBER SCUBA Kontoret var nemt at finde, og efter en hurtig check-in så vi frem til en fire-dages tur gennem det centrale og nordlige Komodo.

Efter næsten 40 års naturbevarelse ville jeg blive overrasket over at finde en dykker, der ikke har hørt om skønheden ved Komodo National Parks rev, og de fleste af os vil have set Komodo-drager i dokumentarfilm.

Parken består af tre hovedøer (Rinca, Padar og, den største, selve Komodo) og flere små. Oprindeligt etableret i 1980 for at beskytte verdens største firben, blev det udpeget som et verdensnaturarvssted af UNESCO i 1991.

I dag er det ikke kun drager, men også den utrolige variation af arter under vandet, der tiltrækker naturelskere fra hele kloden.

Parken ligger nær hjertet af Koraltrekanten, det område, der omfatter den højeste mangfoldighed af marine arter, og dens placering mellem det Indiske og Stillehavet resulterer i, at gigantiske vandmasser skubber gennem de smalle passager mellem øerne.

Afhængigt af tidevandet indeholder disse både køligt og varmt vand, der løber enten fra nord til øst (Pacific) eller øst til nord (indisk).

Denne blanding af vand resulterer i et yderst produktivt miljø, såvel som de stærke strømme, der er forbundet med området. Dykkerstederne myldrer med liv og kan prale af mere end 1000 fiskearter og næsten 300 arter af koraller, med flere arter af hvaler og delfiner, der regelmæssigt krydser disse farvande.

Til sammenligning er der kun omkring 600 fisk og 60 arter af koraller i Caribien. Vi forventede farverige, fiskerige dyk under potentielt udfordrende, men interessante forhold. Efter flere uger på Bali og Sumbawa havde vi allerede smukke dyk og strømme under vores bælter og forventede meget.

Tidligt næste morgen gik vi ombord på en af ​​de lange, smalle lokale transportbåde og nød 90 minutters smuk natur, mens vi lærte vores medpassagerer at kende. Uber Scuba tilbyder seks- og tre-nætters ture, og gæster på den kortere tur kan udveksles på denne måde, uden at Amalia behøver at vende tilbage til Labuan Bajo. Dette giver den mulighed for at krydse Komodo National Park året rundt i en ugentlig rytme.

Da vi rundede det sidste næs, svævede Amalia i fuld pragt i de små bølger. Vi aflastede bagage og fortsatte ligeud til en af ​​ranger-stationerne, hvorfra komodo-dragerne kunne besøges. Dette ville være en velkommen del af dykkerturen, især da vi ville have lidt tid at bruge på Flores bagefter.

Vores vandretur var ganske kort, og de fleste af dragerne døsede næsten ubevægelige, skygget for middagssolen, men det var en fantastisk oplevelse. Hvis du vil se maksimal øgleaktivitet, bør du planlægge mindst en ekstra dag og overveje en ekstra tur.

ET PAR TIMER SENERE Jorge Trueba, en af ​​grundlæggerne af Amalia-projektet, orienterede os om sikkerhed, dykning og selve båden.

Udover skroget, så det ud til, der var lidt tilbage efter dets ombygning tre år før for at forråde dets tidligere historie som transportfartøj. Nu er der plads til 10 dykkergæster og otte mandskab.

Mit kamerahus var tæt, indstillinger sat, dykkerudstyret klar og tanken fyldt til 210 bar. Vi tog vores positioner på de to 7 m glasfiberbåde og satte kursen mod en plads et par hundrede meter væk.

Vi forsvandt under bølgerne og blev straks budt velkommen af ​​farverige koralskove og en tæt sky af små revfisk.

Vi dykkede i tre grupper og på lidt forskellige ruter og undgik enhver antydning af "dykkerstop" (en ekstra fordel ved at dykke fra et liveaboard i stedet for en dagbåd). Vi stødte snart på en lille gruppe hvidspidsrevhajer, der hvilede under bordkoraller. Fem minutter senere svømmede en stor skildpadde forbi og virkede næsten overrasket over at se os, før hun gik videre for at nappe nogle koraller.

Tilbage ombord havde den talentfulde bådkok allerede forberedt eftermiddagssnacksen og bød os velkommen med frisk frugtjuice.

Vi slappede af i de enorme sækkestole på soldækket og nød de tropiske solstråler på vores hud. Næste på programmet var det eneste natdyk.

Jeg trak mig tilbage til vores sød kabine og byttede min vidvinkel ud med et makroobjektiv og sørgede for at lys og batterier var fuldt opladet.

Mørket gjorde intet for at mindske revenes imponerende karakter og afslørede en række tobis og muræner, søheste, havsnegle i alle nuancer og endda en flamboyant blæksprutte.

De følgende dage bragte nogle vidunderlige dyk. Udover kæmpe sweetlips og whitetip revhajer ved Castle Rock, stærke strømme ved Golden Passage og spektakulære koralrev ved Tatawa Besar, dykkede vi også Batu Bolong, for mig højdepunktet.

Ved overfladen afslører den lille sten intet af, hvad der ligger under den - en skråning, der er bevokset med koraller, der på nogle punkter styrter lodret ned til omkring 70m. Dette er jagterritorium for pelagiske fisk – tun, makrel og grå revhajer.

Som med næsten alle dykkersteder i parken afgør strømmen i sidste ende, om dykket er muligt eller ej, og i denne forbindelse er instruktørernes erfaring uvurderlig. Normalt hopper de i vandet for en sidste minuts kontrol og bestemmer strømmen fra observation af fiskeadfærd og vandbevægelse.

Vi fangede et godt tidsvindue ved Batu Bolong, med kun en ret let nordlig strøm men masser af revfisk. Det var ikke nemt at beslutte, hvad man skulle fokusere på der.

En gigantisk muræne svømmede frit over revet til den ene side af os, mens over vores hoveder beskrev silhuetterne af jagende makrel cirkler. Det er sædvanligt at dykke på den beskyttede side, fordi den udsatte position på dette dykkersted ofte forårsager uforudsigelige strømme, hvilket resulterer i hvirvelvandsbevægelser, der kan ryste dig som at vaske i en maskine.

Vi holdt os bag klipperne for at undgå strømmene på den udsatte side og tilbragte de sidste minutter i det lave vand, som vrimlede med liv. Den sene eftermiddagssol strømmede gennem de øverste vandlag på revet og fremtryllede et smukt lys.

Den sidste aften gennemførte vi tre vidunderlige dyk, før vi ankrede i en beskyttet bugt. Jorge havde meddelt, at vi ville lave en landing, men havde ikke lovet for meget.

Jollerne flyttede os til en af ​​de mange afsidesliggende strande, hvor nogle af besætningen havde haft travlt i nogle timer med at forberede pladsen. Stole, tæpper, et kæmpe bål, musik og endda en lille sandtrappe ventede os.

Vi landede lige i tide til en solnedgang, der farvede himlen blodrød og dyppede dette fotogene landskab i pragt. Da jeg så disse storslåede omgivelser med en kold øl i hånden, blev jeg næsten en smule sentimental over, at det var slut.

Men der var endnu to dyk tilbage, før vi skulle tilbage til Labuan Bajo. Da vi så indoneseren danse ved bålet, blev vi et par timer, før vi gik ombord på Amalia og faldt glade i vores senge.

10^TH OG ENDELIG dykket var ved Manta Point. Dette er normalt også vært for flere dagbåde fra Labuan Bajo, så dykkene har en tendens til at være mere overfyldte end på mange af de andre steder i parken. Det er et langt drivdyk udført i zigzag-mønstre fra rensestation til rensestation i en stor ørken af ​​murbrokker.

Med lidt held kan du observere manta-sammenlægninger på op til 15 dyr, fik vi at vide. Heldet manglede dog, og vi fik kun øje på én manta rokke, som forsvandt meget hurtigt i det fjerne. Dykket var dog stadig sjovt, og vi stødte på to små stimer af sjældne store bumphead-papegøjefisk samt nogle unge sorttip-revhajer.

Efter en god times tid kom vi endelig frem for at blive fisket op af vandet af Amalia-mandskabet. Dagene bag os var fulde af indtryk af den slags dyk, man ikke oplever hver dag, og jeg ville have brug for et stykke tid til at bearbejde dem alle – for ikke at nævne min portefølje af nye fotografier.

Jorge foreslog, at vi skulle vende tilbage i vintersæsonen, hvor forholdene er bedre for den sydlige del af parken.

Jeg kunne sagtens være blevet ombord og etableret et nyt hjem på båden, men indtil videre måtte vi sige farvel til Komodo, dog ikke uden et "vi ses snart".