Surprise Mainland-pakke

DET ER SPÆNDENDE AT BESØGE gamle ruiner og lad din fantasi løbe løbsk. Jo mindre du ved om et websted, jo mere oprørske er fantasien. Uanset om det er Pompeji, Kartago eller Stonehenge, er det let at fortabe sig i historiens mysterium - men på en eller anden måde matcher intet at se resterne af fortiden under et lag havvand.

Kald det Atlantis Factor, men på en eller anden måde virker oplevelsen mere eksklusiv. For år siden blev jeg dirigeret med stor ceremoni til at dykke på et sted ud for den græske ø Kalymnos, der omtales som den forsvundne by Potha, der siges at have været uset for alle undtagen nogle få arkæologer i 1500 år. Det var sjovt, men for mine utrænede øjne kunne man genkende lidt, der ligner en by.

Men nu driver jeg her spændt hen over et netværk af fint asfalterede vejbaner og vægge, blandet med en klart defineret brønd (fuld af vand!) og resterne af massive indlejrede glober, alle knækket på toppen. I oldtiden blev disse kaldt dolia, lerkar, der var langt større end amforaer og brugt til bulklagring af vin, olie eller hvede.

Det er spændende på en måde, som eksklusive Potha ikke var, og alligevel må jeg komme ren, for sollyset, der pletter det, der er tilbage af en romersk bosættelse fra det 2. århundrede f.Kr. i Grækenland, indikerer sandheden – disse rester ligger ikke dybere end et par meter, og Jeg snorkler bare over toppen for at nyde udsigten.

Vi er kommet til at forbinde Grækenland med jaloux bevarelse af dets rigdom af historiske undervandsrester, men alligevel kan dette sted, kendt som Sunken City, frit besøges af alle, der gider at gøre det.

Der har været tale om at indkapsle den i et kæmpe glasbur, men alle ved, at det aldrig vil ske. Grækenland har så meget at bevare, men så få midler til overs for opgaven, så pragmatismen hersker.

JEG BLEV I BYEN af Epidavros på det græske fastland, en nem to-timers biltur sydvest for Athen og på den anden side af Den Saroniske Bugt, så ligetil at få adgang fra Storbritannien.

Jeg er klar over, at Grækenland sandsynligvis har flere "bedst bevarede hemmeligheder" end de fleste steder, men Epidavros er en, og den er enestående.

Hvis min arkæologiske snorkel var en lavvandet oplevelse for en dykker, er mange andre oplevelser, som byens eneste dykkercenter Epidive tilbyder, på den dybere side af det rekreative spektrum – ikke nødvendigvis fordi de skal være det, men fordi Epidive kan lide det på den måde. .

I løbet af min uge vil vi svinge mellem 40 m dyk for at besøge et moderne vrag og et andet med en enkelt amfora (som jeg ikke får at se, som jeg vil forklare) og en enestående hule med usædvanlige beboere, der ville have været det værd tur for sig selv.

Dykkerstederne er spredt langs kysten eller ud for de nærliggende øer Kyra, Agistri, Egina mod øst og den vulkanske halvø Methana mod syd.

Jeg får ofte en god fornemmelse af steder, før jeg besøger dem – i dette tilfælde var jeg ikke sikker i starten, men i slutningen af ​​ugen planlagde jeg allerede i mit hoved et tilbagevendende besøg til Epidavros.

Epidive er blevet drevet i de sidste par år af Yves le Jannou, en dygtig fransk dykker, der fortæller mig, at han har dykket, siden han var otte (hvilket betyder omkring et halvt århundredes erfaring).

Yves vil gerne have, at hans gæster hygger sig både på båden og under vand, og det gør de, så vidt jeg kunne se.

Yves beskæftiger et næsten udelukkende kvindeligt team, med en rotation af ungdommelige praktikanter, nogle lærer at dykke som en del af oplevelsen, og nogle faste.

Han havde også to britiske hjælpeinstruktører, James og Vicky Martin, som ikke kun var fremragende selskab på dyk, på båden eller på landjorden, men arbejdede hårdt for at føre Yves' planer ud i livet.

Jeg vil sige, at der til tider var en vis "kreativ spænding" mellem Yves, der arbejder utrætteligt fra daggry til sent, men som dog har en tendens til at forsøge at kommunikere sine planer ved hjælp af telepati, og hans besætning, som som følge heraf er blevet god. andengættere.

Til trods for alt det så det ud til at være et givende forhold (selvom jeg hørte senere, at James og Vicky var gået videre).

Kalymnos gav mig min første smag af græsk-ø-dykning, og min Epidavros-tur kom ikke så længe efter min første fastlandsoplevelse nær Athen (In The Lap of The Sea Gods, januar 2017).

Jeg nød alle disse og andre ture, i høj grad fordi græsk dykning bliver en del af en problemfri pakke, der inkluderer spektakulære landskaber og gamle ruiner, rigelig mad og drikke, kulturen og den indfødte generøsitet.

Sidstnævnte viser sig virkelig i Epidavros, som ser ud til at have opnået en vis status fra mund til mund, men hvor leveomkostningerne, som flere fortalte mig, kan være det halve af de fashionable øer.

På trods af landets økonomiske problemer er dette et sted, hvor de vil insistere på at levere overfyldte forretter, salater og slik, selvom du kun bad om en hovedret, og du vil knap bemærke forskellen på regningen. Hvis en sådan gæstfrihed giver glæde, er jeg taknemmelig for at være en modtager.

Epidives centrum ligger tæt på anløbsbroen og lige ved siden af ​​det komfortable Posidon Hotel, hvor jeg boede. Det er godt at kunne slentre ind på forsiden til morgenmad og se alle hårdt i gang med at forberede sættet og bådene - der er intet som at se andre arbejde. Vi kaster afsted ved en civiliseret 9.30 eller 10.

Det dybe amforadyk, jeg nævnte, var bestemt et mærkeligt. Jeg har set en hel del amforaer gennem årene og ville ikke gå af vejen for at se en eneste, uanset hvor smuk svampevæksten jeg fik at vide, dekorerede den.

I dette tilfælde faldt vi ned til 38 m eller deromkring og var ved at omgruppere, da det viste sig, at en meget erfaren gæstedykker, som havde valgt at prøve en tørdragt for alvor for første gang, havde misforstået hans instruktioner og undladt at lægge vægte i hans BC-poser.

Af frygt for ethvert forsøg fra hans side på at stige op i denne sarte tilstand blev vægte sendt efter og behørigt afsendt og monteret, mens andre dykkere sørgede for, at gæsten ikke gik ufrivilligt ballistisk.

Da alt var ordnet, var jeg ved at gå ind i deco, og da det ikke så ud til at være værd at blive, slog jeg tommel op.

Der havde ikke været tegn på amforaen, så jeg havde fyret et par billeder af, hvad der så ud til at være en forladt blækspruttemidt af kasserede skaller.

Først senere fortalte Vicky mig, at hun havde set stedets ejer, en blæksprutte "næsten lige så stor som mig", og slingrer sig for at skjule sig under dets skader på min tilgang.

Det behøvede ikke at have hastet - jeg havde ikke fanget så meget som en fremspringende fangarm på mit hukommelseskort.

SÅ DET VAR ET DYK AT GLEMME, selvom jeg selvfølgelig er forpligtet til at optage usædvanlige oplevelser for DIVER-læsere.

Det første dyk havde været til den samme slags 40m dybde, med James og Vicky og satte ud over sand fra fortøjningspunktet og på vej ned på en ren mur.

Fiskene nede på væggen var isolerede eksempler på de vigtigste arter, du vænner dig til at se i disse farvande - den meget farverige udsmykkede og regnbue leppefisk, smukke malede kamme midt i den myldrende sorte middelhavskrom.

Svampene var lige så rigelige og farverige i crimsons og guld, som jeg var blevet lovet, med hist og her en ildorm eller søstjerne at se, og efter at være steget op var det behageligt at udforske de forskellige kløfter på toppen af ​​væggen.

Ved Zeus' labyrint i 25 m rækkevidden var der nogle hyggelige små svømme-throughs komplet med moonpools, og små brodstråler steg op af sandet, når de blev forstyrret af en dykkers forbigang.

På multi-level site kaldet Aquarium kæmpede jeg på mit første strejftog for at fokusere selv på indbyggere så store som muræner, takket være et forvirrende og irriterende dugproblem med min troværdige gamle Bigeye-maske.

Efter et stykke tid kom jeg op, byttede den og gik direkte ned igen for endnu en revne ved Aquarium på egen hånd i skyggen af ​​båden. Jeg havde en afslappende tid med at fotografere fiskeportrætter på dette velnavngivne sted – den forrevne topografi giver det interesse, og selvom fiskene måske er små, var de rigelige og farverige med læbefisk, kamme og damselfish, men også en hel del sølvskinnende brasen.

Jeg så også et par bittesmå Flabellina affinis, de spidse violetfarvede nøgengrene, der er almindelige i dele af Middelhavet.

Epidive laver en masse prøve-dyk for besøgende. Jeg savnede den, den gjorde under mit ophold for byens børn, som lød som en kattehyrdeøvelse, men deltog dog i det sjove, da en bådladning af primært amerikanske studerende var på yoga-retreat ferie i Epidavros valgt en dag med aktivitet. De fleste af dem skulle til strandrensning, men et halvt dusin ville også prøve at dykke. Dette gjorde de fra en af ​​bådene i en lavvandet, beskyttet bugt.

I stedet for en akavet indsejling af båd blev sættene monteret på svømmerne i vandet - et godt arrangement, og eleverne virkede alle afslappede.

Kun en af ​​de nye dykkere besluttede efter en kort fordybelse, at strandrensning ville være et at foretrække tidsfordriv, men de andre summede tydeligt.

Jolisa, en miljøvidenskabsstuderende, havde dykket før - seks gange i en kold Pennsylvania-sø - så hun var i stand til at tage med Yves og mig på en hurtig undervandsoprydning i lidt dybere vand over søgræsbede med damer.

Hun flaksede utrætteligt rundt og samlede flere kasserede ting op, end Yves' taske kunne rumme, som om hun gjorde det for at leve af.

Senere var vi med til at rense en lillebitte strand, der ofte bruges til grill og picnic. Den så ret uskyldig ud af affald, da vi svømmede hen imod den, men meget anderledes på tætteste hold.

Chokket kom, da jeg indså det selv hos mange tasker fyldt, hovedsageligt med plastikflasker, havde vi blot ridset overfladen. Men begejstringen for oprydningen under en brændende sol var god at se.

DEN SIDSTE DYKKERDAG var en, der sidder fast i mit sind. Aventis III var et 85 m fragtskib, 27 år gammel, da hun i de tidlige timer af en novembernat i 2004 ramte sten ud for en lille ø vest for Agistra, omkring 15 miles fra Epidavros.

Vejret var fint og det var en klar nat. Man siger, at kaptajnen blev distraheret af en dame i sin kahyt på det tidspunkt.

Fartøjet ligger til bagbords stævn øverst på 18 m, denne sektion er tydeligt synlig fra dykkerbåden gennem det krystalklare vand. Agterstævnen hviler en skygge under 50 m, så der er noget for enhver smag på pladsen.

Vi slæbte på tværs af styrbords side af skroget, over broen og ned mod havbunden, hvor forskellige dæksgenstande er havnet, inden vi på afslappet vis vævede tilbage op over dækkene. Der var masser at udforske på det intakte vrag, hvorefter vi brugte tid på at afgasse på klipperne. Det synkning var en velsignelse for dykkere.

Senere tog vi mod et sted nord for Epidavros - Yves annoncerer ikke den nøjagtige placering af sin "minotaurhule", og det er der god grund til. Vi fortøjede tæt ved indgangen, en lang slids på omkring 5 m dyb mod bunden af ​​muren.

På forhånd advaret, jeg havde tilføjet en shortie til min 3 mm våddragt og en hætte også. Jeg var glad for forholdsreglen, da jeg fulgte Yves gennem revnen og ind i en sindforvridende termoklin.

På den anden side af denne væskebarriere var varmt saltvand blevet udskiftet med et chok af køligere vand ved omkring 14°C.

Enhver kuldegysning blev hurtigt glemt i begejstringen over at være i den omfattende hule, der nu præsenterede sig. Lysene fra vores gruppe på fire oplyste en skulpturhave af gamle stalagmitter blandt grå plader og kampesten og sendte skygger jagende rundt om væggene. Disse forvirrede øjet; Jeg håbede at se hurtige ting, men ikke skygger.

SÅ YVES' LYS plukket dem ud, ikke skygger endnu, der ligner vrangen – store sæler, to af dem, flyver langs væggene meget hurtigt, næse mod hale. Kammeret var for stort til, at mit kamera kunne fange mere end et skyggefuldt glimt. Vi fortsatte, parallelt med havet, og først nu kunne jeg se de smalle blå vinduer langt ude til venstre for mig.

Vi gik gennem en lille termoklin og ind i et yderligere kammer. Der var en stor moonpool herinde, men da vi steg ind i den, indikerede Yves, at det ville være en dårlig idé at fjerne vores regs. Rummet rummede et usundt mål af sælgas.

Tilbage i det første kammer så vi de flyvende sæler igen. Og så igen, på vej samme vej som os, men kørende forud for vores langsomme procession - kun denne gang var der tre af fantomformerne, den ene lidt mindre end de andre.

Dette overraskede selv Yves, som ikke havde forventet at finde mere end to. De viste sig at være et par med et stort barn.

Det var heller ikke almindelige sæler. Middelhavsmunkesæler udmærker sig ved at være øreløse og tæller blandt verdens mest truede havpattedyr. Der skønnes ikke at være mere end 600 tilbage.

En gang før i en hule på Madeira havde en enlig munkesæl forskrækket mig ved at dukke op fra ingenting og piske forbi min skulder, så jeg vidste, hvor hurtigt de bevægede sig – jeg havde heller ikke været i stand til at fotografere den. Men jeg havde ikke regnet med sådan en oplevelsesrig oplevelse i Epidavros.

Munkesæler siges at gøre lidt af et comeback i Det Ægæiske Hav, hvorfor Yves’ hemmelighedskræmmeri er en fornuftig forholdsregel.

Folk, der får et spark ud af spydgeværer, findes i større antal end munkesæler i disse dele, så det er tilrådeligt at holde dem godt fra hinanden.