M-værdien på Islands of the Gods

BRR! DET KØLEDE VAND risler ind i min 3mm våddragt, og jeg bliver mindet om, at vi betaler en pris for det næringsrige vand. Det er den kølige opstrømning fra store dybder tæt på Nusa Penidas Manta Point, der trækker store filterfødere til området.

My computer viser nu 23°C, langt under de 27-28° vi har haft på tidligere dykkedage på Bali. Men efter kun et par minutter dukker en kæmpe manta op, og vi glemmer alt om temperaturen.

Den suser over en stor tinde og forsvinder igen. Det overrasker mig, og jeg er nødt til at skyde fra hoften. Fik jeg et par ordentlige billeder på trods af de mindre end optimale eksponeringsindstillinger? Vil det være den eneste manta, vi ser i dag?

Med al min opmærksomhed rettet mod mit kamera, hører jeg min kones dæmpede råb i hende regulator bag mig. Jeg vender mig om og ser hende pege på et tog med en halv snes store mantaer, der kommer lige på mig.

OK, så det er sådan det bliver...

Manta Point er en rensestation, og mantaerne hænger ud for at nyde plejeservicen af ​​den rensende læbefisk.

Det er næsten garanteret at se mindst et par mantaer under et en-times dyk der, men i dag er vi virkelig heldige. Mellem 12 og 15 store stråler hvirvler over den lavvandede tinde igen og igen og kommer helt tæt på, og det er pragtfuldt.

Mantaerne er uvidende om os og de utallige andre scuba-dykkere, fridykkere og snorklere i vandet. Hvis de var generet af mennesker, var de forsvundet for længe siden. Stedet har været frekventeret dagligt af et stort antal dykkerbåde i årevis.

Efter 45 minutters mere eller mindre konstant handling afgår manta-toget pludselig. Idet vi husker kulden, afslutter vi dykket med et stort smil.

Venter på, at vores båd henter os, Bernd, spørger en af ​​dykkerne i vores gruppe: "Så hvorfor hedder det Manta Point?" Ret humoristisk for en tysker.

Jeg har kendt Jan og Henriette Bebe siden uddannelse som PADI-instruktører hos dem i Danmark i 2000. Et par år efter forlod de deres job for at gøre karriere som dykkerindustriledere i Sydøstasien. Efter et par år i det nordlige Sulawesi flyttede de til Bali for at administrere Lotus Bungalows og dets dykkercenter Gangga Divers.

Jan står for alle dykkeraktiviteter, men selvom Henriette leder resortet, nyder hun også at være en del af dykkerteamet i travle perioder.

De tilbringer de fleste ferier på spændende dykkerdestinationer som Galapagos, Raja Ampat og Palau, men har nydt Bali i mere end 10 år, og har ingen planer om at tage afsted.

Resortet ligger i Candidasa-bugten i centrum af dykkerscenen ved østkysten og tilbyder nem adgang til stederne omkring Nusa Penida, den lokale kyst og de kystbaserede steder i Tulamben-området.

I dag planlægger vi at plaske ved Nusa Penidas Malibu Point. Jan siger, at der er en god chance for at støde på Mola molas, selvom vi forsøger ikke at jinxe det ved at udtale M-ordet.

Det er den rigtige årstid og tilsyneladende et sted at se havsolfisk.

Malibu Point er typisk for steder på Nusa Penidas nordlige side med et skrånende rev, der til sidst forsvinder ud over 30m. Enorme tøndesvampe med deres modernistiske former er spredt rundt, og fiskelivet er frodigt.

Vi ser mindst en eller to høgenæsskildpadder ved hvert dyk.

Alle dyk omkring den lille ø er drifter. Det handler om at forhandle den evigt skiftende strøm, der fejer kysterne fra dybt vand i kanalen mellem Bali og Lombok. Der er ingen permanente fortøjninger – du bliver samlet op ved slutningen af ​​dykket efter et sikkerhedsstop under din SMB.

Tricket til at finde Mola mola er at lede efter termokliner, der indikerer koldt vand, der vælder op fra dybet, og usædvanlige forsamlinger af bannerfisk, der normalt omgiver de store væsner.

De gule og hvide bannerfisk er nemmere at få øje på på den mørke baggrund og udfører en plejeservice, der ser ud til at være grunden til, at solfisken besøger det, der for dem er lavt vand.

Femten minutter inde i dykket ser jeg Jan vifte med armene. Han peger ud i det blå og kaster os "hæng løs"-signalet, der normalt forbindes med hawaiianske surferdudes. Under vand betyder det Mola mola.

Vi begår den fejl at nærme os lidt hurtigt, men jeg formår stadig at få et par gode skud. Mange hængende løs-signaler udveksles, da Mola mola dovent forsvinder.

Lige siden jeg lærte om parasitten, der spiser klovnefiskens tunge, kan jeg ikke passere en koloni Nemos uden at tjekke, om nogen er blevet angrebet af den grusomme isopod Cymothoa exigua.

Ved tre lejligheder omkring Nusa Penida finder jeg et berørt eksemplar, hvor de to sorte prikker stirrer ud på mig, men desværre hver gang jeg har mit vidvinkelobjektiv påsat – ikke ideelt til at fange et væsen på størrelse med en knappenålshoved inde i munden på en ret lille fisk, der bevæger sig som på en diæt af Red Bull og dobbelt espresso.

BLAND ANDET SPÆNDENDE møder på vores Nusa Penida dyk er den båndede koralslange, et af de mest giftige dyr på planeten. Den er normalt meget godmodig, når den roder rundt på revet og leder efter bidder, og jeg har ofte hørt, at den ikke kunne bide et menneske, selvom den ville, da dens mund ikke er bred nok. Det er dog ikke en hypotese, jeg har tænkt mig at teste.

Fra resortet bringer en 20-minutters minibustur hver morgen os til Badang Bai havn. Tankene til dagens dyk er allerede sat op på en af ​​de to komfortable speedbåde; alt, der er tilbage for os at gøre, er at analysere nitrox-cylindrene. Personalet er altid et skridt foran.

Den normale rutine er to dyk før frokost omkring Nusa Penida, med et valgfrit tredje dyk efter at have droppet de to-dykke gæster tilbage i Badang Bai.

Vi vælger det lokale eftermiddagsdyk hver dag, og tæt på Badang Bai er vores yndlingsdyk Tanah Ampo Pier.

Den halvfærdige anløbsbro på 150 m er en del af et mislykket forsøg på at etablere en krydstogtsterminal, og den besøges nu af lystfiskere på toppen og dykkere nedenfor.

De 15 meter lange moleben er nu et lodret mudderdyk, hvor hver kvadratcentimeter er dækket af havliv. Vi får øje på nøgensnegle, blæksprutte, unge flagermusfisk, blennies, søde unge boxfish, stenfisk, kakaduehvepse og de mægtige harlekin mantis-rejer.

Men for en aficionado som mig er overfloden af ​​frøfisk hovedattraktionen. Jeg ser endda noget nyt for mig – to gigantiske frøfisk, der svømmer i tæt formation. Selve molebenene er meget fotogene, så det kan være et dilemma at vælge linse.

TULAMBEN ER A legendarisk dykkersted. Vraget af USAT Liberty hviler kun et par finnespark fra kysten. Det 120 m lange fragtskib fra den amerikanske hær blev strandet under 2. verdenskrig efter at være blevet torpederet af en japansk ubåd, men i 1963 brød den nærliggende vulkan Mt Agung ud, og rystelserne skubbede vraget tilbage på den sandede skråning.

Hvilende på siden i 10-30m, er vraget et meget let dyk, og selvom det er ret slidt af jordskælv, vulkansk aktivitet og horder af dykkere, er det stadig et besøg værd.

Du bliver mødt på parkeringspladsen af ​​de berømte portørpiger med håndklæder på hovedet, og de insisterer på at bære dit udstyr til kysten. Slug din stolthed og lad dem, for du skal betale alligevel.

De samlede scuba-enheder går på hovedet, vægtbælter over skulderen og scuba-tasker i den frie hånd. De bærer byrderne med ynde og et smil og deler indkomsten sidst på dagen. Tjenesten støtter mere eller mindre en landsby.

Der er et par dejlige kystdyk, der skal laves ved siden af ​​vraget, men højdepunktet på vores dag i området er ved Seraya Secrets. Et par kilometer syd for Tulamben begiver vi os ned ad en støvet grusvej til en lille bygd i skyggen af ​​træerne – et par hytter, en lille butik, primitive toiletter og en udendørs bruser i vandkanten.

Så snart vi stopper, angriber en flok landsbyboere nærmest vores minibus og tømmer dens indhold næsten i vanvid.

De aflæser endda allerede brugte tanke og andre ting, vi ikke har brug for. Vores chauffør og guide fra resortet lader det gå – det er nemmere end at prøve at styre begivenheder.

De lokale kan godt lide at tjene de få rupiah, vi betaler for at dykke fra deres landsby, og når bussen er tømt, går de tilbage til at gøre, hvad der ser ud til at være ingenting.

Der er en venlig, fredelig atmosfære, og kun få andre dykkere her. Den lille kiosk serverer te, kaffe og koldt vand, og skulle du have brug for en æske med hæfteklammer, kan de også klare det!

Det er kun en kort gåtur til klippekysten. Attraktionen her er et lille havliv, der ligner de berømte dykningssteder i Sulawesi's Lembeh-strædet, hvor det vulkanske substrat skaber optimale betingelser for en krybbejagt.

Vi har hørt, at der er en chance for at møde den berømte pygmæ søhest, Hippocampus bargibanti. Vi finder ikke den lille bugger på det første dyk, men spotter havmøl, båndål, nudis, frøfisk og masser af harlekinspøgelsespibefisk - samt mange rense-, harlekin- og kejserejer.

VI KAN MEGET DYKKE at vi beder vores guide om at gøre det igen, og denne gang får øje på den uhåndgribelige bargibanti – faktisk to, der sidder tæt sammen nede på 27m.

Svømmebakken er ren glæde, med fotogene væsner overalt. Vi afslutter dykket efter at have brugt 15 minutter på et par kunstige revstrukturer på lavt vand. Du kan nemt afsætte et helt dyk til dette websted og aldrig løbe tør for emner, især unge.

Som muck og makro dyk går, Seraya Secrets kan konkurrere med de bedste, og på nogle parametre, såsom sigtbarhed og lejlighedsvise større pelagiske møder, overstiger den endda de bedste steder i Lembeh Strait.

Det er et dyk, jeg skal igen. Og igen.

Ubud i højlandet er epicentret for balinesisk kunsthåndværk og kultur. Byen er omgivet af regnskov og de berømte terrasserede rismarker. Området er oversået med templer og gamle hellige steder.

Besøg abeskoven, et af de maleriske vandfald eller en plantage, der producerer kopi luwak - verdens dyreste kaffe.

Civetkatten (luwak) spiser bønnerne, som passerer intakte gennem dens fordøjelsessystem, og næste dag samles ekskrementerne op og behandles.

Bønnerne gærer inde i dyret på en måde, der gør kaffen mildere og mere aromatisk. Jeg ved ikke, hvem der først fik ideen til at opdrætte denne kat-poo chino, men må være enig i, at den er lækker, om end noget overpris.