SARDINIEN DYKKER
Sardinsk overraskelse
The Med havde været lidt af en blind plet for Lisa Collins – og det er muligt, at hun nu er blevet en smule forkælet af sine første oplevelser der.
Indsat venstre: Udsigt over La Maddalena Archipelago - ikke så ulig det andet Palau. Indsat til højre: Alex og Vinny fra Nautilus.
Dukkede op i DIVER oktober 2019
Da vi gik på toppen af bakken, duften af vilde blomster stærk i vores næsebor, sommerfugle, der flagrede rundt, stirrede vi på udsigten nedenfor i ærefrygt.
Kantet af det mest levende blå og turkise hav, har vi måske været i Mikronesien i stedet for den lille by Palau i det nordlige Sardinien. Vi skulle bruge en uge på at udforske disse pulserende have med Dive Sardegnas Nautilus Dive Centre.
Afkølet af en let brise så vi, hvordan dykkerbåde, sejlbåde, små fartøjer og superyachter duppede i havnen eller efterlod hvide stier over kanalen mellem Palau og øerne i La Maddalena-øgruppen.
La Maddalena er en gruppe på seks hovedøer omgivet af en nationalpark (både hav og land), der strækker sig fra en kilometer ud for den sardinske kyst ved Palau til spidsen af Korsika, omkring otte kilometer nordpå.
Min partner og dykkerkammerat Mateusz havde besøgt området 10 år før og havde altid ønsket at tage mig med, velvidende at jeg ville elske landskabet.
Var jeg glad for endelig at se, hvad han havde beskrevet! Jeg havde ikke troet, at synet af Middelhavets vand kunne være så betagende.
Vi kørte ned til byen og fandt Nautilus' nye butik tæt på bilfærgen, der servicerer La Maddalena, hvor der bor omkring 3000 mennesker.
Medejer Vinny var født i Italien, men voksede op i Storbritannien, fortalte han, og hans kone Steph var schweizisk. De havde brugt mange år på at arbejde i Maldiverne og Indonesien og hjalp med at opdage dykkersteder i Raja Ampat, mens de arbejdede på Max Ammers første resorts på Kri og Wai øerne. De havde været på Wai, da de lokale, der protesterede mod den europæiske dykkerinvasion, brændte resortet ned.
Da de faldt for skønheden på Sardinien og dykningen omkring Palau og La Maddalena, så de, da de fandt en lille dykkervirksomhed til salg, virkede som en match made in heaven.
De havde udviklet virksomheden til det eneste PADI 5* Gold Palm Resort og BSAC Resort i Palau, og var med rette stolte af det.
Næste morgen, med Vinny ude som kaptajn på dykkerbåden, mødte vi Steph – “den rigtige chef”, som hendes mand havde kaldt hende – og fandt ud af mere om området.
Den 20,000 hektar store nationalpark, der blev dannet i 1994, indeholdt mange endemiske arter, hørte vi.
De fleste af øerne var ubeboede, og den eneste by i øgruppen lå på hovedøen La Maddalena.
Dette havde været en strategisk højborg for både Napoleon og Nelson, og rester af historiske fæstningsværker fra forskellige perioder er spredt overalt.
Under den kolde krig var øen Santo Stefanio vært for 1000 amerikanske flådebesætninger og deres ubådsbase. Inden de tog afsted, havde de sagt tak ved at plante en skov af fyrretræer omkring Palau.
Dykkersæsonen løb fra april til november, og centret kunne dykke næsten hver dag, sagde Steph.
Med omkring 40 dykkersteder fra 5-60 minutters bådtur væk, var beskyttede steder normalt tilgængelige. Hvis mistralen fra nordøst blæste, dykkede de østsiden af øerne, og hvis vinden var fra vest, dykkede de øerne tættere på Palau.
Heldigvis var vejrudsigten let vind, vindstille og solskin.
Vi nævnte Vinnys kommentar om, at Steph var chef, og hun brød ud i grin og betroede os om sin mands hemmelige tøjafhængighed. De elskede tydeligvis at arbejde sammen og delte en ægte passion for deres virksomhed.
7.15 næste morgen vi mødte Vinny ved den specialbyggede 11m dykkerbåd Selamat Jalan, fortøjet i Palaus hovedhavn.
Vinnys briefing om båden beskrev en stor rund sten omgivet af mindre sten.
Da Alex førte os ned 10 m til toppen af klipperne, indså jeg, at stedet var meget større, end jeg havde forventet. I 25m-plus sigtbarheden strakte den sig langt ud over mit syn og så ud som om en kæmpe havde væltet hans overdimensionerede Jenga-klodser.
Mateusz fik øje på en farverig flabellina-nøgensnegl, så viste Alex mig et snit gennem klippen, der gik ned til omkring 20 m.
Jeg sank langsomt for at hænge lige over et termoklinlag på 14m. Den rene væg var dækket af alger og farverige orange svampe, små gule rørsvampe og tubastrea kopkoraller. Hvide og lyserøde alger klyngede sig til klippen som skyer af sliktråd.
Mateusz gik ned mod mig og fandt yderligere to andre nøgensnegle og røde søstjerner på vejen. Da vi fulgte Alex gennem snittet, var min temperaturaflæsning nede på 17°C, hvilket foretrækkes af søsnegle, som var overalt.
Rundt om et hjørne forskrækkede vi en stor mørk havabborre, som hurtigt gled væk. Vinny havde sagt, at der var mange sky grouper på den nordlige side af klippen, normalt omkring 30 m, så vi var heldige at se denne.
På vores dybeste punkt på 24m så jeg nogle små hvide havfaner. Alex pegede på en havbars med lyseblå mave. Middelhavsregnbue, påfugl og udsmykket læbefisk fodret på revet, sammen med mange tostangs- og skarpsnudebrasen.
Skoler af piger og kardinalfisk fyldte hver sprække. Og på opstigningen kredsede en skole af barracudaer i lavvandet, hvilket ville være et fast indslag på vores dyk.
Vi håbede på at dykke et stort vrag kaldet Angelika uden for nationalparken mod nord, tæt på den dybe kanal mellem øer. Pladsen var afhængig af vind og vejr og kunne være udsat for strøm.
Vi havde forventet, at vores andet dyk den morgen ville være tæt på La Maddalena, men Vinny blinkede til mig – han prøvede efter Angelika. Vinden var aftaget en smule og forventedes at forblive sådan i den næste time eller to.
Femogfyrre minutter senere frigav Alex ankeret et kort stykke fra klippefremspringet, som fragtskibet på 102 m havde ramt, før det sank til 28 m i 1982.
Overfladesvømmende et lille stykke mod klipperne gik vi ned lige før vraget. Alex tjekkede ankeret og satte det under en stor sten. I den lille dønning var det vigtigt, at den var sikker.
Vraget ligger brudt i mange stykker, nogle så dækket af alger, koraller og svampe, at de ikke kan skelnes fra klipperne. "Knoglerne" er strøet overalt. Store dele forbliver intakte, men viser tegn på en voldsom afslutning.
Styrehuset var mærkeligt intakt, en lodret stige førte op til en gangbro og ind i en døråbning. Da Alex svømmede op ad stigen ind i styrehuset, kunne jeg forestille mig, at besætningen gjorde det samme.
Efter ham ind, så jeg en sikringsboks på væggen. I det næste rum var den firkantede boks, hvor betjeningselementerne ville have været, nu åben i siderne, kabler og ledninger viklet inde. På spidsen af en ledning oplyste Alexs fakkel en lilla flabellina.
Store tandhjul og pæle lå spredt på den stenede havbund. Da jeg svømmede tilbage mod klipperne, lagde jeg mærke til ankerkæden, rusten orange.
Vinny ville vise mig Motore næste dag – faktisk motorblokken og propellen af et nedstyrtet WW2-jagerfly, der ligger i sandet næsten 30 m nord for Spargi Island.
Mange bud er blevet afgivet for at finde resten af flyet, men alle er mislykkedes.
Da vi fulgte Julie vores dykkerguide ned over klipperne og vidderne af søgræs mellem kampestenene, fandt vi igen mange nøgensnegle og adskillige røde skorpionfisk. Mateusz var glad for at finde en lille mand med sort ansigt, dristigt klar til at posere. Så fik han øje på en hun tæt på, der adskilte sig ved ikke at have et sort ansigt.
Julie påpegede de bittesmå og meget smukke havfruekopalger - små hvide kopper på stilke - endemiske for La Maddalena.
På vej lidt væk fra klipperne kunne vi se propellen et godt stykke væk, sigtbarhed igen omkring 25m. En lille anemone lå i sandet ved siden af. Svampenes lyse farver, bløde koraller og alger fik knivene og motoren til at se smukke ud, sat mod det klare blå hav med sollyset, der strømmede igennem.
Da vi vendte tilbage til fortøjningslinjen, gav Julie et tegn til at vise os en rokke, der svømmede væk i det fjerne, og en barracudaskole nær overfladen.
Da vi nærmede os dykkerstedet Secca Washington, midt i kanalen mellem Spargi- og Budelli-øerne, kunne vi se to store sten omkring 5 m under overfladen.
Vi var ivrige efter at være de første i vandet til at udforske, og vi fulgte Julie ned af fortøjningslinjen for at opdage, at klipperne var som søjler på toppen af et plateau af store flade sten, der lå oven på hinanden.
Julie havde forklaret, at stedet var massivt, næsten forbinder Spargi med Budelli og strækker sig fra 5m ned til 30m på sandet. Vi ville kun dykke en lille del af det.
Det marine liv var produktivt. Vi kom ned i midten af en skole af små fisk. Tubastrea cup-koraller så ud til at dække de fleste sten. En skole af to-barsen brasen, blandet med dentex, grupperet sammen i et snit i klipperne.
Julie pegede på en muræne, lige før vi fulgte hende ind i en svømmetur, klippevæggene dækket af svampe og mange nøgensnegle. Da vi kom frem, fandt vi adskillige mørke havabborre og en kæmpe havabbor med guldpletter, der hvilede under et udhæng.
Disse fisk tillader normalt ikke dykkere nærme sig, men ved at bevæge mig meget langsomt, lykkedes det mig at komme ret tæt på guldflekken.
Stephanie havde fortalt os at et must i Palau var en dagstur på en af de mange både i havnen for at besøge strande omkring øgruppen.
Vi sluttede os til hendes anbefalede båd, ejet og kaptajn af Franco fra Palau Blue Tours, og tilbragte en perfekt dag med at svømme, snorkle, nyde lokal ost, salami og oliven fra Francos egen lund samt en velsmagende frisk pasta hovedret, alt skyllet ned med masser af kold nordsardinsk hvidvin.
Til vores sidste dags dykning kunne vi ikke have bedt om bedre vejr. Havets overflade var spejlstille, da vi nærmede os dykkerbåden, med kun den mindste antydning af vind. Vinny så begejstret ud.
Det havde været det bedste vejr i nogle uger, så han havde besluttet at tage den 60 minutter lange tur til den nordligste del af havparken, Lavezzi-øen på Korsika.
Der var lidt flere dykkere end vores normale 10-12 den dag, så Julie ville ledsage dykkerbåden i RIB'en med tre dykkere mere.
Vi nød den tidlige morgensol på øverste dæk og snakkede med den schweiziske dykker Frank, som besøgte Sardinien regelmæssigt.
Han dykkede normalt hjem i søer og floder, så han satte pris på varmen fra Middelhavet, men det var også hans opfattelse, at havparken ved La Maddalena konkurrerede med og oversteg mange flere tropiske destinationer.
Vinny valgte Secca di Ponente som vores dykkersted, og fortalte os om de usædvanlige brun- og sargassumalger, der normalt findes der, men sjældent ses andre steder.
Pladsen gik ned til 40 m og var, sagde han, begunstiget af tekniske dykkere.
Det dejlige Bretagne, fra det østlige Midlands, var vores dykkerguide, der foretog sit første dyk på stedet.
Skønheden i klipperne forbløffede mig. Det lignede et eventyrland, beklædt som det var i en svajende masse af små individuelle algeplanter som vat, lysegrønt sargassumukrudt og brune tjavsede alger og oversået med havfruekopper og hvid kopkoral. Dentex og hundredvis af farvestrålende læbefisk hvirvlede rundt.
Efterhånden som vi gik dybere, voksede lilla og orange gorgoniske hav-fans over hele klippefladen. Orange og gule kop koraller, røde, orange og lyse blå svampe kæmpede om plads blandt algerne.
Store hvide og røde søstjerner klyngede sig til klippevæggene, og nøgengrene og fladorme konkurrerede med deres farve og mønstre. Farverne var utrolige.
Jeg ønskede ikke, at dykket skulle slutte, men ned til 50 bar signalerede jeg modvilligt til Bretagne, og vi begyndte vores opstigning.
Da vi bevægede os op over klipperne, stimlede otte smukke fisk, jeg aldrig havde set før, rundt på klipperne.
Glat og skinnende, gul i farven med brun finner, jeg fandt senere ud af, at det var brasen, som har en perlestruktur i panden, hvorigennem de giver en fløjtende lyd.
Vinny blev meget glad, da jeg råbte til ham, at gorgonianerne var tilbage. Før dykket havde han fortalt mig, at usædvanligt varmt vand havde slået dem ud den foregående sommer.
Vores sidste dyk var tilbage kl Secca di Spargiotello. Jeg gjorde mit kæmpe skridt ind, og forventede det sædvanlige kuldepåvirkning, og blev glædeligt overrasket over at finde vandet varmere end før - lune 23°! Det begyndte endelig at krybe op mod sommertemperaturer.
Pladsen så smuk ud i de rolige forhold, solstråler ramte klipperne og regnbue leppefisk. Der så ud til at være mange flere fisk end på vores sidste dyk der, måske tiltrukket af de varmere temperaturer.
En skole af barracudaer snurrede cirkler nær overfladen og så ud til at følge os rundt på stedet.
Færre nøgengrene var synlige nu, selvom jeg så to meget store hvide med brune pletter på en svamp.
Brittany så også en lys lilla flabellina, der vinkede rundt på enden af et stykke alge.
På 22m fandt vi en gruppe meget generte havabborre. Det lykkedes mig at komme helt tæt på en af disse store fisk, og opnå dens tillid til det punkt, at den faktisk ville lave små bevægelser i min retning.
Da vi gik op, tilbageholdende med at komme til overfladen, så jeg et rev blæksprutte kilet ind i et hul. Den havde fodret på små krabber og efterladt deres kasserede skaller tæt på.
Efter sådanne imponerende dyk kunne vi kun ønske, at vi havde booket en meget længere tur til Sardinien, for at nyde flere undervandsoplevelser med Vinny, Steph og Nautilus dykkerteamet.
FAKTA-DOKUMENT
ER PÅ VEJ> BA flyver direkte til Olbia fra Heathrow. Andre flyselskaber flyver direkte fra andre britiske lufthavne. Biludlejning anbefales for at udforske regionen.
DYKNING & OVERNATNING> Nautilus dykkercenter, divesardegna.com, kan hjælpe med selvforplejning eller prøv det familiedrevne 3* Piccada hotel i Palau.
HVORNÅR MAN GÅR> april-november. Juli og august er de varmeste, men også de travleste måneder. Juni til begyndelsen af juli og september betragtes som ideelle. Vandtemperaturerne varierer fra 14°C i februar til 25°C i august.
PENGE> Euro.
PRISER> Returflyvninger fra omkring £200. En uge i et Piccada-dobbeltværelse fra 175 euro pp. Ti-dykkerpakke med marine reservegebyrer 395 euro. Palau Blue Tours dagstur 85 euro pp, palaubluetours.com
BESØGENDE Information> sardegnaturismo.it/en
