Red Sea Somatic Reaction: A Dive into Somabay

Med adgang til et verdensberømt skibsvrag, et blomstrende husrev og alle mulige undervandsfornøjelser mellem de to, giver Somabay en stimulerende dykkerbase i Rødehavet, som STEVE WEINMAN opdager. Det er faktisk solskin og regnbuekoraller hele vejen – bortset fra, selvfølgelig, det vrag.

Gennem årene er jeg kommet at forvente, at beretninger om at dykke i Salem Express vil blive indledt med forfatterens interne strid om etikken i at dykke i et så kontroversielt vrag, ofte efterfulgt af overvejelser om dykkerstedets "uhyggelighed". Jeg håbede at gribe det anderledes an.

Det var trods alt ikke første gang, jeg dykkede i et vrag, hvor dødsfald var sket for relativt nylig. Jeg havde besluttet mig for at behandle Salem Express neutralt, som ethvert andet vrag, undgå sjælesøgning og koncentrere mig om dens fysiske egenskaber.

Nemt at sige, selvfølgelig. Stiller sig på 30 m i de første øjeblikke for at fotografere Orca Dive Club senior instruktør Mohammed ved siden af ​​en af ​​propellerne er det bestemt som at være på et hvilket som helst andet stort vrag.
Så vender du dig væk for at finde dig selv i agterenden af ​​det styrbords vippede dæk, over for et syn, der rammer hjem – et affaldsfelt af skrogplader præget af åbnede sager og dæksmøbler, med to redningsbåde støttet magtesløst i vinkler mod dækket. Det er som et scenesæt af katastrofe.

Så er du væk, for optaget til at reflektere, holder pause for at undersøge detaljerne, bevæger dig gradvist højere i vandet med dækket på din venstre side, tvillingetragte og daviter pegende mod dig og langsomt dækker den 115 m længde af denne intakte Rødehavsrulle- på, roll-off passagerskib.

OM BUEN du bemærker skaden forårsaget af fartøjets midnatslag på revet, som må have rykket det drejelige visir op og forårsaget den pludselige tilstrømning af vand, der overvældede alle de mennesker nedenfor.

Du er afsted igen, op til solsiden af ​​stævnen, hvor omridset af det lukkede visir kan spores. Du bevæger dig langs skinnen mod den halvcirkelformede bro og videre. På bagbordstragten noterer du Samatour Companys sygeligt passende kransede S-tegn. Selvom det er støbt i relief, bliver det svært at skelne mellem koralvæksten, som der er masser af på skibet, men ikke nær nok til at skjule dets konturer.

Salem Express sank i en kuling nær Safaga for 25 år siden. Officielle rapporter hævdede, at 470 mennesker døde, men der er beretninger om, at mange flere lig blev fundet, før, da arbejdet blev for farligt, blev eventuelle resterende på havbundsniveau lukket af.

Dette var et stort skib med 430 kahytter og kapacitet til 142 køretøjer og 1200 mennesker, men det er blevet hævdet, at selv dengang var det overfyldt den nat, fuld af pilgrimme, der vendte tilbage til Egypten fra Mekka i Saudi-Arabien.

Uanset sandheden overlevede kun 180.

"Fordi passagererne kom i grupper fra alle dele af Egypten, var dette en national tragedie i enhver forstand," siger Mohammed senere. Nogle egyptiske dykkere vælger stadig ikke at besøge stedet, men denne meget lærde mand mener, at det er vigtigt, at tragedien ikke bliver glemt.

Salem Express sank omkring det tidspunkt, hvor jeg begyndte at dykke, men begivenheden føles stadig forholdsvis ny for mig.

Vi bevæger os tilbage til det øverste agterdæk og dykker gennem et glasløst vindue for at følge følgevejen tilbage mod stævnen, mens vi indtager cafeteriet med dets faste borde og disk med bakkeskinne og flerfarvede gulvfliser. Vi har alle været på færger, og selv set sidelæns er scenen underligt hverdagsagtig. Vi går ud omkring starten af ​​hytterne.

Der er masser af tid tilbage til at hænge og udforske det øverste agterdæksområde igen, med dets vinduer og koøjer og mystiske udsigter dybt inde i fartøjet.

Adskilt fra sin dystre historie er Salem Express virkelig et fantastisk dyk, men jeg tog fejl - det er svært at løsrive sig fra følelsesmæssigt, og at rejse rundt i det burde være en gavnlig oplevelse for enhver dykker.

Selv kiggede jeg gennem billederne senere fandt jeg mindet om dykket spøgende. Hvis du er en dykker, vil tragedier som denne aldrig være ude af syne, ude af sind.

Et opfølgende dyk står i kø for os ikke langt væk, ved hvad jeg betragter som en spektakulært smuk og undervurderet koralhave kaldet Sha'ab Shir, hvor fiskene kommer for at fodre i tal, og de hårde koralformationer bare fortsætter og på.

Pladsen er på vej tilbage mod nord for vores dykkerbåd Lady Cristina, som derefter sætter kursen mod marinaen ved Somabay.

Vi har lige oplevet to overbevisende grunde til at dykke fra dette afsondrede feriekompleks.

DA JEG FØRST HØRTE NAVNET Soma Bay for år tilbage fremtryllede ordforening et egyptisk sted med drømmeagtige kvaliteter. Soma var trods alt det imaginære fornøjelsesmiddel i Huxleys roman Brave New World, og den narkotiske urt, der engang var forbundet med hinduistiske ritualer - kort sagt, Soma Bay lød salig.

Og det kan bestemt vise sig at være vanedannende, især for rejsende dykkere. Men pyt med dagdrømmen - soma er også græsk for krop, så lad os blive fysiske.

Det er meningen, at vi nu kalder resortet Somabay (et markedsføringsspil, der endnu ikke er blevet anvendt universelt blandt de feriesteder, der udgør komplekset, men tjener til at skelne konceptet fra selve bugten).

Jeg var ikke forberedt på Somabays vidtstrakte størrelse, men dens fem (snart syv) hoteller og fritidsfaciliteter fylder næsten fire kvadratkilometer af afsondret egyptisk ejendom.

Omgivet af Røde Hav på tre sider, er dette landhorn tilgængeligt via en enkelt privat vej med sikkerhedskontrolpunkter og føles som en rigtig enklave.

Det er dog kun en halv times kørsel sydpå fra Hurghada lufthavn, langs den stille kystvej til Safaga.
Mange dykkere bor på den populære Breakers Diving & Surfing Lodge, hvor Orca-dykkercentret ligger, og hotellet var 100 % fyldt, da jeg ankom i begyndelsen af ​​november, men det var OK, fordi jeg boede på Sheraton, også i nærheden.

Faktisk fra min frodige executive suite i udkanten af ​​Sheraton-stedet, kunne jeg slentre over til Orca på få minutter.

Sheraton var betydeligt mindre travlt end Breakers og henvender sig måske til en ældre, lidt mere rolig kundekreds (det er mig). De fem Somabay-ejendomme har alle deres egne særskilte identiteter, og fans af vindstøttet vandsport, golf (Gary Player-designet bane) eller spa-behandlinger (et af de største thalasso-centre omkring, på Westin golfresort) kan hengive sig til deres hjerter ' indhold.

De kan også nemt besøge Nilens turiststeder såsom Luxor på dagsture.

Faktisk har Sheraton-designet ekko af det historiske tempel i Karnak (hvem vidste, at de gamle egyptere havde fitnesscentre og poolbarer?), så der er søjler og sfinkser overalt. Det hele ser meget imponerende ud, især oplyst om natten.

Hotellet er så sofistikeret, som du kunne forvente, med meget god buffet-restaurant, behageligt og effektivt personale og velindrettede, rummelige værelser. Dette og Breakers er de billigste af Somabay-hotellerne, selvom begge er 5*-bedømte.

Hvad jeg dog især kunne lide ved Somabay, var Orca Dive Club. Det siges altid om de bedste restauranter, at de har en brummer om sig, når du kommer ind, en svært definerelig mumlen af ​​tilfredshed fra kunderne. Orca så ud til at have den tilsvarende buzz, uanset tidspunktet på dagen, og klub er det rigtige ord for det.

Hundredvis af dykkere, der beskæftiger sig med deres udvalgte sysler, fra at koble en lift på en buggy til enden af ​​den lange mole for at dykke i husrevet, til at begive sig ud for en rebreather uddannelse session, eller bare gasser rundt i baren.

Det virkede altid som et stort, glad omdrejningspunkt, og det muntre personale holder tallerkenerne i gang med den rigtige blanding af drillerier og ekspertise. De arbejder hårdt, men får processen til at virke afslappet. Vil du oprette dit eget dykkercenter? Brug et stykke tid på at se, hvordan hold som Orca's gør det først.

Mange af dykkerne her er tyske eller hollandske i øjeblikket, hvilket er fint for mig, fordi de normalt er et godt selskab.

PÅ MIN FØRSTE DAG Jeg lavede to dyk på husrevet, på vej mod nord fra molen om morgenen og sydpå sidst på eftermiddagen for at nyde det falmende lys. Hvis du har forudfattede ideer om husrev, så lad dem stå ved døren på Somabay.

Uanset hvilken vej du går, er dette omfattende rev en frydefuld procession af sunde pastelfarvede hårdkoralformationer, der vil holde dig glad beskæftiget fra start til slut. Det er Det Røde Hav, så det er typisk befolket af en livlig cast af anthias, par af banner- og sommerfuglefisk, piger og anemonfisk, knaldrøde egernfisk, afsidesliggende picasso-triggerfish, candystripe-rejer og farverige muslinger og lejlighedsvis muræne eller pink skorpionfisk. Eller det var i hvert fald den dag.

Mine guider fra Orca så ud til at nyde dykkene lige så meget som jeg.

Dette er et herregårdsrev, en fryd for øjet, og ikke at forveksle med fattighusrev, det forslåede lavvandede uddannelse områder fundet foran nogle oversøiske dykkercentre.

Hvis du bor på Somabay, kan du dykke her, når det passer dig, fra kl. 6 til 11. Det er også en vidunderlig facilitet for alle snorklere i din gruppe.

UFORGLEMMELIG som husrevets dyk og Salem Express/Sha'ab Shir dagen ud var, var de introen og outroen til min uge på Somabay – der var også noget velsmagende kød i sandwichen.

For det meste bestod dette af dyk ved det populære Panorama Reef, en times tur væk på Lady Cristina eller Orca 2, de komfortable hardboats til Orcas rådighed.

Panorama er Safagas største rev, stort nok til at fortjene et par dyk ved hvert besøg. Det tilbyder udsigter så spektakulære, som navnet antyder, med brede vidder af plateau og stejle vægge, der falder ned til omkring 80 m, ofte med en sund strøm fra nord til livlig drivdykning.

Vores første dyk var et blidt et, der førte os mod sydøst til hvor båden havde fortøjet. Vi drejede rundt om en enlig havfan, der stod på et hjørne på omkring 30 m, og som viste sig at indeholde en af ​​de smukke små langnæsede høgfisk.

Terrænet var præget af imponerende hårdkoralsøjler – en kæmpe sort muræne stod oprejst som selve en søjle, og blåplettede rokker, en Napoleon leppefisk og mange anemonefiskkolonier var blandt de personer, der ventede langs vores rute.

Den eftermiddag passerede Mohammed og jeg på vestsidedriften og gik direkte derhen, hvor de drivende dykkere ville ende, på koralskråninger fyldt med foto-fag som anemonefisk, løvefisk og rosenkoraller, og hvor en venlig skildpadde sluttede sig til os et stykke tid.

På vores næste tur til Panorama et par dage senere lavede vi dog efter-frokosten drift - kun denne gang ved hjælp af DPV'er.

Disse Bonex fem-trins scootere er dyre modeller, og jeg kunne se hvorfor. Brugt af Orca til uddannelse kurser, var de langt fra den klodsede DPV, jeg sidst havde brugt, i en vis-fri britisk sø.

Faktisk tog det mig et stykke tid at mestre Bonex'en på morgendykket, og fejlen var helt min, fordi det viste sig at være en rigtig dårlig idé at forsøge at jonglere med scooter og kamera. Men da jeg først havde fattet det enkle formål ikke at bøje min højre arm (duh), undrede jeg mig over, hvordan jeg havde klaret mig uden prop-kraft så længe.

Om eftermiddagen blev hele gruppen droppet langs vestvæggen, men mens de andre satte afsted sydpå på deres drift, flyttede Mohammed og jeg nordpå omkring 25 m, og de kraftige scootere gjorde det let mod strømmen, selv i lavere gear .

Ved 100 bar eller deromkring vendte vi, bevægede os lidt mere lavvandede og var i stand til at nyde naturens gavmildhed i form af strømmen, men med kraftassistance, stoppede vi kun for at nyde synet af en enestående farverig tinde, der var indhyllet i fisk.

Så skruede motorerne op til fire, vi nød igen udsigten og det gode syn, overhalede efterslidte og ankom tilbage under båden med masser af tid til overs til at nyde de uundgåelige boblering-konkurrencer. Panorama er en spektakulær legeplads.

Og der var endnu en fin dykkeroplevelse midt på ugen, tæt nok på hjemmet til at blive udført af en lille gruppe fra en RIB. Det første dyk var ved Ras Abu Soma, ikke langt ud over den sydlige spids af husrevet, og begyndte ved en dyb fordybning fyldt til sprængfyldt med glasfisk.

Efter skråningen stødte vi på en skildpadde, der for mig - gennem kameradisplayet - så ud til at være på kollisionskurs, men passerede lige under mig.

Mohammed strakte armene vidt for at indikere den enorme størrelse af en acropora bordkoral, og jeg nød synet af snesevis af bannerfisk, der dansede i formation hen over sandet, såvel som dovne blåplettede rokker og utallige anemonfisk.

MEN DET VAR DET ANDET DYK på Tubya Arbaa, hvor jeg befandt mig i mit rette element – ​​syv søjler, ikke nødvendigvis af visdom, men bestemt af propfyldt pulserende liv.

Hårde koraller, bløde koraller og skyer af baslets og anthias prydede de fede tinder, som dannede baggrund for en myldrende række af løver, sommerfugle, pindsvin, egern og andre fisk opkaldt efter landdyr, store maskerede kejserengle i par og meget mere.

Jeg blev splittet mellem de farverige vidvinkelfristelser og kiggede nærmere på regnbuens overflader, for det var også rigt givende – en stribet pibefisk, der nussede en juletræsorm, siddende koralørreder og fregnede høgefisk, der mistænkeligt fulgte mine bevægelser, mens de spekulerede på, om eller ikke at boltre, selv en lille plettet frøfisk, desværre plantet den forkerte vej rundt til mine egoistiske formål.

Halvfjerds minutters sjov og ikke dybere end 13 m flaksede vi glade rundt mellem de større og mindre tinder – fra søjle til stolpe.

Hvis jeg har givet indtryk af, at dykning fra Somabay er en stor fornøjelse, var det min hensigt.

Tag et førsteklasses dykkercenter, tilføj overlegen indkvartering og godt selskab og bland godt med en række pulserende dykkersteder, og hvad har du? Kløen efter at gøre det hele igen.