INDONESIEN DYKKER SPECIAL
JOHN LIDDIARD overvejer Raja Ampat og fordelene ved ikke at være på et liveaboard
RAJA AMPAT UDEN et liveaboard?
Jeg troede, at alle gjorde Raja Ampat ved liveaboard, men det var det åbenbart ikke. Der er også nogle ø-resorts.
Et feriested på øen passer mig faktisk godt. Misforstå mig ikke, jeg kan godt lide liveaboard-dykning. Et krydstogt kan dække et stort område og udvælge alle de store dykkesteder, så de er gode til at få overblikket.
På den anden side, når en feriestedsplacering er rig på dykning, kan du dykke et andet sted hver gang uden gentagelser og komme til at opleve stedet i mere dybde.
Hvis du ønsker at gentage et websted, kan du gå tilbage dag efter dag - båden er ikke gået videre. Hvis du stadig vil have de store navnesteder, vil der være et par inden for rækkevidde af feriestedet, bare ikke dem alle.
Tænk på Papua Paradise som et spredt træ-liveaboard på pæle, der ikke bevæger sig. Resortet fungerer stort set på samme måde. Båddykning er sat op til to dyk om morgenen, et om eftermiddagen, så et i skumringen og et natdyk, hvis du virkelig vil pakke dem ind.
Raja Ampat er hovedsageligt kendt som et fiske- og rev-sted, men dette er Indonesien, så makromuligheder er uundgåelige.
Vores opvarmningsdyk er på Pator Reef, en knapt nedsænket bred, der strækker sig ud fra et næs. Koralklipper går ned til en skråning af murbrokker og sand. Vores guide peger straks på en havagurk med bittesmå kejserrejer på ryggen.
Da vi er startet i det små, bevæger vi os op på skalaen med en wobbegong beliggende i en kop hårde koraller, så dukker der mere op, mens vi går langs revet. Wobbegong er australsk for kvasttæppehaj, og jeg har aldrig set så mange af dem.
Disse gigantiske pjuskede bagholdsrovdyr er overraskende velcamouflerede og føjelige nok til at ligge der, mens vi skiftes til at tage billeder.
Bag en slumrende wobbegong kigger et stort hvælvet øje ud af en skyggefuld sprække. Når jeg kigger ind, kan jeg beskrive ejeren af øjet som en krydsning mellem en pufferfish og en scorpionfish. Det er en tudsefisk, så uattraktiv, at jeg kan forestille mig, at den dukker op om natten for at holde en grim konkurrence med wobbegongen.
Mellem dykkene træder vi i land ved en lokal landsby. Nogle dykkere begiver sig ud for at udforske; andre bliver på cabana lige tilbage fra enden af anløbsbroen. Det er en chance for at pille våddragter af, tørre ud og nyde nogle donuts.
Ja, donuts – hver morgen leverer feriestedets køkken en massiv forsyning. Nogle forbliver almindelige, nogle er dyppet i toppings, der inkluderer chokolade, nødder og drys. Det er værd at dykke bare for donuts mellem dyk.
En stor stålfærge nærmer sig anløbsbroen, den slags dobbelt-endede færge man ser transportere biler over fjorde i Norge og lægge til kaj til en betonrampe. Sigter dette monster virkelig på at komme sidelæns til T-enden af denne lille træbro?
Vores bådbesætning flytter hurtigt dykkerbåden længere tilbage på anløbsbroen og ud af færgens vej. En landsbykvinde løber langs anløbsbroen skrigende og vinker den af sted. Ikke at det har nogen effekt.
Den høje side af færgen bliver fanget af vinden, kaptajnen mister kontrollen, og den ene ende af T'et bliver ødelagt. Færgen ligger nu "til kaj"; passagerer strømmer i land. Vi tager afsted til vores andet dyk, før ekstranummeret med at se den afgå.
TILBAGE PÅ RESORTET, vores bådkaptajn viser, hvordan det skal gøres, og håndterer båden dygtigt mod en stærk pålandsvind for forsigtigt at kysse dykkercentrets anløbsbro, mens rebene bindes.
Efter en to-tanks morgentur og frokost går vi rundt på bagsiden af Birie-øen. Her har Papua Paradise en anden anløbsbro til arbejde, hvor forsyninger landes, både tankes op og cylindre pumpes. Det holder balladen væk fra boligen foran.
Bagsiden af Birie vender ud mod den meget større Batanta-ø og skaber sammen med andre små øer en beskyttet lyd.
Nedbør fra Batanta løber ud i havet med tilhørende næringsstof for at give et lidt flodmundingsmiljø. Det er ikke rigtig møgdykning, men mudret nok til at være fremragende til små væsner.
Førstepræmien går til en funky klædt halameda-krabbe, der udgiver sig for at være en alger. En 2 cm grøn edderkoppekrabbe, der har slået sig selv i hovedet med en overdimensioneret grøn stridsøkse.
Vores guide kalder mig væk fra en pjaltet udseende dværgpipehest til en lilla gorgonian. Jeg kan allerede nu gætte på, at han har fundet en pygmæ søhest, som viser sig at være en af de mere almindelige klumpede Bargibants varianter.
Senere i dykket peger vores guide på en lille gul klat på en hydroid dækket af gule sækdyr. Mit syn er ikke længere 20/20, så jeg kæmper for at skelne en Pontohs pygmæ søhest uden at se gennem min kameralinse, men denne klat er i en så vanskelig vinkel, at jeg ikke engang kan gøre det uden risiko for at slå alt omkring den. Jeg vinker ham afsted og passerer.
Disse to hændelser har en utilsigtet bivirkning. På en stormfuld dag, hvor vi kun kan dykke i det beskyttede vand bag øen, spørger vores dykkerguide, hvilket makromotiv vi helst vil have ham til at finde til os. Han nævner, at han ikke har ledt efter søheste, fordi jeg ikke er interesseret i dem!
Misforståelser rettet, pygmæ søheste er der masser af.
FORSIDEN AF Birie Island vender ud mod Dampier-strædet. Morgendyk går normalt ud i eller langs forhaven efter klart vand, fisk og rev, og eftermiddagsdyk er enten i nærheden i forhaven eller rundt til baghaven.
På den modsatte side af sundet ligger den lange ø Mansuar, langt nok væk til en dagstur med tre dyk og en madpakke. Vi ankommer til Cape Kri, og tre liveaboards er der allerede, en lige ved at afslutte og to forbereder sig på at dykke. Dette er et af de store navnesteder på alles rute.
Med en strøm langs revet køres dykket som en drift. Den del fungerer godt. Jeg bemærker kun lejlighedsvis dykkere fra andre både langt væk, og det er næsten lige så godt som at have stedet for os selv.
Det er dog ikke et vellykket dyk for mig, da jeg indser, at jeg har forseglet mit kamerahus uden at tænde for stroboskop-triggerkredsløbet. Naturligt lys vil ikke yde retfærdighed til de store stimer af barracuda og jack langs højderyggen, så jeg sætter mig tilbage for at flyde med og nyde dykket – hvilket gør underværker for mit luftforbrug.
Vi går videre til en anløbsbro ved Sawandarek, hvor der er endnu mere travlt med liveaboards. Mellem donuts åbner jeg mit hus og tænder for stroboskop-udløseren.
Vores guider har en snedig plan, og giver os 15 minutters ekstra overfladeinterval, og flyt derefter båden for at falde ind væk fra anløbsbroen og dykke den modsatte vej rundt til alle andre.
Sweetlips er så smukke fisk at fotografere, og en stor stime over en kålplads af koraller er mest samarbejdsvillig. Først tror jeg, at det hele er søde bånd, så læg mærke til en diagonal båndet version tæt på forsiden af pakken.
Det er et velkendt adfærdsmønster, og havreservatet Raja Ampat tillader, at sådanne stimer ikke bliver fisket.
Mens vi arbejder tilbage mod anløbsbroen, er pletter af koralbrokker lagdelt med store gitter af stål og korallkviste påsat, en del af et rev-restaureringsprojekt. Ud over almindelige gitter er stålværket blevet svejset ind i kæmpe skildpadder, djævlerokker og andre havdyr.
I en lysning blandt dette koralbeklædte stålværk stopper jeg ved en kæmpe musling så stor, at Hollywood ville have den til at sluge en dykker hel eller endda en lille hest.
På lavvandet under anløbsbroen har omkring 90 % af fiskene samlet sig til én stor samling, med forskellige sweetlips og snapper blandet sammen i den beskyttende kugle. Resten er spredt ud i et og to og laver normale fisketing.
Liveaboards ser alle ud til at være på vestlige ruter. Til frokost og vores tredje dyk går vi østpå til en anden anløbsbro ved Yenbuba og får stedet for os selv. Slutningen af dykket under anløbsbroen er bemærkelsesværdigt ens, med store blandede kugler af sweetlips og snapper.
Forskellen er den måde, vi når dertil, forsigtigt driver langs en stor koralskråning med skildpadder, flere søde læber og en stime af flagermusfisk. Og det er den eneste dag, hvor vi møder andre dykkere.
Cirka halvvejs på tværs af Dampier-strædet ligger den lille ø Wai, en næsten cirkulær klat sand og jungle midt i ingenting. Det er tæt nok på Papua Paradise, at vi kan gøre det som en morgentur, når tidevandet er rigtigt. Når tidevandet er forkert, kan der være store strømme.
Fra 20m kan jeg se propelbladene stå op fra P-47'erens store radialmotor. På 5 m dybere flader skråningen lidt ud, og tæt på er det tydeligt, at flyvraget er på hovedet. Det er så bevokset med koraller, at det nogle steder er svært at sige, hvor revet stopper og vraget starter.
Ændringen i revets hældning og højden af halen betyder, at der er plads til at kigge nedenunder og opad i cockpittet for at se pilotens sæde, rorpedaler og instrumenter.
Dykke-planen fungerer fint, max ud på 30m med en blid stigning langs revet, der bliver til et almindeligt rev-dyk.
Det er som to dyk i ét, men bortset fra to meget venlige høgnæbskildpadder, er revet ikke så godt som et andet dyk, vi laver længere rundt om Wai mod vest.
Udstødelse af Tubby-flyvning
Den 21. oktober 1944 lettede de syv enmotorede P-47 Thunderbolt jagerbomber fra Tubby-flyet fra Noemfoor Island for at angribe japansk skibsfart i Ambon havn, omkring 750 miles væk og tæt på grænsen af deres rækkevidde.
Efter at have brugt længere tid end forventet på målet, var flyet lavt på brændstof på vej hjem. Navigation blev kompliceret af at køre rundt i dårligt vejr, og da dagslyset svandt, blev det besluttet at droppe tæt på Wai-øen.
Piloten med mest brændstof klatrede og pingede sit nødfyr, og alle syv fly faldt med succes.
Næste morgen blev endnu en flyvning af P-47'er og en PBY flyvebåd sendt for at lokalisere og redde de nedskudte piloter. PBY hentede to, der var nået ind på øen, og yderligere to fra havet.
En anden PBY blev tilkaldt for at hente en anden pilot, der efterfølgende blev observeret på øen, og de sidste to blev hentet op af havet senere samme dag.
Tre af vragene er fundet, et brækket i 2m og andre på 28m og 38m. I betragtning af placeringens afsides beliggenhed er det kun vraget i 28m, der nu er dykket.
ET PAR MIL øst for Wai stiger en revlehøj til inden for 5 m fra overfladen for et dykkersted kaldet Manta Wai. Det er ikke et non-stop manta-show – et par korte gennemløb i starten efterfølges af et almindeligt rev-dyk. Strålerne vender pludselig tilbage, da vi begynder at gå op.
Nu er der god grund til at gå over de nominelle 60 minutters dykketid. Vores guide vinker os for at falde tilbage i et par minutter, mens han forbliver over os med DSMB.
Rigtige "in your face" non-stop mantaer kommer næste morgen ved Manta Dayang, på grænsen af morgendyk-ture mod vest. Her krydses en smal kanal af en banke og et rev, og potentialet for nogle aggressivt rivende strømme, hvis det ikke var for slapt vand.
Vi stiller os op langs sandbanken ud mod rensestationen for koralhoveder, og inden for få minutter ankommer mantaerne.
Jeg ser nok færre end de fleste, fordi jeg bevidst er ude i den ene ende. Vi kan ikke komme tættere på rengøringsstationen, så jeg håber, at mantaerne ved at hænge ud til sidst vil svømme hen over mig på vej til og fra deres oprydning.
Strategien betaler sig. Mantaerne har ingen problemer med at flyve inden for berøringsafstand over mit hoved. Nogle gange nærmer de sig forfra men også bagfra, hvor det første syn jeg får er lige gennem gællespalterne bagfra. Det er et af de dyk, hvor jeg har brug for en maske med bakspejle.
Sådan et dyk kunne få resten af en tur til at virke antiklimaktisk, men ikke ved Papua Paradise, med al dens variation.
Jeg slutter ved Sauyador, en pukkel af rev midt i en kanal, et sted hvor strømmen havde været for stærk, hvilket nødvendiggjorde plan B for et par dage siden.
Nu er tidevandet gået videre, og vi har slapt vand, med store stimer af fisk over, væg-til-væg tæppehajer, djævelskorpionfisk, blæksprutte og frøfisk.
Dykningen er måske overstået, men fiskespottet er det ikke. Når jeg kigger ned fra spisestuens balkon, ser jeg sorthajer og rokker patruljere det lave vand under pælene.
Andre dykkere rapporterede tidligere, at de så en dugong fra balkonen - jeg savnede den, fordi jeg var i kamerarummet og rodede med mit kamera på det tidspunkt.
FAKTA-DOKUMENT
ER PÅ VEJ> der8 fløj John Liddiard med KLM via Schiphol til Jakarta, derefter Batic Air til Sorong. Speedbådsoverførslen til Papua Paradise tager omkring to timer.
DYKNING & OVERNATNING> Papua Paradise Resort
HVORNÅR MAN GÅR> Midten af september til midten af juni er bedst. Vandet er roligere og varmere fra midten af november til slutningen af april.
SUNDHED> Kammer i Waisai.
PENGE> indonesisk rupiah.
PRISER> Booking gennem Dyk i hele verden, en 10-nætters helpension med ubegrænset dykkerpakke, fly og transfer koster fra £3990pp. En overnatning kan være påkrævet.
BESØGENDE Information> Rejse til Indonesien
ANDRE FUNKTIONER FRA INDONESIEN DIVER SPECIAL – maj 2019
FERIE NYHEDER INDONESIEN
