HVAD VIL DU GERNE SE?

"HVAD VIL DU GERNE SE?" spurgte Hannah, da vi sad på Prodivers' smarte kontor ved stranden.
"Nå, forudsat at mit kamera dukker op... Jeg vil gerne se det bedste, du kan tilbyde," svarede jeg, bevidst om, at mit fotografiske udstyr var et sted mellem London og Male, og meget for sig selv.
"Bare rolig, hotellets personale jagter det op. Det bliver fint,” sagde Hannah beroligende. "Lad os planlægge det bedste. Vi kan lave Fushivaru og Anemone Thila og Kuredu Caves. Der er skildpadder, masser af skildpadder. Og for hajer, lad os lave Kuredu Express."
Og vi gik videre og sammensatte en velklingende rejseplan med kanaler, hjørner, girier og thilas, og endda løftet om et vrag. Dette tegnede sig, med held, til at blive en speciel tur.
Den nat, efter den lange flyvetur fra Heathrow via Qatar, havde jeg en urolig søvn. Men at vågne til en bred udsigt over azurblåt hav og hvidt sand fra min overvandsvilla gjorde meget for at genoprette mit humør.
Jeg tog afsted for at spise. Adskillige unge sorttiphajer svømmede i lavvandet ved stranden, og jeg tog dette som et godt varsel.
Efter en fin morgenmad med kager og frugt begyndte vi med et hurtigt check-dyk på husets rev. Det var et stykke tid siden, jeg havde haft en shorts på, og det var befriende ikke at have et stort kamera med. Det var en sjælden fornøjelse at kunne se fiskene ved rensestationerne og nyde revet.
Maldiverne kan nogle gange have strømme og dårligt syn, men dykning der er altid givende. På dette beskyttede sted, med minimal strøm, kunne jeg indtage korallerne og de endeløse fiskestimer.
Der var faktisk fisk overalt. Jeg huskede en fyr fra min klub for mere end ti år siden, som beskrev Maldiverne som et sted for "bare at lege med fisk".
Alle disse år senere ville jeg nu sige: "Ja, det er det. Og ved du hvad? Det er fantastisk!"

EFTER DYKKET, fandt hoteldirektøren mig og fortalte mig, at mit kameraudstyr ville ankomme med vandflyveren næste morgen. Jeg er ikke sikker på, om hun ville have et kram, men hun fik et alligevel.
Hurawalhi Resort oser af elegant, underspillet luksus. Du kan nemt finde et roligt sted at være alene og se stjernerne, men alligevel bestille cocktails med et minimum af indsats, og skulle humøret tage dig, så book et bord på en af ​​de to à la carte restauranter.
Færdiggjort i slutningen af ​​2016, er den også ideel for alle, der måske har en ikke-dykkerpartner, der leder efter noget mere at lave end at snurre tommelfingrene ved poolen. Fitnesscentret, yoga-sessioner, sportsaktiviteter, vandsport, spillelokale og det omfattende udvalg af behandlinger, der er tilgængelige på Duniye Spa, er let nok til at holde enhver beskæftiget. Maden i buffetrestauranten Canneli er også ret fantastisk.
Hurawalhi sidder på den nordvestlige flanke af Lhaviyani-atollen, på Maldivernes nordøstlige side. Man kan gå rundt på øen på 20 minutter, men kun fra luften ser man, hvordan alle øerne passer sammen.
Det land der er, er gamle koraller og sand, som strømmene, tidevandet og vindene har konspireret til at samle sig på omkring 1200 individuelle øer på tværs af hele Maldiverne, nogle med et par palmer, og andre store nok til lufthavne og i tilfældet med hovedstaden Male, en stadig mere travl skyline.
Mellem øerne er der kanaler, hvorigennem tidevandet og strømmene flytter utallige liter vand. Lige under overfladen er lavvandede rev kaldet giris, og lidt dybere er revene kendt som thilas. Mangfoldigheden af ​​det marine liv næres af det næringsrige plankton, som disse strømme bringer.
Mit første ordentlige dyk var et tæt på den nordlige spids af atollen - et sted kaldet Kuredu Caves. Det lovede skildpadder og fiskeliv i overflod, og var kun 10 minutter fra hotellet.
"Hvis du er uheldig, ser du måske kun tre eller fire skildpadder," sagde Hannah. Det lød tåleligt for mig.
Havet var lige så blåt som billederne på feriestedets hjemmeside, og da vi faldt ned på revet, var strømmen mindre stærk, end jeg havde forventet. Under mig var revet dækket af skrøbelige vækster af sorte bægerkoraller, og i det blå svømmede enorme mængder af knægte forbi og reflekterede sølv.
Jeg tog et par billeder af snapper og sweetlips, da vi gik til omkring 20 m for at finde en række udhæng, hver rig på sit eget udvalg af havliv, ofte gråt og brunt, indtil det afsløres som flerfarvet
i mine modellys. Stedet er et vigtigt sted for grønne skildpadder, som nyder at slumre mellem klipperne.
Hannah pegede med øjnene af en veløvet dykkerguide på to personer, der hvilede op, og vi tog forsigtigt en foto af, at hun kommer tæt på.
Heldigvis er skildpadderne vant til dykkere, og jeg blev lovet, at de ville have det fint med vores tilstedeværelse. Det var de faktisk. Det samme var resten af ​​dem, og efter et stykke tid mistede jeg tællingen på, hvor mange vi havde set. Dette var en knaldende start!
Jeg nød dykket utroligt meget, og det næste på den anden side af kanalen også - et sted kaldet Kuredu Express. Vi fik selskab af et par grå revhajer, der krydsede i det blå, men jeg kunne se, at Hannah mente, at vi kunne gøre det bedre.
"Har du nogensinde brugt en scooter?" spurgte hun, mens jeg skyllede mit kamera ned på fordækket af dhonien.
Jeg måtte indrømme, at min erfaring med at løbe var begrænset, og ville jeg overhovedet kunne bruge en med mine hænder dedikeret til at arbejde med mit kamera? Vi aftalte at have en overfladisk træning den følgende dag, men først var der spørgsmålet om en lille smule makro fotografering.

Jeg var ikke sikker på, hvad jeg skulle forvente af livet på husrevet, men da vi forlod sandet uddannelse området bagved fandt vi et havlandskab af bommies og isolerede klipper.
Da vi bevægede os rundt, faldt vi ind i en glad rytme af Hannah, der pegede, og jeg fløj over, kameraet klar.
Jeg indså, at hun var en dygtig spotter, da hun pegede på det gule af sit alternativ regulator og sporede derefter en firkant med sin finger. Gul boxfish – fremragende nyheder! Jeg havde altid ønsket at skyde, hvad der i virkeligheden er en lille, lys gul terning med pletter og store øjne.
Min guide fortsatte med at finde mig små rejer i fangarme af anemoner, søde små blennies, der stirrede ud af sprækker, blæksprutter, klovnefisk og en spektakulær ung kejser angelfish.
Dette får måske ikke alle til at begejstre, men for en fiskenørd som mig er det noget af det, for efterhånden som fiskene bliver ældre, mister de deres "babyfarver", og er derfor ikke længe i denne tøj.
Jeg kunne have boet der i evigheder, men desværre er gas ikke uendeligt.
Den følgende dag fandt vi os på husrevet igen, med Hannah, der viste mig, hvordan man arbejder med en af ​​Prodivers' Apollo-scootere.
Nemt nok, tænkte jeg, men jeg havde aldrig prøvet en i håndfri stil, DPV'en mellem mine ben. Jeg var ikke overbevist om, at jeg ville undgå at gøre mig selv røv, men Hannah havde mere tro på mig, end jeg havde, eller også nød hun bare et godt grin.
Vi læssede dhoni'en og gik tilbage nordpå igen for at få en bedre crack på Kuredu Express.
Strømmen var ret stærk, og da vi tog afsted langs siden af ​​kanalen, tog vi den langsomt og gjorde små fremskridt.
Jeg prøvede at styre ved at bruge min overkrop til at bestemme retningen og lavede et dårligt stykke arbejde, indtil jeg prøvede at styre scooteren med mine knæ.
Inden for få minutter kørte vi i topfart, og jeg er ikke sikker på, at jeg nogensinde har haft sådan en følelse af fuldstændig frihed under vandet. Vi sørgede for ikke at overskride vores dybdegrænse (dyk er begrænset til 30m, som var kravene til vores gasblanding), satte vi fart.

UNDER OS OG IND I DET BLÅ, vi passerede grårev og hvidspidshajer. Jeg mistede tællingen ved 40. Ingen ville komme i nærheden, desværre, og sigtbarheden var lidt mere typisk maldivisk.
Ude i det blå fløj en sjælden udsmykket ørnerokke forbi, og da vi begyndte at lave lavvande, skiltes jack- og snapper-stimerne.
Flere skildpadder fangede mit øje, og det samme gjorde en rokke, som vi forsigtigt og langsomt nærmede os. Det var et episk dyk.
Det regnede, da vi dukkede op; en trillion små hamre havde slået havet fladt stille. Overraskende nok var en grå dag lige, hvad vi ønskede, da vi gik over til et websted kaldet Anemone Thila.
Dette lavvandede rev er et ganske velkendt sted på Maldiverne og er, som du kunne forvente, dækket af et ikke ubetydeligt antal 'nems'. Der må være hundredvis af dem, der dækker revet, som topper på omkring 14m.
Lavt lys betyder, at anemonerne lukker sig lidt op og afslører de klare farver på deres kapper, som spænder fra orange til violet, med alle nuancer af pink imellem. En god lommelygte bringer virkelig deres "sande" farver til os.
Det er et unikt dykkersted, og jeg kunne ikke lade være med at tænke: "Hvorfor her? Hvad er det, der gør det muligt for alle disse anemoner, mange af resultatet af en tidligere ’nem, der er delt i to, at trives på dette sted?” Klovnefisk svømmede frit fra den ene til den anden - ikke noget, du normalt ville se.
Jeg havde flere dyk i løbet af de næste par dage: Khalifushivaru Kandu, Fushivaru, Tinga Giri, hver så vidunderlig som deres navne antyder. Det sidste dyk, jeg vil dele, er dog noget, jeg ikke havde regnet med - et vrag, og ikke kun et men to.
Pladsen, tæt på fiskefabrikken i Felivaru og kendt som skibsværftet, kan prale af to gamle fragtskibe fra fabrikken, som begge blev kastet i 1980'erne.
Jeg læste en beretning, der tydede på, at det ikke gik alt for godt for et skib, hvor en brand brød ud ombord.
Det andet fartøj blev styrtet på samme sted, men kom til hvile med stævnen pegende lige op af vandet, indtil en storm brød det af, og skibet faldt til at ligge i en mere respektabel vinkel.
Fartøjerne sidder i 30 m på deres laveste punkt og udforskes måske bedst over to dyk (især hvis din plan er at tage billeder). Ingen af ​​dem er af interesse internt, og begge blev frataget noget værdifuldt, men i løbet af et par korte årtier er de blevet til fantastiske kunstige rev.
Sprøjt af sort kopkoral pryder overbygningen, og fisk er simpelthen overalt. Det er dog nemt at blive fanget af strømmen, og at se stimerne af anthias vil vise dig, om strømmen er taget til.
Hvis de svømmer hårdt og gemt ind i overbygningen, vil det betyde en hård finning at forlade vragets læ for at blive hos din kammerat.

DET VAR MIT SIDSTE DYK I HURAWALHI. Jeg opbevarede mine hukommelseskort sikkert og gik i gang med at nyde et par deco-cocktails og et fantastisk måltid i 5.8, resortets undervandsrestaurant.
Denne usædvanlige virksomhed er fantastisk, især for alle, der aldrig har dykket. Om natten tiltrækker dens lys masser af liv, fra flagermusfisk til løvefisk, og det viser sig meget atmosfærisk. Der er et område med anemoner, og endda nogle få rensestationer, der tilsyneladende er i drift.
Mine spisekammerater elskede det, og selv for erfarne dykkere er det fornøjeligt, selvom du føler dig, som om du er i gennemgangstunnelen i et stort akvarium.
På min sidste dag før vandflyveren tilbage til Male fik jeg en snak med feriestedets bosiddende havbiolog, Lisa fra Manta Trust.
Resortet støtter hendes arbejde, og hun tilbyder snorkleture og driver et projekt for at identificere de lokale grønne skildpadder med hjælp fra dykkere.
Gæster kan indsende billeder, og hvis et nyt bliver opdaget, kan de navngive det. Indtil videre er mere end 100 grønne skildpadder fra atollen blevet identificeret.
Dette er den slags ansvarlig turisme, som Maldiverne kan gøre så godt, og det tilbyder et ekstra element til en ferie. Jeg har sendt Lisa mine billeder, men har endnu ikke fundet på et passende navn, hvis jeg skulle have fundet en ny skildpadde. Jeg formoder, at Turtly McTurtleface allerede er blevet taget.