Vulkanisk aktivitet

KANARIE DYKKER

En lavsæson fjorten dage på den vestligste Kanariske ø vil sandsynligvis være meget stille ved overfladen, men med pludselige udbrud af undervandseventyr. JO CAIRD fortæller historien, STEVE PRETTY tog billederne.

El Bajon krateret.

DYKKER PÅ EN UDSØDT vulkan er alt godt og godt, indtil du husker, at nogle gange går vulkaner i udbrud. Og at det faktisk kun var seks år siden, og kun en kort RIB-tur væk, at en anden ubådsvulkan spyede smeltet lava og giftige gasser ud i disse farvande ud for den sydlige kyst af El Hierro, den mindste af De Kanariske Øer, i tre måneder i træk.

Det udbrud gjorde havet til en uhyggelig grøn nuance, dræbte alt havlivet og forårsagede evakueringen af ​​La Restinga, landsbyen hvor jeg bor.

Heldigvis er El Bajón, El Hierros mest berømte dykkersted, betagende nok til at distrahere mig fra denne bekymrende erkendelse. Da jeg er faldet fra bøjelinjen op på toppen af ​​det højeste af vulkanens to tårne, svømmende mod en stærk strøm langs med en massiv stime af zebrabrasen, er tanker om flydende lavabomber og giftige hav langt fra mit sind. .

Stort set det eneste, der går gennem mit hoved på dette tidspunkt er: "Wow!"

Størstedelen af ​​La Restingas dykkersteder er placeret ganske tæt på kysten, variationer over et meget underholdende tema – skrånende rev dannet af lavastrømmen i havet på et tidspunkt i El Hierros gamle geologiske fortid, og utallige lavvandede grotter.

Området er koloniseret af et stort antal marine arter, fra en regnbue af alger til zebrabrasen, og besøges, får vi at vide, af forbipasserende djævlerokker, hvalhajer, delfiner og skildpadder i sensommeren og efteråret.

Mar de Las Calmas, der strækker sig mod vest fra La Restinga, er beskyttet mod de fremherskende vinde, hvilket betyder, at selvom det blæser kuling i landsbyen (hvilket det normalt er), og din rejse ud er ujævn, er havet næsten altid flad som en pandekage på dykkerstederne på denne side af spidsen.
El Bajón er dog en anden historie. Vulkanen ligger 555 m ud for kysten, i vandet, der er hakket nok til at gøre mig kvalm, og den ligger på havbunden på omkring 60 m, dens lille krater på omkring 20 m og dens tårne ​​stiger til 6 m og 9 m.

Muræner kan ses overalt, men ikke gemt i huller, som man kunne forvente; ved El Bajón er de ude i det fri og slentrer på algedækkede afsatser og i vulkanens krater.

Dusky grouper - nogle så store som kofangerbiler - strejfer rundt i området, perfekt glade for at lade dykkere komme tæt på gawp, mens pilespids-edderkoppekrabber hænger ud i hver revne og sprække.

En skriblet læderjakke, der dukker op lige i slutningen af ​​mit dyk, giver mig et absorberende sikkerhedsstop.

SOM DU GÅR DIN VEJ RUNDT vulkanen, du har at gøre med, en anden aktuel situation med få minutters mellemrum, en behagelig drift, der pludselig bliver til en svømning og omvendt.

Det er trættende, men også spændende - især i betragtning af de mange forskellige havliv, der vises.

Livet her er så rigeligt, dels på grund af udbruddet i 2011/12 (lokalbefolkningen rapporterer om en massiv stigning i antallet af fisk i forhold til før vulkanen gjorde sit), men også fordi området er et beskyttet havreservat.

Fiskeriet er stramt reguleret. Kun 12 dykkere er tilladt på hver af de 12 dykkersteder i reservatet på ethvert tidspunkt.

Det bliver travlt her, når pelagikken er i byen, men på denne tur uden for sæsonen til La Restinga har min kammerat og jeg stedet mere eller mindre for os selv.

To eller tre dykkerbåde sejler hver dag, men de fleste af landsbyens 10 dykkercentre er lukkede, og de både, der går ud, er langt fra fyldte.

Mens de andre Kanariske Øer er store turistmål, besøges El Hierro næsten ikke, hvilket betyder, at de mennesker, der gør sig umage for at komme hertil – næsten alle er spanske, faktisk for det meste indfødte kanariske øer – kommer specifikt for at dykke.

La Restinga i januar er et meget roligt sted, hvilket er helt fint for mig.

Bortset fra havlivet er det andet store trækplaster for dykkere geologien ved El Hierros vulkanske kystlinje. Mit første dyk på turen er ved Cueva del Diablo (Djævlens hule), en 15-minutters bådtur ind i havreservatet forbi flere miles af goldt, men smukt lavastrømslandskab.

Selve Cueva del Diablo er en stor grotte i klippen, som folk engang kunne nå til fods. Siden de mange jordskælv, der fulgte med udbruddet i 2011/12, er det nu kun tilgængeligt fra vandet.

Det, du besøger som dykker, er en mindre – men stadig rummelig – hule i nærheden, med en bred mund, der åbner ud til en sandet, kampestensdækket havbund på omkring 8m.
Det er hjemsted, som alle andre dykkersteder her, for flere trompetfisk og et generøst drys af gule svampe. Det er et nemt og underholdende første dyk, og det ville være et godt første hule-dyk for begyndere.

ENDNU SMUKERE ER BUEN lige uden for hulen, som står i silhuet mod det klare blå af det lave vand.

Der er en anden pragtfuld buegang ved El Tacarón, et dykkersted lidt langs kysten, der ligger lige ved den spektakulære naturlige swimmingpool, der har givet den sit navn. Ned ad en bøjelinje fra punktet, følger jeg min guide gennem en kløft af algedækket lava, før jeg krydser den stenede havbund for at vende tilbage til klipperne, hvor jeg stikker næsen ind i de små huler, der ligger langs kysten.

På vejen får jeg øje på min første tyrerokke, et pirrende glimt af, hvordan det må være her, når megafaunaen kommer igennem om efteråret.

Jeg vender tilbage til poolen ved El Tacarón et par dage senere, hvor jeg tilbringer eftermiddagen med at svømme i det kølige, klare vand (og mærker meget kulden efter at have dykket i en tørdragt) og plaskede rundt i klippebassiner med min datter.

Mens øens andre badesteder er prisgivet hård vintervind, kan denne beskyttede bugt svømmes hver dag hele året.

Da eftermiddag bliver til aften, griller vi frisk fisk på den offentlige grill, inden vi vender tilbage til La Restinga via den snoede vej gennem de vulkanske badlands.

Med hensyn til post-dykning udflugter er El Tacarón stort set den eneste mulighed, takket være den ekstraordinære topografi af El Hierro.

For at komme næsten overalt på øen, en uddød vulkan, hvis stejle skråninger falder direkte ned i havet, skal du op og over, hvilket udsætter dig selv for en dekompressionssygdom, hvis du ikke har ventet længe nok efter dit sidste dyk.

Den enkelte vej ud af La Restinga klatrer til omkring 1200 m over en afstand på kun 12 miles, med kun den søvnige by El Pinar i en lav nok højde til at være sikker at besøge, hvis du har dykket den dag.

Så min partner Steve og jeg skiftes til at udforske øen med vores datter på vores ikke-scuba-dage. Det fungerer godt for os, fordi vi under alle omstændigheder kombinerer dykning og børnepasning, men ikke alle vil være glade for at sidde fast på et så afsidesliggende sted i løbet af deres ferie.

Med kun en håndfuld restauranter, to supermarkeder og en lillebitte strand bliver La Restinga ret hurtigt kedelig, især når man tænker på, at El Hierro byder på nogle forbløffende smukke køreture, dejlige vandrestier gennem gamle skove og mere end et dusin maleriske klippebugter og strande til svømning. Det er en ø, du gerne vil have tid til at udforske.

Af dykkerstederne tæt på kysten i Mar de Las Calmas er mine favoritter El Salto og El Desierto.

Beliggende, hvor det vulkanske rev møder en "ørken" af hvidt sand, der strækker sig omkring seks miles til Punta de Orchilla,

El Desierto er hjemsted for, hvad min guide, Iñaki Cayón fra Centro de Buceo El Hierro, hævder, er den største bestand af haveål i verden.

EFTER EN KORT SVØMNING fra bøjen stiller vores gruppe op på kanten af ​​en tilsyneladende endeløs sandplet. Øjeblikke senere begynder ålene at komme frem og kommer længere og længere ud af deres huller, efterhånden som de vænner sig til vores tilstedeværelse. De strækker sig så langt øjet kan se (hvilket er omkring 30 m, givet vis i dag), og tæller i tusinder, hvis ikke titusinder.

At svømme over sandflekken for at nå revet er som at spille et enormt, berøringsløst spil smæk-en-muldvarpe – ålene forsvinder, når du nærmer dig, for kun at komme op igen, når du er gået videre.

Naboen El Salto er et eventyrland af små, lavvandede huler, smukt oplyst ovenfra af naturlige vinduer i klippen. Mine to besøg på stedet – det første med en guide fra et dykkercenter, der åbnede sidste år, det andet med Iñaki, som har været her siden 2001 – giver mig en genstandslektion i vigtigheden af ​​at booke hos en etableret operatør.

Dyk nummer et er helt underholdende, men det er på dyk to, at jeg får vist hele omfanget af dette magiske sted, og min fotograf-kammerat får den tid, han har brug for, i stedet for at blive hastet med.

Iñaki ved også, hvor de gode ting kan lide at gemme sig, og peger på masser af havliv, jeg ellers ville have savnet, fra pindsvin ved El Desierto til hummere ved El Río, et sted lige uden for La Restingas havnemur.

Det blæser for meget til at dykke uden for Mar de Las Calmas på alle undtagen et par dage af min tur, men jeg er glad for de dyk, jeg formår at presse ind i dette område.

El Río handler om kløfterne, mens ved El Veril ender lavaplatformen i en ren mur, der gør dette til et af de mest spektakulære og dramatiske dyk på turen.

Det er tilfældigvis også det sidste, hvilket er heldigt, fordi som jeg trækker min tørdragt over mit hoved, klar til at gå det korte stykke tilbage til dykkercentret fra havnen, revner nakkesælen.

Det er, som om jakkesættet har besluttet, at jeg har set nok her, og det er tid til at tage hjem. Efter at have besøgt de fleste af El Hierros dykkesteder i løbet af to uger, inklusive gentagne besøg hos de bedste fra flokken, er jeg tilbøjelig til at være enig.

Men jeg vender tilbage – hvis der er én ting, der slår dykning på en uddød vulkan, ville det være at se en manta ray, mens du er i gang. Kom med efteråret.

DETTE PROJEKT HAJTUR helt sikkert nydt godt af tilstedeværelsen af ​​Dr. Elke Bojanowski, grundlægger og direktør for Red Sea Sharks velgørenhed. Hendes foredrag var altid velbesøgte, og disse afslappede præsentationer var spækket med information om, hvordan man identificerer hajer og opfører sig med dem i vandet – altafgørende for denne hajtur.

Elke meddelte også mange fakta, ikke kun om hajtilpasninger og evolution, men også om deres sørgelige bortgang som et resultat hovedsageligt af hajfinning.

Jeg tror, ​​at hver dykker, der forlod båden, havde fået fornyet respekt, beundring og forståelse for disse vidunderlige apex-rovdyr, forstærket af vidunderet ved at se dem i vandet, men også af Elkes informative foredrag.

Det virker som en åbenlyst god idé at lære mere om vores havmiljø, mens vi er på liveaboard-ture. Med lidt ekstra forståelse kan vi fortsætte med at være lidenskabelige vogtere af vores havmiljø.

Jeg forlod Rødehavet og følte mig sikker på mine dykkerevner, bedre uddannet, mere inspireret og desperat efter at bestille min næste tur. Indtil da vil jeg med glæde tage tilbage til Devon-kysten og dykke i vores britiske hav, finde gennem tangskove og farverige tang.

Jeg vil øve mine dykkerfærdigheder og dagdrømme om næste gang, jeg ser en manta flyve forbi mig, eller en hammerhajslange under mig i azurblåt hav.