Passerer igennem, hvor de ved, hvordan man opfører et show

DE SIGER DET IKKE ER HVIS men når du oversvømmer dit undervandskamera, men jeg har altid troet, at jeg ville være undtagelsen. Min filosofi var at pille ved huset og O-ringene så lidt som muligt, bare skubbe kameraet hurtigt ind og ud i et rent miljø. I årevis virkede mit dovne trick en godbid.

Nu er jeg her på 15 m på et dykkersted, der er mørkt i kølvandet på en storm, og jeg har trykket på knappen, og der er ikke dukket noget betryggende "Canon"-logo op. Mørket i huset er ikke kun fravær af lys, det er havvand.

Sagen er åbnet. Den havde passeret en dunk før dyk i en ferskvandstank, men kan ikke have været helt låst. Jeg gør forgæves anstrengelser for at lukke døren med hesten længe låst, for at tiltrække min kammerats opmærksomhed, for at kontrollere en egensindig fin-strop på én gang. Gå ikke i panik!

Det første dyk i Grenada varede hele fire minutter. Nu sidder jeg på Dive Grenadas båd og hviner efter kaptajnen.

Jeg har fjernet batteriet, dunket både kamera og hus i ferskvand og tørret dem med et håndklæde, men af ​​en eller anden ukendt årsag havde besætningen ikke tænkt på at fylde den store taske tørre ris, som eksperterne fortæller os, at vi har brug for i denne situation.

Sæt kameraet ind, lad være i et par måneder, og alt kan være i orden, siger de. Hvor er det taske ris, når du har brug for det?

Jeg var gået glip af et opvarmningsdyk ved Schwarzwald, som jeg havde dykket før, og da de andre kom op og commiserede med mig over mit tab, var det tydeligt, at jeg ikke var gået glip af for meget.

Og nu skulle vi lave det første af de vragdyk, som jeg havde set frem til, og jeg ville ikke kunne optage det.

Tyrrel Bay var bevidst blevet sænket til 16m kun fem dage tidligere, så vi ville være blandt de første besøgende. Den 32 m Florida-byggede patruljebåd med aluminiumsskrog havde set meget action med Grenadas kystvagt som PB-01 fra 1984, men havde været ubrugt i nogle år.

Grenada Scuba Diving Association (GSDA), som Dive Grenadas britiske ejere Phil & Helen Saye er aktive medlemmer af, havde overtalt regeringen til at sænke Tyrrel Bay som et kunstigt rev nær Boss Reef, og to års forberedelsesarbejde var netop kommet til frugtbarhed.

Mit instinkt, når jeg svæver rundt i det skinnende hvide, opretstående jomfruvrag, er at opsøge de fotogene vinkler, og jeg føler mig selvfølgelig håbløst dårligt rustet, men jeg giver snart bare efter for det sjove, da Cojack fører mig ned gennem en luge, og vi sno gennem de indvendige rum ind i kontrolrummet og op på broen, hvor vi kan stå og lade som om vi fører fartøjet. Maskingeværerne er væk, men alt andet er på plads, fra kompas til telefoner. Det er en dykkerlegeplads.

JEG SIGER IKKE AT BESØGE de samme dykkerdestinationer for ofte, men Grenada er en, der bliver ved med at trække mig tilbage. Dette er bare det første og det mindste af tre vrag, jeg skal dykke, som ikke var på havbunden seks måneder før.

Tro dog ikke, at Grenada kun handler om kunstige rev. Forlis i 2018 (jeg er her i oktober) bringer det officielle tal op på 15. Jeg nævner flere gange under min uges ophold, at jeg havde troet, at det havde været op til 17 for et årti siden, men det ser ud til, at Grenada nu er så vraget -rige på, at de ikke længere gider tælle nogle af de mere opbrudte attraktioner.

Der er selvfølgelig dronningen-moderen af ​​caribiske skibsvrag, det 180 m italienske linjeskib Bianca C, på den dybere side, men stadig spektakulært at sejle over. Der er de mange ægte og imponerende vrag, især dem på den vildere atlantiske side som Hema og King Mitch.

Der er vrag for alle niveauer, men som jeg vil blive mindet om, tager livskvaliteten på de bedste rev også nogle tæsk. Og det er på trods af invasion af løvefisk, der har hærget store dele af Caribien.

Da vi starter vores opstigning fra Tyrrel Bay, lander en gruppe fra Eco-Divers, inklusive en dykker i fuld camo-dragt og hætte, på vraget bevæbnet med treforder, fast besluttet på ikke at lade de rødfjerede rovdyr få fodfæste på det nye vrag .

Ved tidligere besøg i Grenada har jeg altid dykket med den meget fine Aquanauts operation på True Blue, og havde påpeget over for turistrådet, at det ville være godt at opleve nogle af de andre centre også. Nu havde jeg mit ønske i spar, fordi jeg var planlagt til at dykke med en anden dykkerbutik hver dag i ugen.

Før han forlod Dive Grenada, viste Phil mig de briseblokke, han bruger til at konstruere kunstige rev ud for Grand Anse-stranden foran dykkercentret, en del af hans prisværdige program for at dele undervandsverdenens vidundere med nogle gange vandsky lokale.

DER ER EN OPSIDE til de fleste situationer, og tabet af mit kamera afslørede nu det bedste fra den menneskelige natur, da hvert dykkercenter igen venligt gik op for at låne mig en række enheder i løbet af de næste par dage. Resultaterne af at bruge disse ukendte kameraer var blandede, men jeg var meget taknemmelig for chancen for at holde mine hænder beskæftiget under vand!

Det andet af de nye vrag, jeg dykkede, var med Peter & Gerlinde Seupels Aquanauts dagen efter. 60m containerskibet Anina ligger til styrbord i 30m nær Purple Rain revet, og viste sig lige så godt, som jeg havde hørt det var.

Denne gang dykkede vi på nitrox med dykkercenterleder Paul Ward, vi startede ved stævnen og dykkede ned i de store åbne lastrum for en let svømmetur igennem. Efterhånden kom vi op på dækket for at udforske den enorme kran og dens kontrolrum.

På agterstavnen beundrede vi de burede propeller med deres berømte bestand af dronningengelfisk. Utroligt nok havde disse gjort rekvisitterne til deres hjem, da Anina lå fortøjet i havnen, og var gået med strømmen, da hun blev slæbt adskillige kilometer ud på havet og opholdt sig med moderskibet. De er noget af et syn.

Vi bevægede os op over agterstavnen og skroget og beundrede dets dækning af orange kopkoraller. Over den midtskibs hang en stime af små blæksprutter ud og kunne tage deres billeder.

Fisk hakkede løs på alger på skroget, sergent-major og den kreolske leppefisk, der giver Purple Rain sit navn. Vi nød udsigten og blev indtil tæt på deco, før vi steg op.

Anina blev bygget i Østtyskland for næsten 50 år siden. Efter en karriere i nordlige farvande var hun flyttet til Caribien i 1990'erne, men faldt forladt i Grenada og byggede det rige koralbeklædning op i dok.

Endnu en gang havde GSDA samarbejdet med turistmyndighederne for at arrangere forliset. Grenada værdsætter sine dykkergæster.

Det sidste af de nye vrag ville være væk fra den nærliggende Carriacou-ø senere på ugen, men for nu var der en påmindelse på det andet Aquanauts-dyk om, hvor rige Grenada-revene kan være.

Vi havde nydt vores overfladeinterval på Fowler's Island, hvor vi så ørnestråler dovent cirkle rundt om båden, og derefter kørte vi lidt længere ud til det lavvandede båndrev kendt som Shark Reef.

At være på den atlantiske side kan dette være underlagt de stærke strømme, der hjælper korallerne med at blomstre, men i dag var vi ude for en dejlig blid drift.

Jeg havde glemt, hvordan dette websted sprudler af liv. Kurvesvampe, hjernekoraller og bløde koraller bugner af og myldrer med fisk. Lurende egernfisk, dronning aftrækkerfisk, papegøjefisk og indskolingssnapper er dem, du ikke kan undgå at lægge mærke til. Revet er navngivet, fordi der er så mange nurse sharks der (man ser sjældent andre typer hajer i Grenada), som normalt sover halvt skjult af revet.

Jomfruhummere er overalt – jeg talte otte i en sprække – såvel som muræner, rejer med slikstriber, rokker – jeg så dem alle sammen på det absorberende dyk.

Mærkeligt nok, mens jeg fotograferede en overdimensioneret ensom gulhale-snapper, blev jeg distraheret af en truende pindsvin, inden jeg pludselig blev mobbet af et dusin heftige franske englefisk. De så ud til at komme direkte mod mig og svingede af i forskellige retninger i sidste øjeblik

og ser lige så overrasket ud som mig. Nu er det, hvad jeg kalder et andet dyk!

EN ANDEN DAG, et andet dykkercenter. Eco-Divers ligger på Grand Anse-stranden ved siden af ​​det fremragende Coyaba Resort, hvor jeg ville tilbringe mine sidste par nætter.

Det drives af Christine Finney, som ligesom alle de andre dykkercenterejere jeg mødte

på denne tur, er meget aktiv i kollektiv promovering af Grenada. Det er altid et godt tegn, når dykkerbutikker arbejder sammen for det fælles bedste, og det har en tendens til at være et tegn på tillid til produktet – pas på de steder, hvor bitter rivalisering hersker.

Et eksempel er Grenada's Dive-Fest, som startede den weekend, jeg rejste, men er resultatet af samarbejde mellem de forskellige centre og turistorganisationer.

Christine var væk, men jeg dykkede med Brit Ben Frudd, som lånte mig et kamera og tog mig med på et langt og fornøjeligt dyk ved Molinere Reef på ca. 15m, hvilket satte tonen positivt med en stor grøn søhest og som ved Shark Reef den foregående dag, der imponerede med et havlandskab af frodige bløde koraller, tøndesvampe, hjerne- og pladekoraller.

Molinere, der ligger i Grenadas beskyttede havområde, består af koraller opdelt af sandede kanaler. Der var nok enlige trompetfisk til at danne en orkesterblæser-sektion, og bigeyes, papegøjefisk og sommerfuglefisk så ud til at være overalt, med solo pindsvin og snapper de større tilstedeværelser. Højdepunkter var en meget hvid blæksprutte og mod slutningen af ​​dykket en hoppende grøn skildpadde.

Vi fulgte op med et lidt dybere dyk på Buccaneer, et yachtvrag, jeg havde dykket før, men som har bevaret en betydelig charme, bevidst forkastet, men for omkring 40 år siden.

Dækket af gule kopkoraller, der allerede koloniserede stålskroget, før det blev sænket, ligger det på styrbord side med dækket for længst væk, så det er nemt at dyppe inde.

Det gode ved at starte på Buccaneer er, at ved at gå ind i landet bagefter og følge et rev, der ikke er specielt farverigt, men fuld af liv, bevæger man sig gradvist mere lavvandet og kommer ind i korridorer, før man pludselig bliver forskrækket ved synet af et bord komplet med

vinflasker.

Det er starten på skulpturhaverne, som blev anlagt for 12 år siden af ​​den britiske kunstner Jason deCaires Taylor, og noget jeg havde savnet ved tidligere besøg, da dykkercentre plejer at besøge kun én gang om ugen.

Jeg er meget glad for, at jeg så den, for nu sætter jeg pris på, hvor godt integreret i revsystemet skulpturerne er. Det er ikke som de selvstændige installationer, du måske har set andre steder. Mange af statuerne er tilgroede nu, nogle figurer er kollapset, og det hele giver en stadig mere "autentisk" oplevelse.

Femogtres beton- og stålskulpturer er spredt rundt i forskellige overgangstilstande, mens revet og fiskelivet omfavner dem, og jeg ville elske at gøre dette som et natdyk. Timen gik hurtigt.

DE NÆSTE TO DAGE skulle tilbringes i Carriacou, den lille søster-ø nord for Grenada. Det er et lille fly hop væk, og de er varme på bagagegrænser. Jeg var i stand til at efterlade noget af mit udstyr på Cobaya og indrette mig på Mermaid Hotel, lidt mere grundlæggende end Grenadas True Blue eller Cobaya, men behageligt nok.

Faktisk kom jeg ud den første morgen for at finde en bevæbnet vagt i nærheden af ​​min dør - det viste sig, at Grenadas premierminister havde overnattet for en færgehavn, der åbnede. Hvis det er godt nok for ham...

Jeg vænner mig til at gå på dykkercentre, hvor de insisterer på at sætte alt op for dig, og får ofte at vide, at de foretrækker det på den måde, fordi der er færre sammenblandinger. PADI 5* center Deefer Divers, som er co-ejet af en anden venlig brite, Gary Ward, tilskriver ikke denne filosofi, som jeg ved vil passe til mange britiske dykkere – du stiller dit kit op i dykkercentret og transporterer det ned ad strand til Deefers stabile og rummelige 10m dykkerkatamaran.

Carriacou har mere end 30 dykkersteder, der venter ud for sin vestkyst, men jeg havde hørt meget om Sisters-stedet, som siges at have stor gavn af den næring, som entusiastiske strømme hvirvler rundt om disse tvillingetinder, og jeg var ivrig efter at opleve dem selv .

Hvilken fantastisk introduktion til Carriacou!

Der var lidt strøm, da vi faldt ind, meget som der havde været lidt på Grenadas vestlige rækkevidde, men udbredelsen af ​​gorgonian og anden blød koralvækst overraskede mig - Søstrene virkede mere frodig skov end have.

Svampene og de hårde koraller var der også, men fornemmelsen var en svajende frodighed. En stor skildpadde slentrede forbi; scenen var idyllisk.

Strømmen tog til, da vi nåede det, jeg tror var Barracuda Point – det må det have været, for en stor barracuda svævede over hovedet – og det var lidt af en fin da vi rundede hjørnet, men ikke nok til at forhindre os i at nå det blide vand udenfor, hvor vi nød selskabet af mellemstore rokker og nogle små slumrende nursehajer.

Det opfølgende rev-dyk ved Whirlpool kunne ikke konkurrere om frodighed – få steder kunne – og, selvom det generelt var lavvandet, inkluderede det en dybere omledning for at udforske et lille slæbebådvrag, oprejst og velkoloniseret. Whirlpool-navnet kommer ikke fra ondskabsfulde modstrømme, men fra de små bobler, der pibler fra dybt under havbunden.

Vi endte i et område med stenede korridorer, hvor flere brodstråler pustede sandet op og en blæksprutte opførte sig mærkeligt i det fri og bevægede sig et par skridt ad gangen, mens en koralørred forsøgte sig mod den. Måske var det sygt.

DEN TREDJE AF 2018 vragkreationer stod på menuen dagen efter, og nu var vi sammen med Lumbadive i Tyrell Bay (stavet anderledes end vraget), drevet af det meget underholdende par Diane Martino og Richard Laflamme.

Diane lånte mig venligt sit eget kamera, den samme model som mit – jeg satte især pris på dette, da hun fortalte mig, at hun aldrig havde lånt sit kamera til en anden dykker og tog stor og forståelig omhu med at klippe det fast på min person i vandet. Endelig velkendte kontroller!

Troll Mammoth-slæbebåden, som blev sænket i april, blev bygget i 1956, har en historie og ser ud som en del. Det havde sidst virket i St. Kitts, og Richard havde spillet en nøglerolle i at forberede hende til at synke, som pligtskyldigt optaget på YouTube.

Løvefisk havde sværmet ind kort efter forliset og blev behørigt afsendt. Nu pigger små fisk i dens tykke algebelægning, som den ligger, omkring 40 m lang og omkring 20 m dyb, ikke langt fra søstrene.

Igen er det oprejst, meget malerisk i det, der nu var meget bedre vis af 20m-plus, og havde masser at udforske, mens vi cirklede og dykkede indenfor, fra instrumenterne på broen til de åbne lastrum. Vi svømmede langs en følgevej på indersiden, og jeg måtte trække vejret for at komme ud. Jack stirrede ned på scenen.

Før frokost dykkede vi endnu et vrag på samme slags dybde, den 17 meter lange yacht Rose, ikke så langt fra kysten i Tyrell Bay. Ideen var at tage båden ind, som sank i 2003, så der igen er en masse vækst på sig, og derefter krydse den store flade af skildpadde-græs mellem vrag og kyst.

Det viste sig, at en kraftig offshore-strøm fik dette til at svede noget, selvom vi blev belønnet ved at se en række flyvende gurner – altid en fornøjelse, især når de spredte deres elektrisk-blå bukser, og den mærkelige jomfruhummer og brodstråle ud i det åbne.

Jeg kunne måske have set frem til slutningen af ​​det løb, men ville ikke have gjort det, hvis jeg vidste, at det ville være mit sidste dyk på turen.

Jeg deltog i en lanceringsfest for DiveFest den aften og fløj tilbage til Grenada for at dykke med et center kaldet Scuba Tech, men det havde været en stormfuld nat, og jeg ankom for at se, at dykningen blev afbrudt. Jeg fløj dagen efter, så det var mit lod.

Jeg kunne ikke klage. Jeg havde mistet mit kamera, men havde nydt nogle fremragende rev-dyk, især Sisters and Shark Reef, en skulpturhave og havbundsjacuzzi og nogle syv vrag i forskellige størrelser, inklusive alle de nyeste.