FJERNØSTEN
PÅ VORES GLOBALT FORBUNDET PLANET, Triton Bay skiller sig ud som fjerntliggende, idyllisk og relativt uberørt. Det er betagende smukt over og under overfladen.
I 2008 erklærede Kaimana Regency et beskyttet havområde på 2300 kvadratkilometer omkring vandet i Kaimana og Triton Bay. Beskrevet som "den næste grænse for indonesisk dykning" og det "sidste bedste sted", tilbyder denne placering i den sydlige del af Vestpapua noget for enhver smag - og derfor bliver den mere og mere kendt.
Jeg har dykket i Triton Bay to gange nu, begge gange fra Amira liveaboard, og begge gange involveret tætte og længerevarende møder med hvalhajer. Selv når du tror, du sætter pris på, hvor store og majestætiske disse skabninger er, forsvinder spændingen ved at møde dem under vand aldrig.
Hvalhajerne i Triton Bay tiltrækkes ligesom de lignende velkendte aggregater i Cenderawasih Bay i den nordlige del af Vest Papua af fiskeplatforme kendt som bagans.
Disse imponerende flydende strukturer drives natten over af lokale fiskere for at fange agnfisk, lokalt kendt som ikan puri eller hvid fisk.
Fangsterne opbevares i enorme net suspenderet fra baganerne for at holde dem så friske som muligt, før de går på markedet, og den fangede ikan puri viser sig at være uimodståelig for hvalhajerne, som rejser sig for at suge på nettene og feste.
Disse fodringstogter opmuntres af fiskerne, fordi de betragter sådanne besøg som gode varsler, der vil bringe mere held til deres fiskeri. Og selvfølgelig giver ordningen nu en ekstra indtægtskilde for fiskerne i honorar fra besøgende grupper af dykkere.
En adfærdskodeks dikterer, at disse møder bør involvere snorkler frem for dykkerudstyr, i det mindste for betydeligt store grupper. Det er også forbudt at røre ved hvalhajerne.
Ved mit første besøg i 2014 var der ingen andre dykkeroperatører i nærheden, og så sammen med resten af min gruppe kunne jeg nyde at snorkle blandt hvalhajerne i flere timer.
Dette er en involverende oplevelse, der er intens, men samtidig så fredelig, at tiden ser ud til at stoppe.
Hvalhajerne glider op fra dybet fra alle retninger for at feste. En følelse af ro og blidhed gennemtrænger, selv mens de fodrer. Hvalhajer gør, i modsætning til andre hajarter, ikke "vanvid".
DEN FORBINDELSE MAN FØLER forstærkes af den åbenlyse nysgerrighed, hvalhajerne har over for mennesker. Når de passerer, kigger de direkte på os.
Selv i så tæt nærhed bevæger disse kraftfulde fisk sig med langsom overvejelse og ser ud til at være i stand til at undgå enhver fysisk kontakt med ubesværet lethed.
Oplevelsen giver os en anden-verdens sensation - følelsen af at være en flygtig del af hvalhajens verden.
Det er også spændende at se andre store fiskeædere nyde noget af byttet fra agnfiskfesten. Da jeg dykkede mod mine dybdegrænser, mens jeg snorklede, har jeg set delfiner og endda en sejlfisk snuppe et opportunistisk måltid fra resterne, der flyder ned fra bagan-nettene.
Imidlertid holder disse, der deler dusøren, en sund afstand til baganerne, instinktivt bevidste om, at de ikke ville blive behandlet med samme generøsitet, som fiskerne udviser til hvalhajerne.
De hvalhajer, jeg stødte på på min første tur, var unge hanner op til omkring 9 m lange, og mens en fisk på 9 m er et ærefrygtindgydende syn, er det halvdelen af den længde, som hvalhajer kan nå.
Dem, der findes i Triton Bay, er uvægerligt unge til unge voksne hanner, der spænder fra 3-9m.
Den samme køns- og størrelsesfordeling er blevet bemærket i Cenderawasih Bay og faktisk i de fleste aggregationer, der er undersøgt rundt om i verden.
Hunner af enhver størrelse, eller faktisk nogen store voksne, ses sjældent af dykkere, og årsagen til dette er fortsat et mysterium.
DETTE ÅRS BESØG I TRITON BAY gav et særligt spændende møde med en ung hanhvalhaj, der fik en dybere dimension, for denne gang var jeg i stand til at bruge en rebreather. Fuld fordybelse!
Mens det meste af min gruppe kiggede ned fra overfladen, steg jeg stille ned og, neutralt opdrift, afventede hvalhajens ankomst. Og det gjorde det, selvom det ikke helt var på den måde, jeg havde forventet.
Den havde tydeligvis ikke læst adfærdskodeksen "ikke-rørende", og min første bevidsthed om dens ankomst var gennem et fast, men meget blidt skub i ryggen.
Jeg vendte mig om for at finde mig selv øje til øje med denne nysgerrige leviathan. Den var i perfekt stand, uden nogen af de ardannelser eller forkalkninger, der er typiske for mere modne individer, og kun vært for en meget lille remora.
Denne unge han formidlede roligt en meget aktiv, men uskyldig fascination - den virkede langt mere interesseret i mig end i det færdige måltid af agnfisk, der var til rådighed ved overfladen.
Sigtbarheden var relativt lav på omkring 5m, og 6m-hajen ville langsomt glide ud af syne, kun for at vende tilbage og overraske mig fra en anden uventet retning.
Disse løjer morede i høj grad snorklerne ovenfor, og der var en fornemmelse af, at det også morede hajen at iscenesætte disse uforudsigelige ankomster.
Denne følelse af engagement blev endnu stærkere formidlet af kommentarerne fra de andre gæster, som proklamerede, at hvalhajen tydeligt var "forelsket" i mig. I så fald var følelsen gensidig.
Hvor vidunderligt hvalhajen end møder, så har Triton Bay meget mere at tilbyde den besøgende dykker. Det er blevet anerkendt som et hotspot for marin biodiversitet, selv i en region, der allerede er kendt for sin brede vifte af arter - og særligt slående er antallet af store revfisk som grouper, sweetlips og snapper, og de store stimer af kirurgfisk og fusiliers.
Der bliver hele tiden gjort nye opdagelser, og jeg var så heldig at være en del af en af disse på et natdyk. Jeg så en Rhinopias frondosa (eller ukrudtsagtig skorpionfisk), såkaldt på grund af dens næsehornslignende profil.
Til at begynde med var Triton Bay Divers-manager Jimmy Thai vantro og satte min påstand ned til en finurlig engelsk sans for humor.
Jimmys dykkerguider havde været på mission for at finde denne undvigende fisk, en af disse hellige grale af undervandsfotografering [selvom det ikke er så undvigende i visse andre dele af Indonesien - se indslaget om Alor]. For en besøgende dykker at støde på en på sit første natdyk på turen virkede uoverskueligt.
Jimmys tvivl spredte sig, da jeg viste ham de originale billeder på mit kamera. Så vidt han ved, var dette den første observation af et næsehorn i Triton Bay.
Men for mig ophørte vidunderne på det natdyk ikke med den dramatiske opdagelse. Bortset fra spanske dansere og anden natlig eksotisk, sluttede dykket med et af mine yndlingsmøder – en fritsvømmende blæksprutte.
Om natten viser disse en fuld regnbuepalet af levende, men alligevel subtilt skiftende farver, der fascinerer i et herligt lysshow. Triton Bay har det hele.
FAKTA-DOKUMENT
ER PÅ VEJ: Flyv via Jakarta og Ambon til Kaimana, West Papua. Indenrigsruter betjenes af Lion-Air.
DYKNING & OVERNATNING: Amira Indonesiens hjemmeside. Til landbaserede ferier er der kun ét dykkersted, Triton Bay Divers
HVORNÅR DU GÅR: Regionen har to hovedsæsoner, og det er bedst at besøge i de tørre måneder fra september til begyndelsen af juni.
BETALINGSMIDDEL: indonesisk rupiah.
PRISER: Returflyvninger fra Storbritannien omkring £1200. En 13-nætters tur til Triton Bay og East Banda på Amira næste år ville koste fra 5590 schweizerfranc (4300 £). Syv nætters helpension på Triton Bay Divers med en 10-dykkerpakke fra 1775 euro pp (to deler).
BESØGERINFORMATION: Indonesiens rejsehjemmeside
