Tre kolde sprækker

SCUBA-DYKNING HAR TAGET MIG til nogle ret spændende steder i årenes løb, men der er én bestemt destination, der er blevet siddende tæt på toppen af ​​min ønskeliste.
Når vi tænker på at dykke på Island, tænker vi straks på Silfra-spalten, hvor man kan dykke i verdens klareste vand og et øjeblik røre både de eurasiske og nordamerikanske tektoniske plader på én gang.
Selvfølgelig blev jeg også tiltrukket af Silfra, men jeg var også opsat på at opdage, hvilke andre lækkerier Island havde at tilbyde dykkere.
Dive.is, "Island's førende dykker- og snorklingoperatør" (som dets hjemmeside hævder), havde inviteret mig til at bruge tre dage på at prøve en blanding af hav, sø og dykkesteder med sprækker i indlandet. Manager David Sigurþórsson og jeg forblev i e-mail-kontakt i dagene op til mit besøg, og bekymringer over den kommende weekends vejr resulterede i flere ændringer af den foreslåede rejseplan.
Da jeg landede på islandsk jord (eller rettere lava) i drivende vind og regn, havde vi sat os for at dykke et udvalg af indlandssteder – havet måtte vente.
Silfra skulle på listen, for hvem besøger trods alt Paris for første gang uden at tjekke Eiffeltårnet? Bjarnagjá og Davíðsgjá dykkerstederne ville udgøre tallene, så lad os starte med Bjarnagjá.

EN HÅNDFUL ENTUSIASTISKE Amerikanere sluttede sig til os i dykkercentrets minibus sammen med en ensom tysk pige. På vejen udvekslede vi historier om vores foretrukne lokale dykkersteder (de kunne lide søer og mineskakter), og jeg undrede mig over det spektakulære måne-lignende landskab, mens vi kørte videre.
Gamle lavafelter udgør alt, hvad der ikke er et bjerg eller en sø, og vejene mindede mig om dem, der snor sig rundt om New Zealands sydø. Plyer af geotermisk damp og varmt vand spyr ud af jorden i mange områder, og jeg var overrasket over at høre fra David, at hele landet er drevet og opvarmet af denne vedvarende energikilde.
Flere mineskakthistorier senere ankom vi midt i ingenting. To øde bygninger i Wild West-stil var alt, der skilte sig ud fra et ellers dystert, men smukt landskab.
Vi placerede varevognen bag en af ​​bygningerne, i læ af den hylende vind. Denne plads er faktisk meget tæt på havet - måske kun 500m. Nu forladt blev denne vandfyldte revne engang brugt som opbevaringsområde for levende torsk. Tanken var, at det let saltholdige vand så tæt på havet ville gøre det muligt for havfiskene at blive holdt i live, før de blev sendt videre.
Idéen havde tydeligvis sine skavanker, for i dag besøger kun dykkere.
Enhver, der bare "passer forbi" denne smalle sprække, ville ikke have nogen idé om, at det under overfladen er muligt at nå en dybde på 19m. Skotskfødte Dive.is-guide Fraser og jeg skulle lave det første dyk, mens resten af ​​selskabet samlede deres udstyr.
Da vi gik ned i den 2 m brede revne, begyndte mine fingre, kun beskyttet af 5 mm handsker, at registrere kulden. En haloklin slørede fra tid til anden mit syn, og der var brug for koncentration i store doser for at opretholde perfekt opdrift.
Sprækkens vægge var dækket af den slags alger, der kun tager de svageste af fin-spark for at løsne sig. Da vi nåede bunden, var store klumper af tingene begyndt at regne ned over os (det var ærlig talt ikke mig).
I den ene ende af sprækken lå flere hvalknogler på bunden (nej, der holdt de aldrig levende hvaler), og i den anden ende levede et par søanemoner.
På trods af at den er tæt på, er sprækken faktisk ikke åben mod havet, så hvordan de kom dertil er nogens gæt. En 20 m lang hule kan findes ved anemoneenden, men dette var ikke dagen til at udforske dette område.

FØR MINE FINGRE blev gjort fuldstændig ubrugelige af 3° vandet, affyrede jeg et par skud fra mit kamera. Lyset, der strømmede ned i den smalle sprække sammen med algebunkerne, gjorde det til en ganske uhyggelig oplevelse, og efter et par omgange af denne rimelig korte sprække kom vi til overfladen.
Det amerikanske mandskab tog på vandet, og jeg vandrede rundt i området, tilfreds med endelig at have sprunget mit islandske dykkerkirsebær.
Vi tog en anden rute tilbage til min base i Reykjavik, med flere forhistoriske udsigter, der fyldte den timelange rejse. Jeg brugte aftenen på at prøve nogle af de dyre lokale håndværksøl med en flok trendy udseende lokale.
Dag to skulle give endnu mere crack-dykning, men denne gang ville vi starte dykket i Thingvellir-søen, hvor sprækken Davíðsgjá (eller Davids Crack) ligger på den ene side. Dive.is annoncerer denne side som "Silfras mørkere, vildere søskende", og jeg blev lovet, at vi ville have stedet for os selv.
Der er to mulige indgangssteder, den ene ved siden af ​​en parkeringsplads nær søkanten og den anden kræver en vandretur gennem underskoven. Sidstnævnte var tættere på sprækkens mund og undgik en kold 10-minutters fin over en kendeløs søleje, så vi gik efter det – ekspeditionsstil.
Vi skulle dykke som en gruppe på ni dykkere, så jeg fik sat mit grej på for at komme i vandet foran banden, rent af fotografiske årsager. Da den sidste dykker havde taget springet i vandet, var mine hænder allerede følelsesløse, men jeg havde nydt stedet i 10 minutter på egen hånd. Jeg så misundeligt på dykkerguidens toasty udseende tør-handsker.
Vandets klarhed var enestående, men mit dyk-computer registrerede 3°, og jeg er sikker på min regulator var kløende til fri-flow. Alligevel var jeg spændt på at være der.
Væggene og gulvet bestod af kampesten, men en let afstøvning af sediment dækkede alt. Disse sprækkesteder er en reel test af ens opdrift på grund af deres topografis stigning og fald.
Der dukkede også indbydende huler og huler op fra tid til anden.

ATTIEN METER er den maksimale dybde, som guider vil tage deres gæster med til, fordi synlighed i verdensklasse gør det super nemt at miste overblikket over, hvor dybt du skal. Desværre er denne dybdegrænse først blevet pålagt mange af stederne for nylig, efter et par dødsulykker.
Vi kom længere ind i revnen, som, flere meter bredere end vores første dyk, til sidst endte brat med en klippevæg i den ene ende.
Davíðsgjá kan prale af ikke én, men to sprækker parallelt med hinanden, og da vi havde gennemført en omgang af den anden, var mine hænder på nippet til at falde af (jeg lover ikke at nævne mine kolde hænder igen).
Jeg får at vide, at det er muligt at være ledsaget af ørreder, mens man dykker ved Davíðsgjá, men de må ellers have været forlovet, mens vi var på besøg. Jeg var begyndt at få smag for denne crack-dykkerlærke, og jeg er sikker på, at mit normalt saltholdige sæt også var taknemmelig for en god skylning.
Under mit ophold på Island hang tykke, lave hvide skyer omkring, og fra tid til anden regnede det, men det tvivlsomme vejr syntes kun at tilføje en luft af skønhed til dette vilde og ældgamle landskab.
Vores dykning foregik kun om morgenen, men med rimeligt lange køreture på hver side af det, var meget af dagen spist op. Sommeren er det ideelle tidspunkt at besøge på grund af de uendelige dagslystimer, og vi udnyttede disse ved at tage på vandretur langt ud på aftenen. Omvendt kan solen stå op så sent som klokken 11 og gå ned klokken 3 om vinteren.
Om morgenen på vores tredje og sidste dykkerdag væltede vi ind på Silfras parkeringsplads, hvor vi allerede var i luften med minibusser og omkring 50 dykkere og snorklere, der var klar.
David forklarede vigtigheden af ​​timing, når vi dykkede denne revne, hvis vi ville undgå folkemængderne. Han og jeg gik først sammen med den tyske dykker, og han ville lede den amerikanske fest igen på dyk to.
Fra den velholdte parkeringsplads og langs en sti, der er lukket, klatrede vi ned ad et sæt metaltrapper ind i den første del af Silfra-spalten.
Med den velplejede sti og indgangssted plus snesevis af turistdykkere og snorklere (langt flere snorklere end dykkere) føltes det lidt af et turistmæssigt transportbånd, men som et verdensarvssted, velholdt og regimenteret, gætter jeg på, at det har at være.
Under alle omstændigheder var jeg spændt på at dykke ned. I en enkelt fil lod David mig føre os gennem Silfra Big Crack, det første af fire afsnit. Sigtbarheden her siges at være mere end 100m og vandet var igen på 3°.
Bunden af ​​sprækken steg og faldt med så meget som 30m ad gangen, og vi holdt en dybde på omkring 15m, medmindre vi blev tvunget lavere.
Jeg fik lyst til at udforske dybere dele af stedet, og måske, hvis jeg dykkede uden resten af ​​gruppen at overveje, kunne dette have været muligt.
Vi fandt videre gennem den enorme Silfra-hal og ind i den ærefrygtindgydende katedral, hvor sprækkelejet til dels blev til tykt hvidt sediment frem for klippe. Vandets blå nuance var slående, og vi havde stedet for os selv hele vejen igennem. Tredive til 40 minutter er omtrent lige så længe, ​​som du ønsker at blive nedsænket her (undskyld, de hænder igen), og når du når Silfras enorme lagune for enden, er du klar til at forlade.

LAGUNEOMRÅDET er en bred flad sektion, måske kun 5m dyb, men det er her, du virkelig sætter pris på synlighed i verdensklasse. Sengen består af det hvide sediment, og jeg var opmærksom på min finneteknik for at undgå at ødelægge visumet for den næste gruppe dykkere (især da det er så kært at dykke med en guidet fest).
Fra udgangsstedet fører en afspærret sti dykkere og snorklere tilbage til hovedparkeringspladsen, hvor massevis af mennesker gjorde sig klar til deres oplevelse.
På trods af, at nogle af Islands åbenlyse områder af naturskønhed, såsom Silfra og Geyser, føltes så turistede, blev jeg forelsket i landet, og som vi opdagede, er det muligt at dykke områder af enorm skønhed væk fra folkemængderne.
Vi kradsede kun overfladen med den dykning, der tilbydes her, og jeg planlægger at vende tilbage for at opdage mere næste sommer.
En del af mig ønsker at opfordre hver eneste af jer eventyrlystne dykkere til at udforske Islands dykning for jer selv; en anden del af mig gør det ikke, bare så jeg har disse fantastiske sider for mig selv!