Hvirvelvindsindtryk

Jeg faldt ind i denne mission ved et uheld for et par år siden, mens han var på en tur for DIVER til den krummede Cabo de Palos i Murcia-regionen i det sydøstlige Spanien.

På den måde overbevist om, at Middelhavet virkelig ikke var dødt, besluttede jeg selv at finde ud af, hvor ellers i Spanien dette hav fortsat trives.

Jeg lærte om Medes-øerne, mens jeg chattede med en dykkerguide på en tur til Columbretes-øerne, et andet vidunder ved Middelhavet, der ligger 2.5 timer væk med dykkerbåd ud for Spaniens østkyst.

Kan det være, at denne trio af dykkerdestinationer kan repræsentere Spaniens top tre? I så fald følte jeg mig forpligtet til at færdiggøre sættet.

Min research før jeg dukker op til byen l'Estartit, porten til Medes-øerne, består kun i at se et par YouTube videoer og et blik på et kort for at se præcis, hvor øerne ligger. Jeg kan godt lide at ramme nye steder fra kulde.

I øvrigt, hvis du har set begge versioner af navnet brugt, er "Medes" catalansk og "Medas" spansk, så begge er korrekte.

Det er tidligt på sæsonen, når jeg kommer dertil, og jeg er ikke i den bedste form, efter at have kørt fra Sevilla gennem intens junivarme uden aircondition og sovet i min autocamper ved siden af ​​en tankstation natten før.

I stedet for at campere gratis, vælger jeg den flotteste campingplads, jeg kan finde. Camping Rifort er tættest på byen. Det har en pool, en bar, rene vaskefaciliteter, og med sine 41 ser jeg ud til at være den yngste person her.

Der er ikke færre end 12 dykkercentre i byen l'Estartit, og mine venner på turistkontoret i Valencia har venligt slået mig sammen med Les Illes Hotel & Diving, som jeg finder i løbet af min første eftermiddag ved at cykle mod marinaen.

Det overrasker mig ikke at finde ud af, at der ikke er parkering lige ved marinaen eller dykkercentret – disse kystnære hotspots er ofte pressede efter plads – men jeg er glad for at høre ordene "bare rolig, vi vælger dig op” fra dykkercentrets leder i telefonen senere samme aften. Jeg opdager, at dette er almindelig praksis for sine gæster.

Hvad der er en overraskelse er, at Medes-øerne ligger kun et par kilometer ud for kysten. Jeg havde på en eller anden måde forventet, at de ville være langt væk med dykkerbåd.

Carlos, som kommer for at hente mig om morgenen vores dyk, hilser mig varmt velkommen, og det samme gør dykkercentrets ejer Genis Dalmau, når vi ankommer, og to af hans guider, Markoss og Guido.

De fleste af de andre halve dusin dykkere på vores båd er franskmænd og dykker med en anden guide, mens Markoss og jeg skal gøre vores egne ting, med en tysk sidemonteret fyr, der mærker med.

L’Estartit ligger kun en kort køretur fra grænsen til Frankrig, og franske dykkere er centrets brød og smør, der tegner sig for 70 % af dets gæster. Balancen kommer fra andre steder i Europa, men de ser meget få briter, fortæller Guido senere.

Bortset fra snorklere og dagbådsrejsende er Medes hovedsageligt en dykkerdestination. Det er strengt forbudt at sætte foden på selve øerne, medmindre du er en gulbenet måge - som er blandt de vigtigste indbyggere.

Jeg kan godt lide det faktum, at mederne, der er dannet af to store øer, der ender ud i en klynge af satellit-øer i den ene ende, kun er et kort hop med båd. Da vi ankommer til vores udpegede dykkerbøje, har vi kun lige trukket vores tørdragter på.

De franske dykkere dykker alle våde, og kun min gruppe vælger den bløde mulighed. Hvis vandtemperaturen er noget køligere end omkring 23°C, vil jeg forblive tør! Mellem 25-30m nede, hvor vi er på vej, vil vi opleve noget i omegnen af ​​14-16° i juni.

Antallet af både og dykkere, der dagligt besøger øerne, er begrænset, og udpegede områder er markeret med bøjer af forskellig farve og form. Nogle er afsat til dykkercentrene, nogle er private og andre er til badegæster og snorklere. Andre adskiller både under og over 9m.

Under overfladen er øerne berømte for deres store havvifter, havhuler og grouper, som alle står øverst på min ønskeliste.

Markoss vil gerne vise mig et par tinder, så båden binder sig til en bøje, og vi skrider ud af agterstavnen for at finde dem.

De franske dykkere er på vej i den modsatte retning, så vi har denne side for os selv.

Det er en lettelse at være i vandet. At tørre på i varmt klima betyder, at du er super-komfortabel i køligt vand, men du laver selvfølgelig mad, mens du er på båden.

Vi går ned langs en mur med øen på vores højre skuldre. Vandet er klart, med nogle få partikler i mellemvandet, men uden strøm, og lyset er godt.

På 20m bemærker jeg, at havvifter dukker op, selvom jeg har fået at vide, at de bor så lavt som 12m. Markoss fører mig til en sund skov af fans, der kroner et tinde af sten som lilla og gult hår. Dette er det eneste sted, jeg har set fans af denne størrelse og overflod rundt omkring i Spanien.

Guido fortæller mig senere, at afdelingen for biologi ved UAB (Universidad Autonoma de Cataluña) har overvåget havfansene gennem flere projekter for at undersøge virkningerne af dykning og vandtemperatur på dem, og at centret havde arbejdet sammen med forskerne om hav- blæsertransplantation.

"I år har vi været så heldige at se dem reproducere to gange i juni," sagde han. "Vi var heldige, for dette er en begivenhed, der sker over kun to dage."

Vi går videre til et andet højdepunkt og en grouper slutter sig til os i et par minutter, et legende udyr og et af mange, som vi passerer på dykket. Jeg er imponeret over webstedet, som giver håb for andre områder af havet, der er under pres, men som endnu ikke nyder en sådan beskyttelse.

Jeg kan straks godt lide dette sted, og hvis jeg ikke havde dykkerforpligtelser andre steder om et par dage, ville jeg med glæde blive i mindst en uge. Vi udforsker ikke dybere end omkring 30 m på dette første dyk, men jeg har fået at vide, at der er mere at se dybere endnu.

Efter at have fat i kaffe den følgende morgen diskuterer Guido og jeg vores dykkeplan ved hjælp af et site-map. Det er huletid, og endnu færre dykkere slutter sig til vores båd denne morgen.

Solen står stadig lavt i øst, havet fladt, silkeblødt og luften kølig. Jeg elsker denne tid på dagen, og nyder bådturen og chatter med Guido, efterhånden som øerne vokser sig større.

Båden fortøjer på en bøje nær en klippe på østsiden af ​​øen. Vi går ned til 18 m for at finde hulens indgang og stedet Dolphin Cave, opkaldt efter statuen, der sidder på en klippehylde i nærheden.

I dykkertermer er dette en hule, et overliggende miljø, der ikke kræver nogen formel huledykningscertificering, og hvor dagslyset er synligt hele tiden.

Side om side forsvinder vi gennem indgangen. Det er mørkt ud over mørket, og

Jeg lader min lommelygte være slukket for at hjælpe mine øjne med at tilpasse sig. Guido har fortalt mig, at hulen er 50-60m lang, og den er enorm. Der er nemt plads til fem dykkere fin side om side, og sikkert fem høje.

Jeg kan lige ane en lidt lysere blå nuance i den anden ende, som jeg vel må være vores udgangspunkt. Grotten går lige igennem denne del af øen.

Der sker ikke meget indenfor – sten og kampesten på gulvet, nøgne klippevægge og jeg går ud fra, at det samme gør sig gældende for loftet – men den simple oplevelse af at være indenfor er attraktionen.

Den blå nuance bliver større og lysere og åbner sig til sidst i en gabende indgang, hvor vi nu befinder os nede på 24m. De kalder også dette sted for katedralen, et mere passende navn efter min mening.

De berømte havfans nyder at bo ved dette udgangssted, der omgiver hulens mund som et gult styroverskæg og filtrerer mad, mens vandet strømmer gennem og ved siden af ​​hulen.

Jeg spejder efter grouper, efter at have fortalt Guido før dykket, at det ville være fantastisk at få et par billeder af ham med en, hvis det var muligt.

Når vi dykker tilbage i hulen, scanner vi den indre mund med vores fakler. Vi fanger en skygge af en fisk her eller en hale der, men de er ikke i et legende humør. Måske er de ikke tidligt opstående?

Vi er ikke superdybe, men på enkelttanke skal vi videre. Vi vender tilbage, som vi kom, og krydser endnu en gang de 50-60 m overliggende omgivelser.

Jeg havde ikke lagt mærke til det på vej ind, men vores oprindelige indgangssted har også to andre indgangs-/udgangssteder med langt lavere tage.

Havabboren er også gnaven her, og alt, hvad vi ser, er en, der glider ud af hulens indgang og ud i det blå. Guido trækker på skuldrene, og vi afskriver det fishy foto-skyde.

Jeg elsker atmosfæren på dette sted, uhyggelig, men alligevel rolig, dykningen let, men eventyrlig. Vi stopper ved delfinstatuen på vej ud og giver den et klap.

Jeg gætter på, at med ingen grouper-modeller til rådighed, vil delfinen være nødt til at klare sig.

Tilbage på båden spørger jeg Guido, hvornår han synes, det er det bedste tidspunkt for et besøg. "Fra juni til september," siger han. "I denne tid når synlighed og biodiversitet deres højdepunkt. September er det rigtige kompromis mellem vand vis, liv og antal dykkere. Men tag i betragtning, at fordi havreservatet er velforvaltet, føles stederne aldrig for overfyldte."

Jeg føler, at jeg er gået op på det rigtige tidspunkt, selvom jeg senere hører, at det også er muligt at være vidne til baitballing-fisk her.